Горная 3ка Борисова в Фанские горы 2010 — различия между версиями

Материал из Туристский клуб НГУ
Перейти к: навигация, поиск
Строка 156: Строка 156:
 
Красота, уникальность, ореол романтики и загадочности, незримо витающий над водной гладью - вот что привлекает людей. А главное, на берегах практически всех озёр при желании может побывать любой человек - в отличие от неприступных вершин, покоряющихся лишь альпинистам, да и то, не всегда, и не всем.<br>
 
Красота, уникальность, ореол романтики и загадочности, незримо витающий над водной гладью - вот что привлекает людей. А главное, на берегах практически всех озёр при желании может побывать любой человек - в отличие от неприступных вершин, покоряющихся лишь альпинистам, да и то, не всегда, и не всем.<br>
 
Не берусь описывать ощущение, возникающее при виде необычайной прозрачности лазурно-изумрудной воды горного озера, сияющего блеска синего льда. Хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор и озера вызывает обострённое понимание красоты природы. Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии. И я, весьма земной человек, по-иному настроился в этом горном мире, и, без сомнения, многим обязан именно этой высокой настроенности.<br>
 
Не берусь описывать ощущение, возникающее при виде необычайной прозрачности лазурно-изумрудной воды горного озера, сияющего блеска синего льда. Хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор и озера вызывает обострённое понимание красоты природы. Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии. И я, весьма земной человек, по-иному настроился в этом горном мире, и, без сомнения, многим обязан именно этой высокой настроенности.<br>
 +
<p align=center>'''19 августа'''</p>
 +
В этот день мы дошли до слияния рек Амшут и Арчамайдон. Путь от озера лежит через завал (в результате которого, собственно, озеро и образовалось). Завал этот представляет собой высокую насыпь, метров 800 по высоте, довольно круто спадающую к реке, где вода появляется только некоторое расстояние. По ходу спуска попадаются рощицы и заросли, расположенные в подобии моренных карманов или нависающих террас. Везде обилие сухой древесины. Фактически, начиная с того места, где из озера Алло вытекает вода, дрова есть в изобилии. Также мы часто попадаются стайки каменных куропаток кекликов, птица семейства фазановых. Они завидев людей начинают смешно удирать по камням.

Версия 15:24, 8 октября 2010

Voyage, Voyage...


TWO FOR TEA в августе 2010-го.


О проекте

Хотелось бы пройти горный маршрут 3 к.сл. с элементами 4 к.сл.+восхождение на вершину Чимтарга 5489 м.

Общие данные о маршруте

Место проведения

Республика Таджикистан - Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фанские горы

Нитка маршрута объявленная, но не заявленная и, соответственно, не пройденная

а/л "Вертикаль - Алаудин"- пер. Алаудин (1А, 3860) - оз. Дюшаха - пер. Флюорит (1А, 3350) - оз. Куликалон - оз. Дюшаха - пер. Адамташ (1Б, 3950) - МАТЦ "Алаудин" - оз. Мутные - в. Замок (2А альп. рад., 5070) - оз. Мутные - пер. ВАА (1Б, 4100) - лед. М. Ганза - пер. Гусева-Мухина З. (2А, 4640) - в. Б. Ганза (2Б альп. рад., 5306) - пер. Гусева-Мухина З. - лед. М. Ганза - р. Казнок - пер. Казнок Западный (2А, 4000) - оз. Мутные - пер. Чимтарга (1Б, 4740) - р. П. Зиндон - в. Чимтарга (2Б альп. рад. через пер. Мирали(2Б, 5060), 5489) - оз. Б. Алло - оз. Верхнее Алло - пер. Двойной (1Б, 4200) - р.Ахбасай - р. Арх - оз. Искандеркуль - а/л "Канчоч"

Нитка маршрута не заявленная, но пройденная

Нитка маршрута
а/л "Артуч" - оз. Дюшаха (2974,0)- пер. Алаудин (1А, 3860) - оз. Чапдара (2778)- оз. Пиала - оз. Мутные (3519,0)- пер. Чимтарга (1Б, 4740) - оз. Большое Алло (3147,0)- р. Зиндон - р. Арачамайдон - р. Сарымат - р. Тавасанг - пер. Тавасанг (3306,7) - Маргузорские озёра.

