Горная 3ка Тупицына на Заилийский Алатау 2011

Материал из Туристский клуб НГУ
Перейти к: навигация, поиск
Отчёт

о прохождении горного туристского спортивного маршрута 3 категории сложности по Северному Тянь-Шаню (Заилийский Алатау), совершенном группой секции горного туризма Новосибирского Государственного Университета

в период с 12 по 24 сентября 2011 года.
2011-3-zail-toc.jpg

Маршрутная книжка : № 0-144-11
Руководитель группы : Тупицын Владимир Германович
e-mail: tvg (собака) cctelcom (точка) nsu (точка) ru

Содержание

Справочные сведения

  • Проводящая организация: секция горного туризма Новосибирского Государственного Университета, тренер - м.с.м.к. Юдин В.А. (http://mountain.nsu.ru)
  • Место проведения: Республика Казахстан, Алмаатинская область, хр. Заилийский Алатау.

Общие сведения о маршруте

Вид туризма категория сложности Протяж. активной части, км Продолж. общая/ход. дней Сроки проведения
горный третья( III ) 134 км 16/13 дней 12.09.11 - 24.09.11

Заявленный маршрут

г.Алматы - р.Мал.Алмаатинка - пер.Туюксу(1Б) - р.Лев.Талгар - пер.Северцова(1Б) - лед.Богатырь - пер.ОПТЭ(2А) - лед.Шокальского - траверс пер.Бивачный - пер.Суровый(2А) - лед.Корженевского - перевал с лед.Корженевского на р.Шубар(лев. приток р.Чилик(1Б, п/п) - р.Чилик - р.Желькарагай - пер.Чиликский(2А) - лед.Пальгова - пер.Пальгова Вост.(1Б*) = лед.Горного Института - пос.Батан

Запасные и аварийные варианты

Запасные варианты

1) Вместо пер.Туюксу(1Б) - пер.Маншук Маметовой(1Б).
2) Вместо пер.Северцова(1Б) - пер.МЮД(1Б).
3) При непрохождении лед.Ьогатырь вместо пер.Северцова(1Б) + пер.ОПТЭ(2А) - пер.Джамбула(2А).
4) Вместо пер.ОПТЭ(2А) + траверс пер.Бивачный-пер.Суровый(2А) - траверс пер.Уральцев-пер.Суровый(2А) или пер.Ак-Гюль-пер.Суровый(2А).
5) При непрохождении п/п перевала с лед.Корженевского на р.Шубар(1Б) + пер.Чиликский(2А) + пер.Пальгова Вост.(1Б*) - пер.Междуутесный(1Б) + пер.Чиликский(2А) + пер.Дружные Ребята(1Б).
6) Вместо пер.Чиликский(2А) - пер.Пальгова Центр.(2А*).
7) При недостатке времени: вместо п/п перевала с лед.Корженевского на р.Шубар(1Б) + пер.Чиликский(2А) + пер.Пальгова Вост.(1Б*) - пер.Дружные Ребята(1Б).

Варианты выхода с маршрута

С р.Лев.Талгар - через пер.Талгарский(н/к) или пер.Бутаковский(н/к).
С лед.Богатырь - через пер.МЮД(1Б) + пер.Талгарский(н/к) или пер.Бутаковский(н/к).
С лед.Шокальского - через пер.ТЭУ(1Б) + пер.Талгарский(н/к) или пер.Бутаковский(н/к), или вниз по р.Ср.Талгар + пер.Бутаковский(н/к).
С лед.Корженевского - через пер.Кок-Булак(1А).
С р.Чилик - через пер.Дружные Ребята(1Б) или вниз по р.Чилик до погранзаставы.

Фактически пройденный маршрут

г.Алматы - р.Мал.Алмаатинка - пер.Туюксу(1Б) - р.Лев.Талгар - пер.Северцова(1Б) - лед.Богатырь - пер.ОПТЭ(2А) - лед.Шокальского - пер.Бивачный(2А) - лед.Корженевского - р.Чилик - р.Желькарагай - пер.Дружные Ребята(1Б) - лед.Горного Института - пос.Батан

Маршрут пройден по запасному варианту.

Пройденные препятствия маршрута

Вид препятствия
Категория трудности
Характеристика
Расположение препятствия
Путь прохождения
перевал
1Б*
Туюксу(4100)
лед.-ос.
лед.Туюксу - р.Туристов
Подъем - лед 30-35°, 100 м.Спуск - средняя камнеопасная осыпь 30°, 150-200 м, вверху снежный карниз, скалы небольшой трудности ~3 м.
перевал
1Б (в классификаторе и фактически - 2А)
Северцова(4300)
сн.-лед.
лед.Северцова - лед.Богатырь
Подъем - лед 30-35°, 250 м. Седловина - снежное плато. Спуск - ледовый склон 25-30°, 50-100 м, до пер.ОПТЭ можно пройти траверсом, без спуска.
перевал
ОПТЭ(4300)
лед.
лед.Богатырь - лед.Шокальского
Подъем - 25°, 50 м, сложности не представляет. Спуск - ледово-снежный с трещинами, 20-40°, около 700 м, частично проходится в связках, частично - по перилам.
перевал
Бивачный(4400)
лед.-сн.
лед.Шокальского - лед.Корженевского
Подъем - лед 40-45°, 300 м. Спуск - снежно-ледовый склон с бергшрундом 30-35°, 200 м.
перевал
Дружные Ребята(4070)
сн.-ос.
р.Желькарагай - лед.Горного Института
Подъем на седловину - камнеопасная осыпь со скальными островками 30-35°, 100-150 м Спуск - пологий ледник, бергшрунд обходится справа.

