Горная 3ка Борисова в Фанские горы 2010 — различия между версиями

Материал из Туристский клуб НГУ
Перейти к: навигация, поиск
(О походе - первые впечатления)
м
Строка 1: Строка 1:
 
[[Категория:Походы 2010]]
 
[[Категория:Походы 2010]]
 
[[Категория:Фанские горы]]
 
[[Категория:Фанские горы]]
[[Категория:Гиссаро-Алай]]
 
 
<p align=center><font size="+2" color="green">Voyage, Voyage...</font></p><br>
 
<p align=center><font size="+2" color="green">Voyage, Voyage...</font></p><br>
 
<p align=center><font size="+1" color="green">'''''Un Commando Groupe de montagne alle au Tadjikistan en mission de reconnaissance'''''<br>
 
<p align=center><font size="+1" color="green">'''''Un Commando Groupe de montagne alle au Tadjikistan en mission de reconnaissance'''''<br>

Версия 09:46, 2 августа 2014

Voyage, Voyage...


Un Commando Groupe de montagne alle au Tadjikistan en mission de reconnaissance
nom de code l'opération "TWO FOR TEA"


TWO FOR TEA в августе 2010-го.


О проекте

Проект выполнен при финансовой поддержке Профкома Института Ядерной Физики.
Хотелось бы пройти горный маршрут 3 к.сл. с элементами 4 к.сл.+восхождение на вершину Чимтарга 5489 м. К часу "Ч" выяснилось, что кто-то не может, потому что свадьба, у кого-то конференция, билет на самолёт и т.п. В итоге осталась минимальная группа.

Общие данные о маршруте

Место проведения

Республика Таджикистан - Ҷумҳурии Тоҷикистон, Согдийская область - Вилоят Суғд, Пенджикентскийи Айнинский районы, Фанские горы

Нитка маршрута объявленная, но не заявленная и, соответственно, не пройденная

а/л "Вертикаль - Алаудин"- пер. Алаудин (1А, 3860) - оз. Дюшаха - пер. Флюорит (1А, 3350) - оз. Куликалон - оз. Дюшаха - пер. Адамташ (1Б, 3950) - МАТЦ "Алаудин" - оз. Мутные - в. Замок (2А альп. рад., 5070) - оз. Мутные - пер. ВАА (1Б, 4100) - лед. М. Ганза - пер. Гусева-Мухина З. (2А, 4640) - в. Б. Ганза (2Б альп. рад., 5306) - пер. Гусева-Мухина З. - лед. М. Ганза - р. Казнок - пер. Казнок Западный (2А, 4000) - оз. Мутные - пер. Чимтарга (1Б, 4740) - р. П. Зиндон - в. Чимтарга (2Б альп. рад. через пер. Мирали(2Б, 5060), 5489) - оз. Б. Алло - оз. Верхнее Алло - пер. Двойной (1Б, 4200) - р.Ахбасай - р. Арх - оз. Искандеркуль - а/л "Канчоч"

Нитка маршрута не заявленная, но пройденная

Нитка маршрута
а/л "Артуч" - оз. Дюшаха (2974,0)- пер. Алаудин (1А, 3860) - оз. Чапдара (2778)- оз. Пиала - оз. Мутные (3519,0)- пер. Чимтарга (1Б, 4740) - оз. Большое Алло (3147,0)- р. Зиндон - р. Арачамайдон - р. Сарымат - р. Тавасанг - пер. Тавасанг (3306,7) - Маргузорские озёра.

Сроки

12-22 августа

Состав группы

Дачная поездка сержанта
  1. Борисов Александр
  2. Ларина Евгения

Справочные сведения о маршруте

  • Вид туризма - горный.
  • Категория сложности - первая усложнённая.
  • Протяженность
    • общая .
    • активной части - 10 дней.
  • Сроки проведения 13.08 –22 .08.2010 г.
  • Стоимость похода - примерно 12 тысяч.