Сроки

12-22 августа

Состав группы

Дачная поездка сержанта
  1. Борисов Александр
  2. Ларина Евгения

Справочные сведения о маршруте

  • Вид туризма - горный.
  • Категория сложности - первая усложнённая.
  • Протяженность
    • общая .
    • активной части - 10 дней.
  • Сроки проведения 13.08 –22 .08.2010 г.
  • Стоимость похода - примерно 12 тысяч.

О заезде в район

Fans 2.JPG

Плацкарт Новосибирск-Ташкент стоил 3800 р. 8$ - скорый поезд Ташкент-Самарканд (отправление в Самарканд через час после прибытия Новосибирского, обратный поезд из Самарканда в 17:00), 3$ - маршрутка Самарканд - Джартепа (граница РУ и РТ), 3$ - такси от Джартепа до Пянджекента, 50$ - машина предоставленная Музафаровым до а/л "Артуч" (всё в расчёте на одного человека). Если бы позволяло время, можно было бы ехать до пос. Рудаки на общественном транспорте, а последние 6 км плохой дороги до Артуча - варианты. На территории Артуча можно поставить палатку за 2$ c человека, вне альплагеря - free. Регистрацию делали в фирме Абулкасима Музафарова за 25$ с человека в Пенджикенте (Абулкасим Музафаров - личность в городе известная, любого можно спросить где находится офис). В центре Пенджикента возвышается памятник Деваштичу.
Ежедневно из Ташкента в Самарканд ходят два-три поезда: утром, в обед и примерно в 17:00 (плюс-минус полчаса) обратно из Самарканда точно также. Стоимость билета примерно одинакова 8$. Поезда скорые, идут без остановок до самого Самарканда. Поэтому если не успеть (вдруг) на один поезд, всегда можно попасть на другой. Билеты мы брали прям перед отправлением, то есть билеты - не проблема. Также можно доехать до Самарканда на такси, но брать такси нужно не прям с вокзала (там большую цену заломят скорее всего), а доехать за ~4$ с человека до автовокзала, оттуда можно доехать за ~25-35$ за машину (информация о ценах на такси получена из расспросов местных жителей). Ещё вариант: в поезде могут оказаться попутчики, которых будет ждать транспорт до Самарканда, попробовать договориться с ними, может оказаться лучшим вариантом, но рассчитывать на это не стоит. Самый же быстрый способ попасть в Фанские горы - самолётом до Самарканда, и через 4-5 часов можно уже быть в а/л "Артуч". При пересечении узбекско-таджикской границы проблем нет в настоящее время. Дорога из Самарканда в Фаны проще, чем из Душанбе, и быстрее.
Стоит взять оба паспорта - и загран и внутренний, так как загранники мы оставили в офисе (на маршруте были без них), а вот на выезде с Маргузорских озёр был пост ГАИ, хорошо, был один внутренний паспорт, объяснили гаишникам, что сдали паспорта на регистрацию. Для граждан России виза в Таджикистан и Узбекистан не требуется, а вот гражданам Узбекистана нужна. Многие не могут поехать к родственникам, живущим рядом. Два близких по культуре народа - узбеки и таджики, а вот пробежала между ними чёрная кошка, не дружат. Не знаю, нужна ли виза для граждан Казахстана, да и не видно было казахстанцев в это районе, ну, им, видимо хватает Заилийского Алатау, и даже кусочек Хан-Тенгри в Казахстане есть.
В 05:50 мы прибыли, в 07:00 с вокзала отправлялся скорый поезд в Самарканд (прибытие в 10:30 ), где-то в 12:00 мы были в Пенджикенте. От Пенджикента до а/л "Артуч" два часа на машине.
Координаты фирмы "Артуч" Абулкасима Музафарова:
Республика Таджикистан
Согдийская область, г.Пенджикент, пр. Рудаки 130,
телефон: (8-992-92) 773-74-89
Офис фирмы сейчас "переехал" на Рудаки 130 (раньше был на Рудаки 85)
e-mail: artuch@bk.ru, kasim_muzafarov@mail.ru
На территории Таджикистана и Узбекистана можно находиться без регистрации 3 суток.