Карта маршрута

2011-3-zail-map.jpg

Синим отмечен запланированный маршрут, розовым – фактически пройденный маршрут.

Высотный график

2011-3-zail-hght.jpg

Состав группы

ФИО
Год рождения
Предыдущий опыт
Должность
2011-3-zail-tupitsin.jpg
Тупицын Владимир Германович
1965
5у (Центр. Памир, лето), 2р (Заилийский Алатау, осень), 2р (Киргизский Алатау, осень)
Руководитель
2011-3-zail-tupitsina.jpg
Тупицына Анастасия Васильевна
1988
2у (Киргизский Алатау, осень), 1р (Терскей, лето), пер.2А (Кичик-Алай, лето)
Завхоз, врач
2011-3-zail-omel.jpg
Омельянчук Леонид Владимирович
1956
2у(Кавказ, лето), 2у(Алтай, лето), верш.3А(Алтай, лето)
Ремнаборщик
2011-3-zail-volkova.jpg
Волкова Елена Игоревна
1960
2у(Кавказ, лето), 2у(Алтай, лето), пер.2А(Алтай, лето)
2011-3-zail-vorobyev.jpg
Воробьев Денис Геннадьевич
1975
5у(Центр.Памир, лето), 1у(Вост.Саян, весна)
Ответственный за снаряжение
2011-3-zail-koval.jpg
Коваль Василий Сергеевич
1964
2у(Фанские горы, осень), 4 лыж. у(Хибины), пер.2А(Хибины, зима)
Фотограф

Материальное обеспечение группы

Специальное снаряжение - личное

Наименование
Количество
Страховочная система 1
Жумар 1
Спусковое устройство 1
Карабины 3
Кошки 1 пара
Ледоруб 1
Каска 1

Специальное снаряжение - общественное

Наименование
Количество
Веревка 10 мм, 40 м 2
Веревка расходная 10 мм, 10 м 1
Репшнур 6 мм, 50 м 1
Крючья скальные 8
Ледобуры 9
Ледосброс 1

Продукты рассчитывались исходя из нормы 590 г/чел*день. Топлива 10.5 л на группу (7 1.5-литровых бутылок бензина).

Маршрут рассмотрен МКК Сибирского Федерального Округа, шифр 154-00-666656555.

Общая характеристика района похода

Заилийский Алатау для новосибирских туристов является самым легкодоступным и самым дешевым из горных районов, за исключением Алтая (и то исключение довольно сомнительное, учитывая аппетиты бийской транспортной мафии). Путь из Новосибирска в Алма-Ату на поезде занимает 40 часов, из Алма-Аты же в горы можно попасть просто на городском автобусе.

Район, обычно фигурирующий у туристов под кодовым названием "Заилийский Алатау", расположен между Илийской впадиной и озером Иссык-Куль, и на самом деле представляет собой три хребта: северный - собственно Заилийский Алатау, южный - Кунгей-Алатау и соединяющая их Чилико-Кеминская перемычка. В Заилийском Алатау расположена высшая точка Северного Тянь-Шаня - пик Талгар (4973). В северных предгорьях Заилийского Алатау расположена бывшая столица Казахстана - город Алма-Ата (Алматы).

Северные предгорья Заилийского Алатау принадлежат Казахстану, южные предгорья Кунгей-Алатау - Киргизии. Граница проходит: западнее Чилико-Кеминской перемычки - по главному хребту Заилийского Алатау, затем по Чилико-Кеминской перемычке, и восточнее ее - по главному хребту Кунгей-Алатау.

По литературным данным, оптимальные сроки для горных походов по Заилийскому Алатау - последняя декада июля - первая декада сентября. На протяжении остальной части сентября сохраняется преимущественно хорошая погода, но уже заметно понижение температуры.

Следовало ожидать, что снег к сентябрю успеет в значительной степени стаять, и перевалы будут в большей степени ледовые, чем снежные. Фактически оказалось, что эти ожидания более чем оправдались - еще и лето 2011 года было экстремально малоснежным, так что почти все ледники были полностью открыты. С одной стороны, это уменьшало опасность - лавинная опасность во всем районе была фактически строго равна нулю, о ней даже не приходилось думать. Трещины на ледниках были хорошо видны даже там, где обычно приходится их тщательно прощупывать. Воды в реках мало, что сильно облегчает переправы. С другой стороны, это часто усложняло прохождение перевалов - там, где обычно все проходится по снегу, голый ледовый склон, на котором приходится вешать веревки. Снежные мосты через трещины, там, где они есть, очень слабые и ненадежные. Появилась очень нетипичная для Заилийского проблема - отсутствие воды в течение многих часов пути. Обычно с ручейками по пути проблем не было, но не в этот раз:

Идея похода

Сроки похода у нас довольно жестко определялись временем отпуска руководителя. Поэтому поход был запланирован довольно коротким (13 ходовых дней). Горные районы с длительными подъездами также исключались. Поэтому для похода был выбран максимально доступный район - Заилийский Алатау.