О заезде в район

Fans 2.JPG

Плацкарт Новосибирск-Ташкент стоил 3800 р. Скорый поезд Ташкент - Самарканд 8$ .(скорый поезд проходит 450 км за 3,5 часа, сначала мы не поверили, но это действительно так, поезд идёт быстро, без остановок, от начала до конца, отправление в Самарканд через час после прибытия Новосибирского, обратный поезд из Самарканда в Ташкент идёт три-четыре раза в сутки, утром, в обед и вечером - в 17:00 (17:30)), 3$ - маршрутка Самарканд - Джартепа (граница РУ и РТ), 3$ - такси от Джартепа до Пянджекента, 50$ - машина предоставленная Музафаровым до а/л "Артуч" (всё в расчёте на одного человека). Если бы позволяло время, можно было бы ехать до пос. Рудаки на общественном транспорте, а последние 6 км плохой дороги до Артуча - варианты. На территории Артуча можно поставить палатку за 2$ c человека, вне альплагеря - free. Регистрацию делали в фирме Абулкасима Музафарова за 25$ с человека в Пенджикенте (Абулкасим Музафаров - личность в городе известная, любого можно спросить где находится офис). В центре Пенджикента возвышается памятник Деваштичу.
Ежедневно из Ташкента в Самарканд ходят два-три поезда: утром, в обед и примерно в 17:00 (плюс-минус полчаса) обратно из Самарканда точно также. Стоимость билета примерно одинакова 8$. Поезда скорые, идут без остановок до самого Самарканда. Поэтому если не успеть (вдруг) на один поезд, всегда можно попасть на другой. Билеты мы брали прям перед отправлением, то есть билеты - не проблема. Также можно доехать до Самарканда на такси, но брать такси нужно не прям с вокзала (там большую цену заломят скорее всего), а доехать за ~4$ с человека до автовокзала, оттуда можно доехать за ~25-35$ за машину (информация о ценах на такси получена из расспросов местных жителей). Ещё вариант: в поезде могут оказаться попутчики, которых будет ждать транспорт до Самарканда, попробовать договориться с ними, может оказаться лучшим вариантом, но рассчитывать на это не стоит. Самый же быстрый способ попасть в Фанские горы - самолётом до Самарканда, и через 4-5 часов можно уже быть в а/л "Артуч". При пересечении узбекско-таджикской границы проблем нет в настоящее время. Дорога из Самарканда в Фаны проще, чем из Душанбе, и быстрее. На таджикской таможне нам сказали, что в этом году резко увеличился поток туристов в Фанские горы, возможно это связано с беспорядками в Киргизии (это уже не Doom, и не Quake, и даже не Paintball, где противники - смазливые девицы с двусмысленными улыбочками - это уже по-другому называется!), и часть туристов просто не рискнула ехать на Терскей и Киргизский хребет.
Стоит взять оба паспорта - и загран и внутренний, так как загранники мы оставили в офисе (на маршруте были без них), а вот на выезде с Маргузорских озёр был пост ГАИ, хорошо, был один внутренний паспорт, объяснили гаишникам, что сдали паспорта на регистрацию. Для граждан России виза в Таджикистан и Узбекистан не требуется, а вот гражданам Узбекистана нужна. Многие не могут поехать к родственникам, живущим рядом. Два близких по культуре народа - узбеки и таджики, а вот пробежала между ними чёрная кошка, не дружат. Не знаю, нужна ли виза для граждан Казахстана, да и не видно было казахстанцев в это районе, ну, им, видимо хватает Заилийского Алатау, и даже кусочек Хан-Тенгри в Казахстане есть.
В 05:50 мы прибыли, в 07:00 с вокзала отправлялся скорый поезд в Самарканд (прибытие в 10:30 ), где-то в 12:00 мы были в Пенджикенте. От Пенджикента до а/л "Артуч" два часа на машине.
Координаты фирмы "Артуч" Абулкасима Музафарова:
Республика Таджикистан
Согдийская область, г.Пенджикент, пр. Рудаки 130,
телефон: (8-992-92) 773-74-89
Офис фирмы сейчас "переехал" на Рудаки 130 (раньше был на Рудаки 85)
e-mail: artuch@bk.ru, kasim_muzafarov@mail.ru
На территории Таджикистана и Узбекистана можно находиться без регистрации 3 суток.
Много толковой и полезной информации содержится в отчёте Николая Беззубова о горном походе четвёртой категории сложности - ему удалось организовать маршрут сразу в два таких замечательных горных района: Фаны и Матчу, на Матче его группой были сняты записки похода 5 к.с. Славы Емельянова нашей секции.
По времени добиралова и по стоимости район теперь сравним с Терскеем: мы выехали поездом из Новосибирска 9-го августа в 13:53 местного (Н-ск), а 12-го в шесть вечера были в а/л "Артуч".

Метеоусловия

Вечером в первый ходовой день был моросящий дождик (в этот вечер мы познакомились с группой французов: учителя, геологи - Хм, можете представить себе наших учителей в этой роли?? -, один сказал, что его отец работает в Комиссариате атомной энергетики в Saclay), все остальные дни осадков не было, иногда переменная облачность. Пожалуй, можно сказать, что это самый комфортный район, если бы стоял выбор: Иссыкуль с прилегающими горами или Фаны, то лучше Фаны. Здесь есть всё - и красоты, и высоты, тепло, на Алтае или Тянь-Шане такого набора нет, однозначно Фаны лучше и для отдыха и для всего остального. Не случайно здесь тусовался советский бомонд.

Снаряжение

В поход брали стандартный "джентльменский набор": страховочная система (обвязка, или "сбруя" по-простому), каски, кошки, ледорубы. Также мы не нашли в себе моральных сил сразу ещё до отъезда решить - идём мы на Энергию или не идём? Поэтому весь поход протаскали с собой основную верёвку 60 метров, репшнур, ледобуры, скальные крючья и ещё всякие прибамбасы. Если сразу решить, что поход будет откровенно "матрасный" и не брать лишнее "железо", то идти было бы веселее. Готовили на примусе, в пос. Рудаки закупили 4,5 литра бензина (три полтарашки). Из-за того что нас подкармливали по дороге, на выходе остался литр бензина. Если бы не было халявной кормежки, бензин был бы впритирку. Но нужно оговориться - "клавы" (скороварки) не было, варили в котелке (три-четыре раза можно было готовить на дровах, но мы этим не воспользовались, костер был просто для романтики). Один раз пробилась бутылка с бензином, когда бросили рюкзак на камни, но много не вытекло, быстро перелили в свободную. Примус - "Шмель-1". Палатка "Бобёр". Девушке были выданы только 7 кг продуктов и аптечка. Аптечку тоже покупали по стандартному списку из расчёта на двух человек. Тут тоже не на всём можно сэкономить вес, например, аэрозоль в баллончике, с таблетками проще - нужно брать соответствующее количество таблеток и всё.

О походе - первые впечатления

"Глаша. А ты, Феклуша, далеко ходила?

Феклуша. Нет, милая. Я, по своей немощи, далеко не ходила; а слыхать — много

слыхала. Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет православных, а

салтаны землей правят. В одной земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой

— салтан Махнут персидский; и суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и что

ни судят они, всё неправильно, И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно,

такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по

нашему закону так выходит, а по ихнему всё напротив. И все судьи у них, в ихних странах,

тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишут: «Суди меня, судья неправедный!»"