Метеоусловия

Вечером в первый ходовой день был моросящий дождик (в этот вечер мы познакомились с группой французов: учителя, геологи - Хм, можете представить себе наших учителей в этой роли?? -, один сказал, что его отец работает в Комиссариате атомной энергетики в Saclay), все остальные дни осадков не было, иногда переменная облачность. Пожалуй, можно сказать, что это самый комфортный район, если бы стоял выбор: Иссыкуль с прилегающими горами или Фаны, то лучше Фаны. Здесь есть всё - и красоты, и высоты, тепло, на Алтае или Тянь-Шане такого набора нет, однозначно Фаны лучше и для отдыха и для всего остального. Не случайно здесь тусовался советский бомонд.

Снаряжение

В поход брали стандартный "джентльменский набор": страховочная система (обвязка, или "сбруя" по-простому), каски, кошки, ледорубы. Также мы не нашли в себе моральных сил сразу ещё до отъезда решить - идём мы на Энергию или не идём? Поэтому весь поход протаскали с собой основную верёвку 60 метров, репшнур, ледобуры, скальные крючья и ещё всякие прибамбасы. Если сразу решить, что поход будет откровенно "матрасный" и не брать лишнее "железо", то идти было бы веселее. Готовили на примусе, в пос. Рудаки закупили 4,5 литра бензина (три полтарашки). Из-за того что нас подкармливали по дороге, на выходе остался литр бензина. Если бы не было халявной кормежки, бензин был бы впритирку. Но нужно оговориться - "клавы" (скороварки) не было, варили в котелке (три-четыре раза можно было готовить на дровах, но мы этим не воспользовались, костер был просто для романтики). Один раз пробилась бутылка с бензином, когда бросили рюкзак на камни, но много не вытекло, быстро перелили в свободную. Примус - "Шмель-1". Палатка "Бобёр". Девушке были выданы только 7 кг продуктов и аптечка. Аптечку тоже покупали по стандартному списку из расчёта на двух человек. Тут тоже не на всём можно сэкономить вес, например, аэрозоль в баллончике, с таблетками проще - нужно брать соответствующее количество таблеток и всё.
Фактики в мире галактики
Во время Великой Отечественной войны Ташкент становится одним из центров эвакуации, сюда переезжают фабрики, заводы, театры, киностудии. Много людей из оккупированной части западно-европейской части СССР жили во время эвакуации в Ташкенте.

О походе - первые впечатления

"Глаша. А ты, Феклуша, далеко ходила?

Феклуша. Нет, милая. Я, по своей немощи, далеко не ходила; а слыхать — много

слыхала. Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет православных, а

салтаны землей правят. В одной земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой

— салтан Махнут персидский; и суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и что

ни судят они, всё неправильно, И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно,

такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по

нашему закону так выходит, а по ихнему всё напротив. И все судьи у них, в ихних странах,

тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишут: «Суди меня, судья неправедный!»"

А. Н. Островский "Гроза"