Изначально хотелось посетить район пика Талгар - высшей точки Северного Тянь-Шаня - и ледника Корженевского - самого большого ледника Северного Тянь-Шаня. Также привлекательным местом для руководителя был лед.Шокальского, где ему еще пока не довелось побывать. Идея восхождения на пик Талгар была отвергнута после подсчета времени - выходило, что практически нереально за 13 ходовых дней сделать достаточно протяженный "троечный" маршрут с восхождением на Талгар.

Акклиматизацию перед прохождением основных сложных и высотных перевалов предполагалось получить прохождением какого-либо перевала категории 1Б в Малоалмаатинском отроге. Кандидатов было два - либо пер.Маншук Маметовой, либо пер.Туюксу, которые и были заявлены оба. В качестве основного варианта предполагался пер.Туюксу, поскольку пер.Маншук Маметовой, хотя и более низкий, но более тяжел физически - проходить его в начале похода, с тяжелыми рюкзаками не очень хотелось.

Как уже упоминалось, Заилийский Алатау - приграничный район. Хотя многие классические маршруты, сохранившиеся со времен СССР, включают в себя пересечение границы, теперь это стало незаконным. Многие группы продолжают ходить через границу, часто безнаказанно, но теперь это, к сожалению, постепенно становится игрой с огнем. Встречи с пограничниками становятся все чаще. Для того, чтобы легально пересечь границу, нужно оформлять в пограничной службе специальный документ - разрешение на пересечение государственной границы в неустановленном месте. На это нужно время, кроме того, иногда пограничники вообще отказываются выдавать такие разрешения. Чтобы не зависеть от пограничников, мы заранее планировали маршрут строго по территории Казахстана.

Еще один фактор, который сильно влияет на планирование маршрутов по Заилийскому Алатау - это наличие Алмаатинского заповедника по р.Талгар. Разрешение на нахождение в этом заповеднике стоит денег. Поэтому, если в маршруте запланировано прохождение ущелья р.Иссык или р.Талгар в ту или иную сторону, разрешение надо заранее получить (ну, или быть готовым к незапланированным и весьма серьезным денежным тратам). Поэтому мы планировали выход по р.Иссык только в качестве аварийного варианта. Судя по картам, весь район лед.Корженевского и лед.Богатырь также находится в этом заповеднике, но там, насколько я понимаю, появление егерей фактически исключено, и люди туда ходят спокойно.

Основной вариант выхода мы планировали к востоку от заповедника, по реке Тургень. Хотя на карте обозначено довольно много перевалов к востоку от лед.Корженевского, информация по ним фактически отсутствует - мы не нашли ее ни в книге Вуколова "По Северному Тянь-Шаню", ни в библиотеке Новосибирского турклуба, ни в Интернете. Единственный перевал, хоть какая-то информация по которому имелась - это пер.Дружные Ребята(1Б). Мы планировали этот перевал в качестве надежного запасного варианта выхода на р.Тургень. В качестве основного варианта планировались неизвестные перевалы, единственным источником сведений о которых служил Google Earth. Там же, в Google Earth мы нашли неизвестную седловину, которая имела вид ориентировочно 1Б, и запланировали ее первопрохождение. Седловина расположена немного к югу от пер.Междуутесный и ведет с лед.Корженевского на третий левый приток Чилика после его образования из слияния р.Жангырык и р.Ю.-В.Талгар. На топографической карте эта река называется р.Шубар.

Подъезды и отъезды

До Алма-Аты добирались стандартным способом - поездом. Ехали мы туда казахстанским поездом, с довольно обычной борьбой вокруг третьих полок, которые уже в момент нашей посадки были заполнены левым грузом. Надо сказать, что назад мы возвращались поездом российским, и разницы между ними не было - левый груз присутствовал в таком же количестве, как и на казахстанских поездах. Раньше такого не было. В чем причина, не знаю - создание таможенного союза, наверно?

До Медео можно добраться на городском автобусе, оттуда можно либо уже идти пешком, либо воспользоваться канатной дорогой до Чимбулака. Первое - долго, второе - дорого. Поскольку у нас были весьма сжатые сроки, мы предпочли еще в Алма-Ате нанять машину (маршрутку) до Чимбулака. Не совсем удачно: как выясняется, до Чимбулака может доехать не всякая машина - нужно было искать только полноприводную.

Для переезда назад из Батана тоже договорились с машиной еще в Алма-Ате. Альтернативой может быть только пеший марш 27 км вниз до села Тургень. Оттуда ходит рейсовый автобус. В Батане достать транспорт практически нереально, можно только найти попутку на 1-2 человек. Сотовой связи в Батане нет.

Стоимость проезда, проживания и т.д.

4.6-4.85 казахских тенге = 1 руб.