А. Н. Островский "Гроза"


"Пока в глазах качаются перрон и фонари": в этом году в районе Фанских гор нами было встречено просто немереное количество французов - первоначальное название проекта оказалось почти пророческим - только и слышно было: "Мерси, Софи, Шери, Са ва...". Также на Алаудинских озёрах состоялась встреча с "нашими" - на Томских альпсборах оказалось много народа из СГТ НГУ. Таджики нас везде подкармливали, очень гостеприимный народ, приходилось потом оставлять часть не съеденых продуктов. Все встречные удивлялись, что мы тащим на себе тяжёлые рюкзаки, не используем ишаков.("Эх, человек, человек, чего тебе дома не сидится..."). Чайханщик Али на озере Чапдара так вообще усомнился: "С такими рюкзаками на Чимтаргу? - в интонации сквозило что-то презрительно-недоверчивое. Но потом угостил нас картошокой с мясом.
Район впечатлил - можно совершать красивые и техничные восхождения на пятитысячники 1Б - 2А к.с. и высоты перевалов достаточные для последующего участия в более сложных походах на более масштабном Центральном Тянь-Шане (культовые места пика Победы и Хан-Тенгри). Например, вполне реальна ночёвка на седловине перевала Чимтарга (1Б, 4740) с седловины этого перевала также можно потом совершить техничное восхождение 2А на пик Энергия 5120 (пять верёвок по льду). Вместе с нами поднимались Магнитогорские альпинисты - 13 человек - мы уже договорились с ними, и они согласились нас взять, но мы не пошли на вершину. На этой высоте крышечка уже сдвигатеся потихоньку. Мы тащили с собой на седловину весь свой лагерь, альпинисты же несли только свои тела "утомлённые шашлыком и Нарзаном" (в альплагере работает чайхона почти круглосуточно). Не удержался, чтоб не подколоть альпинистов, но реально, можно было с ними взойти, очень хорошие ребята были. Мы же реально почувствовали себя не готовыми. Когда мы со своими рюкзаками поднялись на седловину перевала Чимтарга (с которой и ходят на "Энергию"), Магнитогорцы уже провесили почти все перила. Думаю, если бы мы всё-таки пошли на вершину (можно было бы оставить палатку и вещи на 4200, и идти на вершину на легке, но тогда потеряли бы сутки), то не успели бы тогда к вечеру дойти до озера Большое Алло, и вообще, основная цель была - пройти красивый маршрут.
Если задаться целью - можно всегда "упасть на хвост" какой-нибудь группе и сходить на все 5-ти тысячники (категории сложности - от 1Б), у нас же превалировало желание посмотреть как можно больше, побывать везде.
Возможны также восхождения на вершину Замок 5070 (сложность 1Б-2А, скорее, ближе к 2А, так как ледник с трещинами на подъём крутизной до 45 градусов и на гребне обход жандарма с провешиванием горизонтальных перил) или восхождение на седловину перевала Мирали (5060 м, сложность 1Б-2А, ночёвка на седловине перевала будет хорошей высотной подготовкой). Множество красивых озёр - Маргузорские озёра - то, что назывют MUST SEE, высокогорное озеро Алло (что переводится как "Уединённое" или "Эхо"). Район Фанских гор был очень популярен до 1991 года ("Я сердце оставил в Фанских горах..." Юрий Визбор), до начала гражданской войны. Тогда на окраинах большинства приграничных городов Алтайского Края и Западной Сибири в 93-94 годах появились таборы таджикских беженцев, собирали подаяние по улицам и общежитиям (даже на у нас на Пирогова). Потом был долгий период, когда в Фанские горы никто не ходил; несколько лет назад в Фанах была группа из нашего клуба, но никакой информации, отчёта, фотографий после этого не осталось.
В районе Фанских гор возможны походы сложные, техничные, например, 2000 г. рук. А. Джулий поход 6 к.с.: Аллаудинские озера - пер. Аллаудин+п. Северный по сев. ребру (2Б альп.)+пер. Шагун-Ага 2Б 4027 - Аллаудинские озера - пер. Талбас+в. Чапдара по сев. гребню (5А альп.) 3Б*, 5049 - лед. Бодхона - пер. Седло Бодхоны 2Б 4550 - р. Сурхоб - пер. Зард 1Б 4100 - р. Желтая - пер. Фанская сказка 3А 4300 п/п - лед. Имат - пер. Имат 3А 4100 - пер. Линкор 1Б 4350 п/п - пер. Сурх 1Б 4450 - р. Казнок - пер. Кузбасс+пер. Жигули+в. Энергия+пер. Чимтарга 3Б* 5105 п/п - р. Зиндон - р. Сарымат - пер. Сарымат З. 2А 4100 - Маргузорские озера - к. Шинг.
Не лишне упомянуть туристов из Екатеринбурга (УрГПУ), которые под руководством Ложкиной А. В. прошли в июле 2009 г. маршрут 4 к.с., занявший 1-ое абсолютное место в Первенстве России по спортивному туризму среди юниоров 2010 г. в дисциплине маршрут-горный 1-4 к.с.: а/л «Алаудин-Вертикаль» – Мутные озера – пер. Казнок Вост. 1Б, 4040 (рад.) – лед. Двуязычный (рад.) – пер. ВАА 1Б, 4100 – пер. Гусева-Мухина Зап. 2А, 4660 + пер. Каргаспольный 2Б, 4650 – пер. Гусева-Мухина Вост. 2Б, 4650 – р. Сурхоб – пер. Седло Бодхоны 2Б, 4550 – р. Чапдара – Мутные озера – пер. Чимтарга 1Б, 4670 – оз. Алло Бол. – пер. Мирали 2А, 5050 – пик Чимтарга 2А, 5489 (рад.) – оз. Алло Бол. – оз. Малое Алло – р. Сарымат – пер. Тавасанг н/к, 3570 – Маргузорские озера. (См. Итоговый протокол).
Рюкзаки у нас были "не детские" - маленькая группа, плюс не оптимальное соотношение м/ж. Использованное снаряжение: кошки, каски, ледорубы, снаряжение не использованное (но бывшее в наличии): основная верёвка 60 м, ледобуры, скальные крючья, репшнур. Общение с другими туристами и альпинистами - в изобилии. В итоге: лёгким движением руки "тройка" превратилась в элегантную усложнённую "единичку".
Стоимость похода - примерно 12 тысяч. Реально можно было снизить стоимость похода до 11 тысяч или даже до 10.500, если ехать от Пенджикента до а/л "Артуч" не на машине Музафарова (он попросил за машину 100$), а на общественном транспорте или найти попутку до пос. Рудаки. Но мы хотели уже вечером гарантированно быть в а/л "Артуч" вечером 12-го.
Район можно рассматривать как переходный между Алтаем и высокогорными районами типа Памира. Чтобы скачок в высотном опыте не быль столь резким. На Заилийском Алатау и Терскее нет простых способов подняться на 5 тысяч (про Алтай я вообще молчу). В Фанах это можно, например, подъём на пик Замок 5070 ~1Б к.с. Немало простых перевалов высотой ~4600-4700 м. Получив акклиматизацию можно за приемлемую сумму уехать в Душанбе или даже выйти пешком до дороги (по крайней мере до пос. Канчоч, Хайронбед, Пиньён, Работ), а оттуда в Душанбе, чтобы потом уехать в пос. Мук (Девшар) (стоит помнить, что в этом районе иногда пропадали не только отдельные туристы, но и целые группы!), откуда можно добраться до Поляны Москвина возле Пика Исмаила Самани. По рассказам местных жителей, раньше из Душанбе можно было легко и быстро (и не дорого) добраться самолётом "Аэрофлота" Як-40 в самый южный город республики (было до 15-ти рейсов в сутки!), правда, лётчикам сверх зарплаты платили "за опасность" ("Аэрофлот" утверждает, что этот 45-ти минутный рейс проходящий над седловиной высокогорного перевала с клиренсом 300-400 метров при облёте пика Вудор (6132) и с последующим резким "падением" в долину Пянджа, является самым трудным и опасным в мире), так как (по словам старожилов), когда Yak-40 для захода в Хорог делает вираж в воздушном пространстве Афганистана (из иллюминатора можно было ясно видеть маковые плантации на Афганской территории), иногда моджахеды стреляли по борту, и пассажиров частенько бывало свыше нормы (максимальное число мест в Як-40 36).
Так как после летних походов 2010 г., группы побывавшие в Киргизии вернувшись сообщали: "В Киргизии всё спокойно, хорошо, проблем нет", то, наверное, нужно сказать: все страшилки, которые рассказывают про Узбекистан (да и про Таджикистан) - это чушь болотная. Более доброжелательных и гостеприимных людей, чем в Узбекистане мы нигде не встречали.