"Пока в глазах качаются перрон и фонари": в этом году в районе Фанских гор нами было встречено просто немереное количество французов - первоначальное название проекта оказалось почти пророческим - только и слышно было: "Мерси, Софи, Шери, Са ва...". Также на Алаудинских озёрах состоялась встреча с "нашими" - на Томских альпсборах оказалось много народа из СГТ НГУ. Таджики нас везде подкармливали, очень гостеприимный народ, приходилось потом оставлять часть не съеденых продуктов. Все встречные удивлялись, что мы тащим на себе тяжёлые рюкзаки, не используем ишаков.("Эх, человек, человек, чего тебе дома не сидится..."). Чайханщик Али на озере Чапдара так вообще усомнился: "С такими рюкзаками на Чимтаргу? - в интонации сквозило что-то презрительно-недоверчивое. Но потом угостил нас картошокой с мясом.
Район впечатлил - можно совершать красивые и техничные восхождения на пятитысячники 1Б - 2А к.с. и высоты перевалов достаточные для последующего участия в более сложных походах на более масштабном Центральном Тянь-Шане (культовые места пика Победы и Хан-Тенгри). Например, вполне реальна ночёвка на седловине перевала Чимтарга (1Б, 4740) с седловины этого перевала также можно потом совершить техничное восхождение 2А на пик Энергия 5120 (пять верёвок по льду). Вместе с нами поднимались Магнитогорские альпинисты - 13 человек - мы уже договорились с ними, и они согласились нас взять, но мы не пошли на вершину. На этой высоте крышечка уже сдвигатеся потихоньку. Мы тащили с собой на седловину весь свой лагерь, альпинисты же несли только свои тела "утомлённые шашлыком и Нарзаном" (в альплагере работает чайхона почти круглосуточно). Не удержался, чтоб не подколоть альпинистов, но реально, можно было с ними взойти, очень хорошие ребята были. Мы же реально почувствовали себя не готовыми. Когда мы со своими рюкзаками поднялись на седловину перевала Чимтарга (с которой и ходят на "Энергию"), Магнитогорцы уже провесили почти все перила. Думаю, если бы мы всё-таки пошли на вершину (можно было бы оставить палатку и вещи на 4200, и идти на вершину на легке, но тогда потеряли бы сутки), то не успели бы тогда к вечеру дойти до озера Большое Алло, и вообще, основная цель была - пройти красивый маршрут.
Если задаться целью - можно всегда "упасть на хвост" какой-нибудь группе и сходить на все 5-ти тысячники (категории сложности - от 1Б), у нас же превалировало желание посмотреть как можно больше, побывать везде.
Возможны также восхождения на вершину Замок 5070 (сложность 1Б-2А, скорее, ближе к 2А, так как ледник с трещинами на подъём крутизной до 45 градусов и на гребне обход жандарма с провешиванием горизонтальных перил) или восхождение на седловину перевала Мирали (5060 м, сложность 1Б-2А, ночёвка на седловине перевала будет хорошей высотной подготовкой). Множество красивых озёр - Маргузорские озёра - то, что назывют MUST SEE, высокогорное озеро Алло (что переводится как "Уединённое" или "Эхо"). Район Фанских гор был очень популярен до 1991 года ("Я сердце оставил в Фанских горах..." Юрий Визбор), до начала гражданской войны. Тогда на окраинах большинства приграничных городов Алтайского Края и Западной Сибири в 93-94 годах появились таборы таджикских беженцев, собирали подаяние по улицам и общежитиям (даже на у нас на Пирогова). Потом был долгий период, когда в Фанские горы никто не ходил; несколько лет назад в Фанах была группа из нашего клуба, но никакой информации, отчёта, фотографий после этого не осталось.
Рюкзаки были "не детские" - маленькая группа, плюс не оптимальное соотношение м/ж. Использованное снаряжение: кошки, каски, ледорубы, снаряжение не использованное (но бывшее в наличии): основная верёвка 60 м, ледобуры, скальные крючья, репшнур. Общение с другими туристами и альпинистами - в изобилии. В итоге: лёгким движением руки "тройка" превратилась в элегантную усложнённую "единичку".
Стоимость похода - примерно 12 тысяч. Реально можно было снизить стоимость похода до 11 тысяч или даже до 10.500, если ехать от Пенджикента до а/л "Артуч" не на машине Музафарова (он попросил за машину 100$), а на общественном транспорте или найти попутку до пос. Рудаки. Но мы хотели уже вечером гарантированно быть в а/л "Артуч" вечером 12-го.
Район можно рассматривать как переходный между Алтаем и высокогорными районами типа Памира. Чтобы скачок в высотном опыте не быль столь резким. На Заилийском Алатау и Терскее нет простых способов подняться на 5 тысяч (про Алтай я вообще молчу). В Фанах это можно, например, подъём на пик Замок 5070 ~1Б к.с. Немало простых перевалов высотой ~4600-4700 м. Получив акклиматизацию можно за приемлемую сумму уехать в Душанбе или даже выйти пешком до дороги (по крайней мере до пос. Канчоч, Хайронбед, Пиньён, Работ), а оттуда в Душанбе, чтобы потом уехать в Девашр, откуда можно добраться до Поляны Москвина возле Пика Исмаила Самани.

Фотоальбом

Фотографии любезно предоставлены Лариной Евгенией.

"Именно лучшую часть прекрасного нельзя передать на картине"

Фрэнсис Бэкон


"- Только бы лодка не перевернулась, - думала она. -

Ой, какая красивая! Как бы мне до нее дотянуться!