Проезд Новосибирск-Алма-Ата (поезд Казахстанских Железных Дорог) - 2359 руб./чел.
Проезд Алма-Ата-Новосибирск (поезд РЖД) - 3217 руб./чел.
Проезд из Алма-Аты до Чимбулака (микроавтобус) - 6000 тенге с группы
Проезд из Батана до Алма-Аты (микроавтобус) - 10000 тенге с группы

График движения

Дни
Дата
Участок маршрута
Протяженность, км
Чистое ходовое время, ч
Препятствия на участке, характер пути
Метеоусловия
1
12.09.11
Чимбулак - площадки ниже ГМС "Мынжилки"
6
1.5
Грунтовая автомобильная дорога
Ясно
2
13.09.11
Площадки ниже ГМС "Мынжилки" - поворот лед.Туюксу
9
5.5
Грунтовая автомобильная дорога, тропа, пологий открытый ледник
Ясно, вечером - облачно
3
14.09.11
Поворот лед.Туюксу - слияние р.Туристов и р.Конституции
12
6
Пер.Туюксу(1Б).
Пологий открытый ледник, ледовый взлет, осыпной спуск, открытый ледник, морены, тропа
Ясно
4
15.09.11
Слияние р.Туристов и р.Конституции - боковая морена лед.Северцова
8
6
Перелаз через гребень(н/к-1А).
Брод через реку, осыпные склоны, морены.
С утра ясно, после обеда - облачно, в обед - небольшой дождик
5
16.09.11
Боковая морена лед.Северцова - седловина пер.Северцова
3
5
Пер.Северцова(1Б).
Открытый ледник, ледовый взлет, снежное плато.
Пасмурно, туман, небольшой снег
6
17.09.11
Седловина пер.Северцова - лед.Шокальского правее ледопада
4
9
Пер.ОПТЭ(2А).
Закрытый ледник, ледово-снежный спуск с трещинами
С утра - ясно, с обеда - туман, снег, к вечеру развиднелось
7
18.09.11
Лед.Шокальского правее ледопада - подножие пер.Бивачный
6
3.5
Снежный спуск, открытый ледник, морены, открытый ледник
Ясно
8
19.09.11
Подножие пер.Бивачный - седловина пер.Бивачный
2
15
Пер.Бивачный(2А).
Ледовый взлет с трещинами
С утра - ясно. После обеда - облачно, небольшой туман, легкий снег
9
20.09.11
Седловина пер.Бивачный - срединная морена лед.Корженевского
8
4
Снежный спуск с преодолением бергшрунда, закрытый и открытый ледник.
С утра - небольшая облачность, к вечеру усилилась, начался снег
10
21.09.11
Срединная морена лед.Корженевского - болота между впадениями р.Шубар и р.Жангызкарагай в р.Чилик
23
6
Язык ледника, морены, пойма реки со встречающимися подобиями троп, тропа
Облачно, ночью - снег
11
22.09.11
Болота между впадениями р.Шубар и р.Жангызкарагай в р.Чилик - фронтальная морена лед.Желькарагай (№11)
17
7
Тропа, крутые травянистые склоны со звериной тропой, нечеткая тропа, морены
С утра - туман, быстро рассеялся, далее ясно
12
23.09.11
Фронтальная морена лед.Желькарагай - верхнее течение р.Тургень
11
8
Пер.Дружные Ребята(1Б).
Морены, пологий ледник, осыпной взлет, пологий ледник, морены, нечеткая тропа вдоль реки
С утра - ясно, вечером - пасмурно
13
24.09.11
Верхнее течение р.Тургень - пос.Батан
25
6
Тропы разного качества, автомобильная дорога
Ясно

Описание прохождения маршрута

Время везде указано алмаатинское - отличается от московского на 2 часа вперед и от новосибирского на 1 час назад (после отмены зимнего времени в России).

12 сентября (1 день похода)

Приехали в Алма-Ату утром в 8:40. Вещи, ненужные в походе, оставили у нашего знакомого Игоря Астраханцева. Регистрацию прошли достаточно быстро, закупили бензин. На автовокзале "Саяхат" наняли маршрутку, чтобы она отвезла нас до Чимбулака. Где-то около 15:00 двинулись в путь. Как выяснилось, маршрутка не совсем подходила для намеченной цели и не смогла преодолеть последний крутой подъем дороги. После достаточно напряженных выяснений сошлись на том, что мы платим на 1000 тенге меньше, чем договаривались, и садимся в кузов проезжавшего мимо КамАЗа. Водитель КамАЗа подвез нас бесплатно.

На Чимбулаке мы были в 16 часов. Выгрузившись из машины, мы продолжили путь пешком по грунтовой дороге. У части участников уже началась адаптация к походным условиям, и группа начала серьезно растягиваться. Около 18:40 мы подходили к ГМС "Мынжилки". Начало смеркаться, и мы начали искать место для стоянки. Несколько ниже ГМС, внизу от дороги, вблизи реки, разветвляющейся здесь на много мелких ручейков, нашлась небольшая площадка, выровненная среди камней. Там же находился небольшой склад продуктов, видимо, оставленных ночевавшими здесь альпинистами. Нас он не интересовал - своих продуктов пока было некуда девать, но заночевали мы именно здесь в 18:50.

Погода весь день стояла ясная и безоблачная.