Фактики в мире галактики

Памятник у католического храма легионерам Польской дивизии Владислава Андерса, квартировавшей в 1942 году в Ташкенте

Во время Великой Отечественной войны Ташкент становится одним из центров эвакуации, сюда переезжают фабрики, заводы, театры, киностудии. Много людей из оккупированной части западно-европейской части СССР жили во время эвакуации в Ташкенте.









Фотоальбом

Фотографии любезно предоставлены Лариной Евгенией.

"Именно лучшую часть прекрасного нельзя передать на картине"

Фрэнсис Бэкон


"- Только бы лодка не перевернулась, - думала она. -

Ой, какая красивая! Как бы мне до нее дотянуться!

Обиднее всего было то, что, хотя ей и удалось

сорвать несколько крупных кувшинок, до самых красивых

дотянуться она не смогла. ("Можно подумать, что это они

нарочно", - подумалось Алисе.)

- До самого красивого никогда не дотянешься, -

сказала, наконец, Алиса со вздохом досады и

выпрямилась."

Льюис Кэрролл "Алиса в Зазеркалье"


Дневник похода (описание прохождения маршрута)

12 августа

Самаркандский вокзал
Памятник Деваштичу в Пенджикенте

В поезде Ташкент-Самарканд мы познакомились с местным жителем (к своему стыду не запомнил его имени). Сначала завязался разговор: "Куда мы идём, зачем?" (надо сказать, что обычные люди сначала задавали вопрос: "А были ли мы там раньше?", а потом "А есть ли там волки и медведи?" и делали недоумевающие лица), потом про историю, астрономию и т.п. В итоге, когда мы вышли на вокзале наш новый знакомый очень нам помог (он просил, чтобы мы побыли у Регистана подольше: "Там нельзя быть пять минут (прикладывая руку к сердцу), вы не сможете это сделать) - сначала нашёл нам таксиста, потом в результате расплатился за нас и таксист довёз нас до Гур Эмира и Регистана, и потом до нужной автостанции, когда мы подъехали к автостанции "Кафтархона" (или "Каптархона"), оттуда как раз отправлялась рейсовая маршрутка в сторону границы - пос. Джартепа. Едем, глазея по сторонам. Чаще всего в рекламных щитах у дороги на глаза попадается словосочетание кичик бизнес. Видим какую-то очередь с 1,5-литровыми бутылками и канистрами - это местный артезианский источник, водитель - парень лет 17-ти по-русски не понимает - набрал холодной воды, предложил нам жестами: нахваливает. Хлопнул по машине - используя свои познания в языке я понял, что он гордится тем, что микроавтобус "ДЭУ" сделан в Узбекистане, Андижан. Одобрительно киваю. Спросил - куда едем? Услышав, что мы туристы, едем в Таджикистан, замотал головой непонимающе: "Таджикистан? - Афганистан! - "Игла"! ууу!". В принципе, он прав - 35% жителей Афганистана - таджики. И в боях на границе их и бросают в лобовую атаку в первую очередь.
В Пенджикенте, пока ждали машину, мы пошли на базар и в столовую. Все столовые и кафе оказались закрыты по случаю Рамадана. На самом деле это как ни странно даже порадовало: несколько раз в самом начале маршрута бывали расстройства желудка из-за местной столовской еды. Забавный эпизод был ещё на таможне - мы попросили попить чай, один толстый офицер сделал подобострастно-испуганное лицо, выпучил глаза, одной ладошкой закрыл рот, другой ладошкой шлёпнул по лысине и с ужасом сказал: "Ураза!" и сделал что-то вроде полуприседа - типа Кю! из Кин-дза-дза - но потом нас угостили минералкой. Рамазан в этом году приходился на сроки с 11 августа по 8 сентября - об этом мы узнали ещё в поезде от узбеков. Вообще, нужно отметить, что узбекский поезд приятно удивил: полное отсутствие пьяных (Зощенко бы с горя удавился!), и какая-то "буддистская" невозмутимость узбекских пассажиров. Полное отсутствие всяких резких и громких выкриков, эмоций - сидят себе, разговаривают, пьют зелёный чай. Нет там также нахальных вихлястых личностей и перманентного "дыма отечества" в тамбурах, которые почему-то являются непременным атрибутом РЖД.