Обиднее всего было то, что, хотя ей и удалось

сорвать несколько крупных кувшинок, до самых красивых

дотянуться она не смогла. ("Можно подумать, что это они

нарочно", - подумалось Алисе.)

- До самого красивого никогда не дотянешься, -

сказала, наконец, Алиса со вздохом досады и

выпрямилась."

Льюис Кэрролл "Алиса в Зазеркалье"


Дневник похода (описание прохождения маршрута)

12 августа

Самаркандский вокзал
Памятник Деваштичу в Пенджикенте

В поезде Ташкент-Самарканд мы познакомились с местным жителем (к своему стыду не запомнил его имени). Сначала завязался разговор: "Куда мы идём, зачем?" (надо сказать, что обычные люди сначала задавали вопрос: "А были ли мы там раньше?", а потом "А есть ли там волки и медведи?" и делали недоумевающие лица), потом про историю, астрономию и т.п. В итоге, когда мы вышли на вокзале наш новый знакомый очень нам помог (он просил, чтобы мы побыли у Регистана подольше: "Там нельзя быть пять минут (прикладывая руку к сердцу), вы не сможете это сделать) - сначала нашёл нам таксиста, потом в результате расплатился за нас и таксист довёз нас до Гур Эмира и Регистана, и потом до нужной автостанции, когда мы подъехали к автостанции "Кафтархона" (или "Каптархона"), оттуда как раз отправлялась рейсовая маршрутка в сторону границы - пос. Джартепа.
В Пенджикенте, пока ждали машину, мы пошли на базар и в столовую. Все столовые и кафе оказались закрыты по случаю Рамадана. На самом деле это как ни странно даже порадовало: несколько раз в самом начале маршрута бывали расстройства желудка из-за местной столовской еды. Забавный эпизод был ещё на таможне - мы попросили попить чай, один толстый офицер сделал подобострастно-испуганное лицо, выпучил глаза, одной ладошкой закрыл рот, другой ладошкой шлёпнул по лысине и с ужасом сказал: "Ураза!" и сделал что-то вроде полуприседа - типа Кю! из Кин-дза-дза - но потом нас угостили минералкой. Рамазан в этом году приходился на сроки с 11 августа по 8 сентября - об этом мы узнали ещё в поезде от узбеков. Вообще, нужно отметить, что узбекский поезд приятно удивил: полное отсутствие пьяных, и какая-то "буддистская" невозмутимость узбекских пассажиров. Полное отсутствие всяких резких и громких выкриков, эмоций - сидят себе, разговаривают, пьют зелёный чай. Нет там также нахальных вихлястых личностей и перманентного "дыма отечества" в тамбурах, которые почему-то являются непременным атрибутом РЖД.
Мы купили по мороженному и кое-что из продуктов, которые забыли купить. Недалеко от Пенджикента есть древнее городище Санджар-шах или Саразам, очень древнее. Возраст по разным источникам, от 6000 лет (IV—II тысячелетие до н. э. - эпоха бронзы, энеолит и ранний железный век). Но это что-то сенсационное. Открыли его случайно, местные жители давно находили всякие древние штучки, статуэтки, пока один колхозник не показал находку специалистам. Тут началось! Оказалось, что недалеко от современного города находится древнее городище такое же по площади - более 100 га, этот факт привёл к пересмотру концепции исторического градостроительства в Средней Азии. Его даже окрестили "Среднеазиатскими Помпеями". Эх, времени у нас было только на поход! В Саразам мы попасть не успевали.