13 сентября (2 день похода)

Общий подъем в 6:05. Как правило, для маленьких групп общий подъем оказывается более эффективным - пока дежурные готовят еду, остальные сворачивают лагерь. Выход в 7:45. Поднялись до дороги и продолжили движение по ней. Чуть выше ГМС дорога разветвляется - левая ветвь идет к Альпенграду, правая, нужная нам - к гляциологической станции "Туюксу". Сразу после переправы через М.Алмаатинку дорога серпантином идет вверх, сначала резко вправо, затем влево, где продолжает идти более полого по склону по направлению к лед.Туюксу. Примерно за километр до ледника дорога раздваивается - правая дорога идет на гляциологическую станцию, левая, скоро переходящая в тропу - на ледник. В 11:35 спустились к ручью, стекающему с ледника, и там устроили обед (фото 1). Пообедав, в 12:17 продолжили движение вверх по морене и затем по леднику. Ледник Туюксу в нижней части пологий, полностью открытый, трещин мало, и они хорошо видны, поэтому шли без кошек и без связок (фото 2). На леднике есть вешки, по-видимому, ими провешен оптимальный путь. Впрочем, в наших условиях путь был и так хорошо виден. Двигались примерно посередине ледника, ближе к орографически правому борту.

Уже чувствуется акклиматизация практически у всей группы (кроме двоих человек, которые незадолго до похода были на Алтае) - болит и кружится голова, общая слабость, тошнит, темп движения медленный. Эффект вполне ожидаемый. Мы могли провести акклиматизационный радиальный выход, но после обсуждения решили его не делать. С нашими сжатыми сроками терять день на выход крайне не хотелось, а после пер.Туюксу нас ждал спуск до достаточно низких мест.

Достопримечательность ледника Туюксу - трактор, который там появился в незапамятные времена (по крайней мере, в 1983 году он там уже был; фото 3). Пройдя мимо трактора, несколько ближе к правому борту, и дойдя до поворота ледника, примерно в 14:45, мы решили предпринять разведку пути на перевал. Дело в том, что уже были видны громадные ледовые карнизы с гребня пика Погребецкого. Возникал вопрос, насколько безопасно идти под ними, не стоит ли избрать альтернативный путь на перевал по разрушенным скалам. Также серьезным был вопрос выбора места ночевки. Известно, что на перевале можно ночевать, но было сомнительно, что мы сможем за оставшееся время подняться на перевал - в особенности, учитывая, что нам еще был неизвестен состояние пути на него и его взлета. С одной стороны, хотелось ночевать как можно ближе к перевалу, с другой стороны, не очевидно, не будет ли ночевка под стенами пика Погребецкого опасной.

На разведку пошли четыре человека (собственно, все, у кого наблюдались акклиматизационные симптомы). Пологий путь, провешенный по леднику, делал большой крюк вправо. Кроме него, имелись еще два возможных пути - чья-то тропа ближе к краю ледовой ямы по орографически правому борту ледника (т.е., слева по ходу), и относительно крутой путь прямо по орографически правому борту долины. По второму пути имелись следы отдельных камней, падавших со склона, значит, нужны каски, но в целом опасность не представлялась настолько серьезной, чтобы совсем отвергнуть этот путь. Зато, выбрав этот вариант, мы бы существенно сократили длину пути и избежали прохождения под стенами пика Погребецкого (фото 4).

Разведочная группа для подъема выбрала второй вариант - проход ближе по краю ледовой ямы с выходом на тропу. Выйдя на плато, группа попала в зону серьезных трещин (фото 5). Обычно все эти трещины скрыты снегом (снеговой покров начинается еще до поворота ледника), у нас же практически весь ледник был открыт, и трещины предстали перед нами во всей красе. Перепрыгнуть через трещины не получается (в особенности, с рюкзаком), снежные мосты крайне ненадежны. Поэтому нам пришлось надеть кошки, связаться и спуститься ниже с тем, чтобы найти проход через эту зону трещин. Проход нашелся достаточно быстро. Мы также обнаружили, что между нашим маршрутом и стенами пика есть большое понижение, и карнизы со стен нам на самом деле практически не угрожают (разве что в случае совсем катаклизмического обвала).

Возвращалась разведка другим путем - по третьему из описанных ранее вариантов, по орографически правому борту долины. Как выяснилось, этот путь также вполне проходим. Шли в связках с одновременной страховкой, на склоне лежит немного плотного снега, кошки держат вполне хорошо, склон, хотя и довольно крут, но не настолько, чтобы идти в связках было реально опасно. Трещин мало, те, которые есть, небольшие и легко обходятся.

Таким образом, разведка показала, что имеются два удовлетворительных пути - крутой по склону и пологий длинный крюк направо с прохождением через зону трещин.

Разведка ходила около 2 часов, было решено ночевать на том же самом месте. По леднику течет много ручейков, с водой проблем не было. Спать легли в 19:15.

Большую часть дня погода ясная, к вечеру налетели облачка.

14 сентября (3 день похода)

Подъем в 4:30, выход в 6:30. Поскольку народ чувствует себя не очень хорошо, был выбран пологий, более щадящий вариант захода на плато справа по ходу. Путь через трещины уже был разведан вчера, так что прохождение зоны трещин не потребует много времени. Выход к зоне трещин занял 40 минут. Здесь надели кошки и связались. Прохождение трещин заняло около 30 мин. Дальнейший путь к перевалу также проходит по практически открытому леднику. Трещин немного, они хорошо видны. Снега почти нет - слой несколько сантиметров толщиной.