Мы спонтанно купили по мороженному и кое-что из продуктов, которые забыли купить. Недалеко от Пенджикента есть древнее городище Санджар-шах или Саразам, очень древнее. Возраст по разным источникам, от 6000 лет (IV—II тысячелетие до н. э. - эпоха бронзы, энеолит и ранний железный век). Но это что-то сенсационное. Открыли его случайно, местные жители давно находили всякие древние штучки, статуэтки, пока один колхозник не показал находку специалистам. Тут началось! Оказалось, что недалеко от современного города находится древнее городище такое же по площади - более 100 га, этот факт привёл к пересмотру концепции исторического градостроительства в Средней Азии. Его даже окрестили "Среднеазиатскими Помпеями". Эх, времени у нас было только на поход! В Саразам мы попасть не успевали.
Дорога от Пенджикента до а/л "Артуч" занимает примерно два часа по времени (если не останавливаться нигде). Машина типа Nissan Qashqai. Водитель по дороге нахваливал местное вино "Маргедар". Говорил, все просят в подарок привозить эту продукцию местного винзавода.
В посёлке Рудаки построили мавзолей поэту и мыслителю, в честь которого назван посёлок, хотя в Самарканде нам говорили, что некоторые считают, что его родина - Самарканд.

13 августа

а/л "Артуч" - оз. Дюшаха (2974,0)
Первый день шли медленно. Потому что первый день и потому что сразу резкий набор высоты. Когда вскарабкались на плато, на котором расположены Куликалонские озёра, вслед за нами появились французы с фотоаппаратами и без рюкзаков. Они будут идти параллельно с нами до самых Мутных озёр. Вслед за французами показался караван осликов с их вещами - палатками, стульями, столами, шатрами и прочей всячиной. Навстречу движутся караваны местных жителей на осликах - заготавливают дрова (арчу). Возможно, они идут на Куликалоны с грузом для "клиентов", а обратно везут дрова уже просто попутно, чтобы не ехать порожняком. Как нам сказали: "Ослик - не лошадь, может нести сто килограмм". И даже демонстрировали, один погонщик взгромоздился на уже нагруженного до предела ишачка, и ехал, напевая какую-то песенку. На ломанном русском языке спрашивают - откуда мы? Услышав, что мы из Новосибирска, непременно отвечают: "Самый кароший место!". Погоняют осликов забавным криком "Кхх!, Кхх!", а чтобы остановить ослика нужно крикнуть "Ущщь!".
Обедали на озере - красота! После обеда небо начало затягиваться. На озере Душаха французы были, естественно, раньше нас. Вода в ручье ледяная. Пастухи приглашают вечером в гости: "Приходите обязательно, я сына вечером пришлю!". Отказаться не возможно. Пока готовим ужин приходят французы - общаемся на английском. Завтра на Алаудин.

14 августа

пер. Алаудин (1А, 3860) - оз. Чапдара (2778)

Fans 2010 Encounter at the Elbe.jpg

В первый день стёрли себе спины, клеим лейкопластырем. На пути подъёма на перевал есть ручей. С окрестных вершин раздаются крики: "Пол верёвки осталось! 15 метров! Выыдаай!" - в районе проводят альпсборы Томичи и Магнитогорцы. Виды с седловины - закачаешься! Есть такое сравнение - "Перевал Каратюрек зимой - это пик Ленина летом, но ниже на 4000 метров". Так вот: "Перевал Алаудин летом - это перевал Каратюрек летом, но выше на 800 метров". Чай кончился, но на половине спуска к счастью есть ручеёк, там и остановились на обед. Тропа спускается прям к лагерю французов, нас сразу же усадили за стол - чай, печенье, от аперитива мы вежливо отказались. Опять общались на международном языке. Французы очень контактны. Общаться с ними легко. Робер Параго, вы знаете? - Ah, oui? Robert Paragot! Их интересовал вопрос: "Сколько весят наши рюкзаки?". Девушка по имени Софи, услышав цифру ("Ooh-la-la!"), показала один палец - у неё один килограмм: литр воды - вот и весь груз - "C'est la vie :-)". Тут к нам подходят недоумевающие наши ("что это - глюк какой-то?")- они тут на томских альпсборах: "Вот так встреча!". Неожиданно. Не удивлюсь, если когда-то в международном альплагере где-нибудь в Гималаях или Каракоруме увижу те же самые лица;-) и тоже неожиданно :-))
Вода в озёрах прозрачная с бирюзовым оттенком. Работает чайхона - можно купить плов, шашлык, пиво, арбуз. На побережье озера довольно густо стоят палатки. Засыпаем под шум гулянки (нас зазывали много раз), хлопают бутылки, визг, смех - веселится "jeunesse dorée". Эх, люди-дикари, но внутри-то они добрые... Ничего-ничего, "à la guerre comme à la guerre"...