13 августа

а/л "Артуч" - оз. Дюшаха (2974,0)
Первый день шли медленно. Потому что первый день и потому что сразу резкий набор высоты. Когда вскарабкались на плато, на котором расположены Куликалонские озёра, вслед за нами появились французы с фотоаппаратами и без рюкзаков. Они будут идти параллельно с нами до самых Мутных озёр. Вслед за французами показался караван осликов с их вещами - палатками, стульями, столами, шатрами и прочей всячиной. Навстречу движутся караваны местных жителей на осликах - заготавливают дрова (арчу). Возможно, они идут на Куликалоны с грузом для "клиентов", а обратно везут дрова уже просто попутно, чтобы не ехать порожняком. Как нам сказали: "Ослик - не лошадь, может нести сто килограмм". И даже демонстрировали, один погонщик взгромоздился на уже нагруженного до предела ишачка, и ехал, напевая какую-то песенку. На ломанном русском языке спрашивают - откуда мы? Услышав, что мы из Новосибирска, непременно отвечают: "Самый кароший место!". Погоняют осликов забавным криком "Кхх!, Кхх!", а чтобы остановить ослика нужно крикнуть "Ущщь!".
Обедали на озере - красота! После обеда небо начало затягиваться. На озере Душаха французы были, естественно, раньше нас. Вода в ручье ледяная. Пастухи приглашают вечером в гости: "Приходите обязательно, я сына вечером пришлю!". Отказаться не возможно. Пока готовим ужин приходят французы - общаемся на английском. Завтра на Алаудин.

14 августа

пер. Алаудин (1А, 3860) - оз. Чапдара (2778)
В первый день стёрли себе спины, клеим лейкопластырем. На пути подъёма на перевал есть ручей. С окрестных вершин раздаются крики: "Пол верёвки осталось! 15 метров! Выыдаай!" - в районе проводят альпсборы Томичи и Магнитогорцы. Виды с седловины - закачаешься! Есть такое сравнение - "Перевал Каратюрек зимой - это пик Ленина летом, но ниже на 4000 метров". Так вот: "Перевал Алаудин летом - это перевал Каратюрек летом, но выше на 800 метров". Чай кончился, но на половине спуска к счастью есть ручеёк, там и остановились на обед. Тропа спускается прям к лагерю французов, нас сразу же усадили за стол - чай, печенье, от аперитива мы вежливо отказались. Опять общались на международном языке. Французы очень контактны. Общаться с ними легко. Робер Параго, вы знаете? - Ah, oui? Robert Paragot! Их интересовал вопрос: сколько весят наши рюкзаки? Девушка по имени Софи, услышав цифру, показал один палец - у неё один килограмм: литр воды - весь груз. Тут к нам подходят удивлённые наши - они тут на томских альпсборах. Вода в озёрах прозрачная с бирюзовым оттенком. Работает чайхона - можно купить плов, шашлык, пиво, арбуз. На побережье озера довольно густо стоят палатки. Засыпаем под шум гулянки (нас зазывали много раз), хлопают бутылки, визг, смех - веселится "jeunesse dorée". Эх, люди-дикари, но внутри-то они добрые... Ничего-ничего, "à la guerre comme à la guerre"...

15 августа

оз. Чапдара (2778) - Мутные озёра (3519,0)
В этот день мы подошли поближе к перевалу, к Мутным озёрам. Вода там действительно мутноватая, в отличие от Алаудинских или Куликалонских озёр, какого-то кофейного оттенка. С чем это связано? Переход занял пол дня по времени, но дальше уже не пошли, дальше довольно резкий набор высоты до 4200, где есть места для ночёвок, мы же решили что ночёвка на 3519,0 - этого пока хватит. Французы после перехода батонятся в палатках часа два. Спрашивают: "Пойдём ли мы сразу вверх?".

16 августа

Мутные озёра (3519,0) - стоянки 4200
Горы... Это хищный зверь, который притаился в засаде и терпеливо ждёт, когда ты совершишь ошибку, чтобы наброситься? Карточный шулер, презрительно играющий с тобой открытыми картами, зная заранее, что он всё равно выиграет? Лакмусовая бумага? Каверзный Экзаменатор? Руки Земли, протянутые к Небу? Достижение Мечты? Поиск Предела? Счастье Победы? Познание Природы? Воспитание Характера? Стремление к Высоте? Жажда Подвига? Они заставляют задуматься...Горы срывают с человека маску. Так дышать легче...
Известный английский альпинист Эрик Шиптон говорил: "Альпинист на большой высоте подобен больному, бредущему во сне".
Поднялись на 4200. К вечеру туда же поднялись магнитогорцы.