Пер. Туюксу (1Б*,4100)

Перевал находится в Малоалмаатинском отроге Заилийского Алатау и соединяет долины р.Малой Алмаатинки (Туюксу) и р.Туристов (левый исток р.Лев.Талгар).

С севера (со стороны р.Малая Алмаатинка) перевал практически не виден. Нижняя часть его взлета становится видной только после поворота лед.Туюксу на восток (из зоны трещин). Перевальная точка не видна и оттуда.

Перевальный взлет представляет собой ледовый кулуар между разрушенными скалами слева по ходу и ледовыми склонами справа. Наиболее крутая его часть (до 30-35?) - в нижней части взлета (фото 6). Как правило, она покрыта снегом (но не в нашем случае). Высота взлета около 100 м. Далее взлет выполаживается и дальнейший путь сложности не представляет (фото 7).

В нашем случае снег на взлете практически отсутствовал, лед был только кое-где прикрыт тоненьким слоем плотного снега. Передвигались в кошках, в связках с одновременной страховкой. На выполаживании вышли влево на камни и устроили привал, после чего остаток пути до перевала проходили уже без связок. На перевал вышли в 9:00 (фото 8).

Если снежная обстановка неблагоприятная, подход к перевалу и путь по кулуару может быть лавиноопасен (естественно, к нам это не относилось). В этом случае возможен подъем к перевалу по разрушенным скалам, покрытым осыпью, слева по ходу, с выходом на верхнюю часть перевального взлета.

У перевала две седловины. На одной стоит осадкомер и сложен основательный тур. С нее вниз уходит осыпной кулуар. Однако, похоже, что более популярна другая седловина, несколько к западу от первой. На ней также имеется тур, но менее заметный, на скалах к востоку от точки начала спуска. С седловины в сторону спуска свисает мощный снежно-ледовый карниз. Спуск представляет собой камнеопасный осыпной склон крутизной около 30?, сложенный большей частью средней осыпью, 150-200 м высотой. Как правило, верхняя часть спуска покрыта снегом, у нас же голая осыпь начиналась с самого верха.

Было снято две записки (из двух туров) - одна от 1 августа 2011 г. (Литневский и Байбеков), другая от 20 августа 2011 г. (группа из г.Алма-Аты и клуба горного туризма "Берендеи" Томского Государственного Университета, руководитель Измайлов И.В.).

Спуск с перевала начат в 9:40. Путь спуска начинается слева от карниза - 3 метра по несложным разрушенным скалам с большим количеством зацепов и ступенек (фото 9), далее уход вправо под карнизом, уже по осыпной полке, чтобы избежать сбрасывания камней одними участниками на других. После этого - почти прямо вниз по осыпи до начала ледника, с небольшим уклоном вправо, опять же, чтобы минимизировать опасность сбрасывания камней друг на друга (фото 10). Обязательны каски и ледорубы.

Спуск до ледника занял 40 мин.

Дойдя до ледника, надели кошки. Верхняя часть ледника покрыта небольшим количеством снега, так что трещины, если бы они там имелись, были бы видны, нижняя часть совсем открыта, так что связываться надобности не было. Ледник достаточно полог, спускаться можно разными путями. Мы старались спуститься к озеру под ледником. Крутизна ледника сильно увеличивается в нижней части, но удалось найти достаточно безопасный спуск с левого борта ледника несколько выше озера, с использованием неровностей на склоне ледника. Если не ставить задачу выхода к озеру, можно выйти на морены с правого борта.

Спустившись к озеру в 11:20, устроили там обед. В 12:40 продолжили спуск по моренам, достаточно быстро наткнулись на тропу, маркированную турами. На самом деле по моренам идет несколько не очень четких троп, с которых можно без труда сбиться. Постепенно тропа становится более четкой и переходит в магистральную тропу вдоль левого берега р.Туристов. На моренах воды нет, тропа идет значительно выше ледника по склону, и только ниже ледника и фронтальных морен спускается к реке.

К 17:00 подошли к слиянию р.Туристов и р.Конституции, образующих р.Лев.Талгар. По плану нам предполагалось ночевать у так называемой Солнечной поляны ниже впадения р.Улькун-Мынжилки в р.Лев.Талгар, чтобы завтра утром переправиться через р.Лев.Талгар и подниматься по р.Улькун-Мынжилки к пер.Северцова. Однако, часть людей на спуске шла плохо. Было сомнительно, что мы до заката сможем дойти до Солнечной поляны. Опять же, для завершения акклиматизации людям требовался полноценный отдых.

Было заранее известно, что на ледник Северцова имеются два пути - один по р.Улькун-Мынжилки, а второй - пересечь гребень, отделяющий ледники Северцова и Калесника от р.Лев.Талгар, гораздо выше по перелазу, хорошо видному с пути спуска с пер.Туюксу (фото 11). Обычно этот перелаз считается некатегорийным и не учитывается в нитке маршрута, но в одном отчете встречается название пер.Итоля(1А). В классификаторе этот перевал отсутствует. Известно также, что через р.Туристов и р.Конституции имеются переправы недалеко от места их слияния (фото 12). Было решено, если возможно, попытаться переправиться через них вечером (учитывая общую маловодность рек в этот сезон), если нет, то заночевать вблизи места слияния и переправиться утром, после чего двигаться через перелаз.