15 августа

оз. Чапдара (2778) - Мутные озёра (3519,0)
В этот день мы подошли поближе к перевалу, к Мутным озёрам. Вода там действительно мутноватая, в отличие от Алаудинских или Куликалонских озёр, какого-то кофейного оттенка. С чем это связано? Переход занял пол дня по времени, но дальше уже не пошли, дальше довольно резкий набор высоты до 4200, где есть места для ночёвок, мы же решили что ночёвка на 3519,0 - этого пока хватит. Французы после перехода батонятся в палатках часа два. Спрашивают: "Пойдём ли мы сразу вверх?".

16 августа

Мутные озёра (3519,0) - стоянки 4200
Горы... Это хищный зверь, который притаился в засаде и терпеливо ждёт, когда ты совершишь ошибку, чтобы наброситься? Карточный шулер, презрительно играющий с тобой открытыми картами, зная заранее, что он всё равно выиграет? Лакмусовая бумага? Каверзный Экзаменатор? Руки Земли, протянутые к Небу? Достижение Мечты? Поиск Предела? Счастье Победы? Познание Природы? Воспитание Характера? Средство доказать своё превосходство идя по трупам? Стремление к Высоте? Жажда Подвига? Модный бестселлер? Они заставляют задуматься...Горы срывают с человека маску. Так дышать легче...
Известный английский альпинист Эрик Шиптон говорил: "Альпинист на большой высоте подобен больному, бредущему во сне".
Поднялись на 4200. К вечеру туда же поднялись магнитогорцы.

17 августа

Стоянки 4200 - пер. Чимтарга (1Б, 4740) - р. П. Зиндон - оз. Большое Алло (3147,0)

Палатки магнитогорцев

Тропа на седловину перевала местами пересекает снежники с участками льда, нужно одевать кошки. Такие снежники есть как на подъём, так и на спуск с перевала. Как нам сказали гиды коммерческих групп, такое бывает не каждый год, наверное, это последствия снежной зимы. С вершины Чимтарги иногда слетает лёд - долетает ли он до тропы, я не видел. Про то, что с Чимтарги что-то слетает в сторону тропы, мы слышали ещё от Челябинцев. Действительно, когда Чимтаргу освещает Солнце, с неё начинают срываться сосульки, летят они в сторону тропы, это мы видели со стоянок 4200. Есть ещё стоянки 4500 - если с Чимтарги что-то большое слетит, туда может и долететь - нам так показалось. С этой точки зрения лучше уж на седловине ночевать. С седловины видны 5-ти тысячники к востоку от от Чимтарги: Замок, Ганза... В самом виде гор, зловеще-безмолвных, в бесконечных грядах вершин до горизонта, в туманящихся вдали пиках, уже таится поэзия, странная, дикая. Простор гор внушает человеку беспокойство и зовёт его куда-то вдаль. Каменные стены и башни немыслимой высоты, дерзко взлетевшие к яркому синему небу, отрывают его от земли, кружат ему голову. В тягучих, звонких переливах каменной музыки гор слышится что-то чужое и недоступное, что никак нельзя уловить и втиснуть в знакомый, привычный и потому безопасный ритм мира дельных людей с холодным умом и спокойной кровью.
Магнитогорцы уже провесили почти все перила на вершину. Мы идём вниз - хотим к вечеру дойти до озера Большое Алло. Тропа вниз местами выходит на участки снег-лёд, есть куда лететь, одеваем кошки. Обедали у ручья, сразу после спуска тропы Хо Ши Мина со склона вниз (этот спуск называют "лифт" за возможность приятно ехать вниз погрузив ноги в мелкий гравий). Потом таджики, которые в этом сезоне водили гидами группы на перевал Чимтарга спрашивали: "не было ли на этом участке тропы чего-нибудь?..." Что такое "чего-нибудь" мы так и не узнали, но гиды водили людей по тальвегу долины, прям по снежнику, одев кошки.
Долина реки Правый Зиндон сразу напоминает восточные сказки про джинов из "Тысячи и одной ночи" - просто готовые декорации. Тропа Хо Ши Мина везде маркирована турами. До озера Большое Алло есть два больших завала - огромные глыбы размером от чемодана до грузовика, без туров там потеряться легко бы было, спасибо тем, кто их сваял. Спуск к озеру мне показался самой романтичной частью маршрута, вечерело, погода стояла тёплая, ветра нет, солнце медленно клонилось к Западу. В голове крутились стихи: "Погоди немного - отдохнёшь и ты..." Как-будто медленно гаснет свет в театре "Старый Дом". Вот уже стало совсем темно - и внизу слабо засияло озеро. Ну, тут мы уже спустились, конечно, почти до берега. Устали, естественно, сильно. От воды к палатке после такого перехода трудно было подняться с котелком воды. Тишина. Звёзды. Мир и покой.