17 августа

Стоянки 4200 - пер. Чимтарга (1Б, 4740) - р. П. Зиндон - оз. Большое Алло (3147,0)

Палатки магнитогорцев

Тропа на седловину перевала местами пересекает снежники с участками льда, нужно одевать кошки. Такие снежники есть как на подъём, так и на спуск с перевала. Как нам сказали гиды коммерческих групп, такое бывает не каждый год, наверное, это последствия снежной зимы. С вершины Чимтарги иногда слетает лёд - долетает ли он до тропы, я не видел. Про то, что с Чимтарги что-то слетает в сторону тропы, мы слышали ещё от Челябинцев. Действительно, когда Чимтаргу освещает Солнце, с неё начинают срываться сосульки, летят они в сторону тропы, это мы видели со стоянок 4200. Есть ещё стоянки 4500 - если с Чимтарги что-то большое слетит, туда может и долететь - нам так показалось. С этой точки зрения лучше уж на седловине ночевать. С седловины видны 5-ти тысячники к востоку от от Чимтарги: Замок, Ганза... Вид прекрасен. Магнитогорцы уже провесили почти все перила на вершину. Мы идём вниз - хотим к вечеру дойти до озера Большое Алло. Тропа вниз местами выходит на участки снег-лёд, есть куда лететь, одеваем кошки. Обедали у ручья, сразу после выхода с тропы Хо Ши Мина. Долина реки Правый Зиндон сразу напоминает восточные сказки про джинов из "Тысячи и одной ночи" - просто готовые декорации. Тропа Хо Ши Мина везде маркирована турами. До озера Большое Алло есть два больших завала - огромные глыбы размером от чемодана до грузовика, без туров там потеряться легко бы было, спасибо тем, кто их сваял. Спуск к озеру мне показался самой романтичной частью маршрута, вечерело, погода стояла тёплая, ветра нет, солнце медленно клонилось к Западу. В голове крутились стихи: "Погоди немного - отдохнёшь и ты..." Как-будто медленно гаснет свет в театре Старый Дом. Вот уже стало совсем темно - и внизу слабо засияло озеро. Ну, тут мы уже спустились, конечно, почти до берега. Устали, естественно, сильно. От воды к палатке после такого перехода трудно было подняться с котелком воды.

18 августа

Что такое озеро? Если верить словарям, это естественный водоём в замкнутых берегах. С точки зрения науки планетологии, озеро - стабильный во времени и пространстве водный объект, по размеру представляющий "компромисс" между морем и лужей. Согласно географической терминологии, так именуется углубление суши, в которое стекает и где накапливается вода.
Но это определение не даёт представления о том, что же такое горное озеро, окружённое снежными вершинами, "лунными пейзажами" каменных россыпей, альпийскими лугами или хмурой тайгой, отражающее нежные краски утреннего неба и огонь заката.
Бирюзовые слёзы, пролитые Богиней Зари над суровыми горами. Зеркала Земли, в которые смотрятся и вечность, и мгновение. Серебряные чаши с хрустальной водой. И эти метафоры верны, но не объективны: ведь каждый человек видит красоту по-своему.
Красота, уникальность, ореол романтики и загадочности, незримо витающий над водной гладью - вот что привлекает людей. А главное, на берегах практически всех озёр при желании может побывать любой человек - в отличие от неприступных вершин, покоряющихся лишь альпинистам, да и то, не всегда, и не всем.
Не берусь описывать ощущение, возникающее при виде необычайной прозрачности лазурно-изумрудной воды горного озера, сияющего блеска синего льда. Хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор и озера вызывает обострённое понимание красоты природы. Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии. И я, весьма земной человек, по-иному настроился в этом горном мире, и, без сомнения, многим обязан именно этой высокой настроенности.

19 августа

В этот день мы дошли до слияния рек Амшут и Арчамайдон. Путь от озера лежит через завал (в результате которого, собственно, озеро и образовалось). Завал этот представляет собой высокую насыпь, метров 800 по высоте, довольно круто спадающую к реке, где вода появляется только некоторое расстояние. По ходу спуска попадаются рощицы и заросли, расположенные в подобии моренных карманов или нависающих террас. Везде обилие сухой древесины. Фактически, начиная с того места, где из озера Алло вытекает вода, дрова есть в изобилии. Также мы часто попадаются стайки каменных куропаток кекликов, птица семейства фазановых. Они завидев людей начинают смешно удирать по камням.