Как выяснилось, р.Туристов в месте ее разлива легко бродилась даже вечером и по одному. Максимальный уровень воды - примерно по колено. Дойдя до р.Конституции, мы нашли место, пригодное для переправы, где река расширялась и делилась на два рукава, но бродить ее вечером не рискнули. Заночевали вблизи от намеченного места.

15 сентября (4 день похода)

Поскольку с утра предстояла переправа, подъем спланировали так, чтобы выйти с ночевки как можно раньше, но уже по свету. Подъем в 5:00, вышли со стоянки в 6:45. Бродили реку "стенками" по 3 человека во второй обуви, уровень воды - выше колена. Брод относительно несложный, вряд ли представлял серьезную опасность. Вместе с переобуваниями брод занял около часа.

После брода каждый участник, переобувшись, сразу же уходил вниз по реке, чтобы не замерзнуть. Место сбора группы было где-то в 15-20 минутах ниже. После чего, собравшись, начали подъем на перевал.

Перелаз через гребень (н/к-1А,3400)

Перевал находится в верхней части гребня, отделяющего ледники Северцова и Калесника от долины р.Лев.Талгар.

Подъем на перевал со стороны р.Лев.Талгар представляет собой около 500 м осыпных склонов (в основном средняя осыпь), как правило, не камнеопасных, крутизной около 25?. Наш подъем проходил от точки несколько ниже слияния р.Туристов и р.Конституции практически в лоб (правее - крутые скалы). Осыпные склоны перемежаются склонами, поросшими арчой, но удобнее передвигаться по осыпи. В верхней части взлета имеется не очень хорошая тропа. Вода на всем протяжении подъема отсутствует.

На перевале были около 10:30. На перевале обнаружен тур с запиской, в которой утверждалось, что предыдущая группа назвала этот перевал перевалом "Зеленка". Записку оставили в туре, свою записку оставлять не стали.

Спуск с перевала в сторону морен лед.Калесника представляет собой около 100 м осыпи, в основном мелкой. Спуск удобно производить с уклоном вправо, а затем примерно по ложбине, по линии падения воды.

В целом, с нашей точки зрения, перевал вполне заслуживает категории 1А, но по традиции в нитках маршрутов не учитывается.

Дальнейший путь подхода под пер.Северцова мы наметили следующий - пересечь моренные склоны до реки, протекающей по моренам, там устроить обед, переправиться через реку и по моренной полке выйти на традиционный путь подхода - по карману между правобережной мореной ледника и правым склоном долины (фото 13).

На траверс моренных склонов и преодоление моренных валов (морена относительно неприятная, не очень удобная для передвижения, но для похода 3 к.сл. вполне приемлемая) до разливов реки ушло около 45 минут. В 11:45 мы были на озере вблизи реки. Обед длился до 12:30. Через реку удалось переправиться, не замочив ног, кинув камень на середину ее течения. На передвижение по моренной полке (здесь уже характер грунта под ногами был гораздо более приятным) ушло еще около часа, после чего мы спустились в карман, по которому обычно идет подход к лед.Северцова. В этом месте путь по карману был уже достаточно пологим.

Таким образом, пройдя через перевал, мы избавились от длинного спуска по тропе к Солнечной поляне и длинного относительно крутого подъема по р.Улькун-Мынжилки. Вместо этого мы вышли уже к месту выполаживания пути. По-видимому, результат вполне оправдал затраченные усилия.

В этом месте мы встретили последнюю воду в виде почти пересохшего ручья. Далее, в течение 7 переходов по 30 мин, мы не встретили ни капли воды. Спуск до ручьев, протекающих внизу, был либо весьма трудоемок, либо вообще невозможен (во многих местах рантклюфт ледника, по которому текла река, был окружен большими ледовыми сбросами). И только уже в сумерках мы нашли место, где спуск к рантклюфту был достаточно пологим. В 18:45 встали на ночевку на осыпном склоне вблизи рантклюфта, по которому тек ручей, примерно напротив пер.МЮД (фото 15). Площадку под палатку пришлось расчищать на осыпи.

16 сентября (5 день похода)

Подъем в 6:25, вышли в 8:20. Сразу же надели кошки, связались и пошли по открытому леднику с иногда встречающимися трещинами. Погода портится, начинается легкий снежок, туман, видимость временами пропадает (фото 16).

Около 11:40 подошли к взлету пер.Северцова.

Пер. Северцова (1Б-2А?,4300)

Перевал находится в главном хребте Заилийского Алатау и соединяет лед.Северцова с лед.Богатырь. В классификаторе 2001 года этот перевал классифицирован как 2А, однако, многими группами он ходился как 1Б. В частности, руководитель этого похода его ходил три раза, и все три раза он заявлялся как 1Б. Однако, в этом походе ввиду неблагоприятных погодных условий путь подъема группы может быть классифицирован скорее как не очень сложная 2А.

Иногда туристы (и автор данного отчета в том числе) этот перевал называли перевалом Северцева, но он, очевидно, назван по названию ледника, а ледник, как выясняется, назван в честь видного российского исследователя Средней Азии Николая Алексеевича Северцова, так что он все-таки перевал Северцова.