18 августа

Что такое озеро? Если верить словарям, это естественный водоём в замкнутых берегах. С точки зрения науки планетологии, озеро - стабильный во времени и пространстве водный объект, по размеру представляющий "компромисс" между морем и лужей. Согласно географической терминологии, так именуется углубление суши, в которое стекает и где накапливается вода.
Но это определение не даёт представления о том, что же такое горное озеро, окружённое снежными вершинами, "лунными пейзажами" каменных россыпей, альпийскими лугами или хмурой тайгой, отражающее нежные краски утреннего неба и огонь заката.
Бирюзовые слёзы, пролитые Богиней Зари над суровыми горами. Зеркала Земли, в которые смотрятся и вечность, и мгновение. Серебряные чаши с хрустальной водой. И эти метафоры верны, но не объективны: ведь каждый человек видит красоту по-своему.
Красота, уникальность, ореол романтики и загадочности, незримо витающий над водной гладью - вот что привлекает людей. А главное, на берегах практически всех озёр при желании может побывать любой человек - в отличие от неприступных вершин, покоряющихся лишь альпинистам, да и то, не всегда, и не всем.
Не берусь описывать ощущение, возникающее при виде необычайной прозрачности лазурно-изумрудной воды горного озера, сияющего блеска синего льда. Хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор и озера вызывает обострённое понимание красоты природы. Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии. И я, весьма земной человек, по-иному настроился в этом горном мире, и, без сомнения, многим обязан именно этой высокой настроенности.

19 августа

В этот день мы дошли до слияния рек Амшут и Арчамайдон. Путь от озера лежит через завал (в результате которого, собственно, озеро и образовалось). Завал этот представляет собой высокую насыпь, метров 800 по высоте, довольно круто спадающую к реке, где вода появляется только некоторое расстояние. По ходу спуска попадаются рощицы и заросли, расположенные в подобии моренных карманов или нависающих террас. Везде обилие сухой древесины. Фактически, начиная с того места, где из озера Алло вытекает вода, дрова есть в изобилии. Также мы часто попадаются стайки каменных куропаток кекликов, птица семейства фазановых. Они завидев людей начинают смешно удирать по камням. В зарослях, местами почти настоящий лес, ощущалось присутствие какой-то живности. Кто-то там сновал, удирал и трещал ветками. Нужно отметить, что долина реки Зиндон и Амшут на генштабовских картах (и 500-метровках, и километровках, и двушках) отражает реальность весьма приблизительно. Ни на одной из этих карт не отмечено красивейшее озеро Малое Алло, не отмечены группы деревьев, рощицы, "зелёнки" и т.п.
На слиянии рек Амшут и Зиндан прекрасное место для стоянки. Там были палатки, гиды ждали группу (угадайте с трёх раз кого? - приз в студию! конечно французов!). Нас напоили чаем и накормили свежеприготовленной баклажанной икрой с лепёшкой. Вдоль берега уже сплошные заросли, есть абрикосы (уже спелые!) и облепиха. Всегда непривычно ошарашивает переход - ещё вчера были лёд, снег и холод, а тут - на тебе - абрикосы. Местные жители при встрече задают всегда вопрос: "Как там на Большом Алло, холодно?" Для них +20 ночью - это холодно. Озеро Большое Алло расположено на высоте 3147 - выше перевала Каратюрек на Алтае. Ночевали недалеко от моста во дворе гостеприимных дехкан возле стога душистого сена. Нас как всегда кормили и ещё дали картошки.

20 августа

Утром мы перешли мостик и двинули в сторону кишлака Хуморигунг. Хозяину, у которого мы гостили, подарили "ус" - капроновую верёвку 10 мм диаметром и длиной 6 метров, очень понравилась. Дорога - гравийка, мосты везде есть. В Хуморигунге мы остановились расспросить местных жителей о тропе вдоль реки Сарымат. Из дома вышел пожилой таджик, за ним выбежали дети. Оказывается название кишлока не связано со сказочной птицей Хумо (Умай, Huma), которая присутствует на Гербе Узбекистана. Время на моих часах точно совпало с цифрами на часах старика минута в минуту - на нас стали смотреть с почти суеверным уважением.
Мы ещё немного потупили возле радушных таджиков. Вглядываясь в цепочку строений кривой улочки кишлока Хуморигунг, я понял, откуда, должно быть, ведут своё начало слово улица в таджикском и узбекском языке куча и в казахском языке коше.
Днём было жарко - ходки делали всего по 700-800 метров, решили, лучше почаще отдыхать ныряя в тень, затем, перебежками по солнцепёку до следующей густой тени. Благо - вода в речке холднющщая, ух! С ледника течёт, видимо. На ночёвку остановились не доходя километр до того места, где, предположительно, тропа должна была уже уходить от реки наверх, к седловине перевала Тавасанг. Мимо нас несколько раз проходили небольшие караваны местных жителей на осликах - кто возвращался с работы, кто-то сопровождал туристов. В основном жители посёлка Киоглы (на карте неправильно обозначен Тиоглы). Возле воды в этом месте удобные стоянки, видимо, это место пользовалось популярностью в былые годы: несколько оборудованных костровищ, выровненные стоянки под палатки, кучи старых проржавевших консервных банок, кое-какие деревья обтёсаны - регулярно брали щепку для растопки. Долина реки живописна - вода в реке прозрачная (горные реки бывают и разные: чёрные, белые, красные).

21 августа

Место плавного подъёма тропы на перевал мы прозевали, не рискнули идти по каким-то невзрачным тропкам, уходящим вверх, дошли прям до впадения ручья Тавасанг-сой в Сарымат. Там стоит избушка - кош, огород, несколько хозяйственных строений. Вышел хозяин, подтвердил, что перевал в нужную сторону. Ну что же, набираем высоту до основной тропы, это заняло не много времени. Жарко, сухо. Выше, у притока уже Тавасанг-соя расположен ещё один кош - гостеприимные хозяева пригласили к традиционному чаю.
Ручей становится всё слабее и последние три ходки до седловины воды нет.
С седловины можно спускаться по руслу, тогда минут через 15-20 появляется вода. Мы хотели посмотреть верхнее озеро Азорчашма, поэтому пошли траверсируя склон налево в сторону вершин 3152, и 3008,2. К удивлению через пару ходок показался ручей, на генштабовских картах в этом месте вода не обозначена. Родник с чистой прозрачной водой. Остановились на обед.
После обеда за пару ходок дошли до локальной седловины между 2933,3 и 3008,2. Когда начали спускаться нас окликнул пастух. Уже вечерело, и он пригласил нас ночевать рядом с ним, сказал, что угостит ужином и чаем. Мы долго не раздумывали, и потом выяснилось, что сделали правильно, так как ниже уже начинаются дома посёлка Маргузор, бегают собаки и прочие домашние животные. А так мы переночевали возле костра, долго разговаривали с пастухами о жизни, любовались окрестными вершинами и озером с высоты. Кстати, тут уже стоит вышка сотовой связи, связь есть. Вот как раз если спуститься вниз - там уже связь была далеко не везде.

22 августа

Fans 2010 nitka D.jpg

Утром нас напоили чаем и мы пошли вниз к озеру, в цивилизацию. Спустились довольно быстро и без проблем. Тропы тут везде есть. Один дехканин попросил "гвозди, которые в скалу забивают - мумиё буду собирать". "Гвозди, которые в скалу забивают" были общественные, поэтому мы их зажали. В первом же доме, куда мы обратились насчёт машины, нам сказали подождать, через некоторое время вышел аксакал, поговорили кто, откуда, куда. Угостили абрикосами. Внешность местных жителей, как нам и говорили по ту сторону перевала, отличается, тут живёт другой род. Женщины постоянно прячут лица под чадрой. Старик повёл нас к своему родственнику у которого есть УАЗик, и мы довольно быстро договорились. Дальше - дорога вдоль цепочки живописных озёр. Вода во всех озёрах отличается по цвету, но везде прозрачная. Видно как снуют косяки рыб. Посёлки, сады, чем ниже - тем жарче и суше. Где-то после посёлка Фильмандар есть пост ГАИ, у нас оказался один паспорт на двоих - этого было достаточно. Внешне ситуация на посту выглядела так: тормознув машину, гаишник запросил паспорта (у меня был с собой внутренний паспорт), переписал данные в общую тетрадь. "А там в машине кто? Жена?" - спрашивает - "Да". "А, понятно, давай, счастливо".

Самаркандский вокзал сфотано мобильником :)
Скорый поезд Registon сфотано мобильником :)

Загранпаспорта забрали в офисе Абулкасима, все необходимые формальности были аккуратно выполнены.
Обе таможни прошли минут за 25-30. Возле узбекской таможни стояли таксисты.
Мы сначала собирались дождаться рейсового микроавтобуса. Но на нас налетели частники:
"Самарканд - вокзал, фифтин доларс, Самарканд - вокзал!"
Пока ехали, путём каких то махинаций с курсами валют и других оккультных заклинаний, "фифтин доларс" превратились в восемнадцать. Зато водила нашёл нам клёвые арбузы, дыню и лепёшки, торговался на местном (или делал вид, что торгуется). На вокзале шлялись местные менты, к нам никакого интереса не проявляли. В здании работает кондиционер, обстановка и антураж очень приличные.
На фирменный поезд Registon нам билеты не продали почему-то. Продали на поезд, который отправляется через пол часа после Registonа. Это обычный купейный поезд, только в отличие от поездов РЖД там хорошо работает вентиляция и прекрасный кондиционер (даже замёрзнуть можно!).
Наши попутчики как всегда набросились с расспросами, здесь такие как мы выходят за рамки обыденной жизни, то есть люди необычные. Потом, как ни старались заговорили о еде. Нас по местному обычаю угостили, на этот раз штукой, которая называется тандыр кабоб, то есть тандырный шашлык. Сказали, что в Ташкенте его не готовят это местное, Самаркандское. Два молодых человека в кафе подошли и с дрожью в голосе спросили: "Извините, вы из России?". "Что вас сюда привело?", спрашивают. Удивились, что здесь недалеко есть такие Фанские горы, они про них даже не слышали. "Почему вы говорите без российского акцента?". Что такое "российский акцент" я выяснять не стал, но догадываюсь. Показал карты и объяснил им где можно найти в Узбекистане альпинистов и горных туристов, если вдруг захотят ходить в горы.
За окном мелькали посёлки, арыки, местность по цвету напоминает маргиланский атлас. "Шутили студенты, скучали погоны, дремал разночинный народ..."

Плотность железных дорог в Узбекистане выше, чем в России

Итоги, выводы, рекомендации

Удалось без существенных "проколов" пройти спортивный категорийный маршрут минимальной группой в привлекательном во всех отношениях районе, где руководитель не был ни разу, и спортивные группы из СГТ НГУ давным-давно не бывали. Во многом это удалось благодаря тем руководителям-писателям, которые выкладывают свои отчёты в Интернет. С этой точки зрения руководитель-читатель (он же руководитель-потребитель), возводящий не написание отчётов в ранг жизненной программы (с таким разнузданно-откровенным выражением потребительства приходится довольно часто встречаться в последнее время) - отрицательный персонаж (эх, лишить бы таких возможности пользоваться чужими отчётами - чтоб им всю жизнь первопроходцами быть!). Одно из самых твёрдых моих убеждений состоит в том, что человек должен скрывать свои паразитические наклонности. Не написать отчёт после похода равносильно не оказать помощь терпящим бедствие.

Благодарности

Сергею Таскаеву (председателю профкома ИЯФ), Андрею Соколову (председателю спортивно-оздоровительной комиссии профкома ИЯФ), а так же всем тем, кто потрудился написать отчёт о своём походе в Фанские горы (и выложить в Интернет). Без информации, содержащихся в этих отчётах наш поход в принципе был бы невозможен (конечно же, можно всегда проходить маршруты в режиме первопрохода, брать отпуск месяца на два-три и - вперёд)! При подготовке к походу и проработке маршрута чем больше всяких разных отчётов - тем лучше.
Проект выполнен при финансовой поддержке Профкома Института Ядерной Физики.