С запада (со стороны лед.Северцова) взлет перевала представляет собой склон высотой около 250 м и крутизной 30-35?, обычно снежный, иногда с небольшими выходами льда. Как правило, он ходится прямо вверх вдоль скальных выходов, остающихся слева. В нашем же случае нижняя часть перевала была покрыта минимальным количеством очень плотного снега (нежесткого фирна), поэтому мы начали подъем в связках и в кошках серпантином, сначала вправо, а затем влево. Достигнув скального выхода (в 12:10), мы обнаружили голый лед на дальнейшем пути подъема и приняли решение начать вешать веревки по льду вдоль скал (фото 17).

Было повешено в общей сложности 4 веревки, три закреплены на ледобурах, последняя - на ледорубе, заколоченном в щель между камнями уже на седловине перевала. Пожалуй, наиболее неприятной веревкой была последняя, с отрезком натечного льда и текущими под ней ручейками.

Тура на седловине не обнаружили. Седловина перевала представляет собой обширное плато, на котором можно без труда заночевать. На седловину вышли около 15:20. Погода достаточно мерзкая, ветер, легкий снежок, туман (фото 18). Видимость отсутствует, определить, в какую сторону двигаться, невозможно.

Был обнаружен спуск на ледник Богатырь - ледовый склон 50-100 м высотой и крутизной не более 30?, по которому можно было бы спускаться без веревок. Но не было очевидно, что именно этот спуск нам нужен, видимость отсутствовала, и мы, пройдя немного до удобного места, около 16:00 решили заночевать. Фактически это была ночевка на седловине.

Видимость отсутствует. Время посвятили необходимому ремонту личного снаряжения.

17 сентября (6 день похода)

Подъем дежурных был назначен в 5:00, еда была готова в 7:00. Долго собирались и вышли только в 9:10.

Погода улучшилась. На горизонте видны облака, но видимость хорошая. Виден наш следующий перевал - перевал ОПТЭ (фото 19). Как выясняется, нам действительно нет необходимости спускаться прямо на ледник. Более разумный путь - траверс некрутых левых склонов (фото 20). Естественно, шли в связках.

Ледник Богатырь в этом месте ровный и без больших трещин. Несколько небольших трещин было по пути обнаружено, но проблем они не составили. Слева на гребне две хорошо выраженные невысокие седловины. Более дальняя - это пер.ОПТЭ. Ближняя, с этой стороны кажущаяся еще более приятной - это ложный ОПТЭ. С той стороны спуск с нее гораздо более сложен, чем спуск с истинного ОПТЭ.

Вблизи подъема на пер.ОПТЭ на лед.Богатырь большое количество яйцеобразных ям размером десять-двадцать метров каждая (фото 21). Эти ямы мы обошли слева.

Часто прохождение пер.Северцова и последующее прохождение пер.ОПТЭ считается связкой, поскольку расстояние между перевалами невелико и глубина спуска между перевалами несущественна. Однако, вся сложность пер.ОПТЭ сосредоточена на спуске, а в наших погодных условиях мы встретили на подъеме пер.Северцова сложность уровня легкой 2А. На лед.Богатырь мы не ожидали аналогичной сложности. Таким образом, получается, что определяющие сложности перевалов не обходятся, и в данном случае приходится признать их отдельными перевалами.

Пер. ОПТЭ (2А,4300)

Перевал находится в главном хребте Заилийского Алатау и соединяет верхний цирк лед.Богатырь с лед.Шокальского. Назван в честь Общества Пролетарского Туризма и Экскурсий - организации-основоположника советского альпинизма и туризма.

Подъем на перевал с лед.Богатырь сложности не представляет. Взлет некрутой (25?), не более 50 м по высоте. Вся сложность перевала - на спуске.

На седловине были в 11:00 (фото 22), там же и пообедали. Тур расположен на гребне на значительном удалении на запад от перевала (200-300 м), отмечен воткнутым в него вытянутым предметом (похоже, рыбацким ледобуром; фото 23). Похоже, таким его расположением объясняется то, что многие группы (по отчетам) тура на перевале не обнаружили - просто не искали его так далеко. Сняли записку группы ТСК "Амазонки" из г.Томска под руководством Неудахина В.А., совершающей поход 5 к.сл., от 22 июля 2009 г.

Спускаться прямо с седловины нельзя, висят огромные карнизы и мешают трещины. Для спуска нужно сначала траверсировать склон соседней вершины ОПТЭ в правом направлении. Частично верхнюю часть пути спуска можно просмотреть с места расположения тура.

Спуск начали в 12:20 в связках и в кошках. Склон покрыт небольшим количеством снега (по щиколотку), что помогает идти. Крутизна склона пока небольшая (20?). Двигаемся траверсом, далеко обходя бергшрунды на склоне. Видимость резко ухудшилась, туман, небольшой снежок. Когда мы уже поняли, что не имеем представления, где находимся и куда дальше спускаться, мы предприняли разведку. Видимо, мы уклонились слишком далеко вправо и находились где-то на ребре, отходящем от вершины ОПТЭ в северном направлении.

Разведка достигла места, намеченного нами при просмотре пути от тура. Там был обнаружен голый лед, так что с этого места нужно было начинать вешать веревки. Однако, дальнейший путь по-прежнему не просматривался, видимость была всего метров 10. Вернувшись, мы стали обсуждать возможные варианты действий. Хотя поблизости была возможная площадка для палатки, вариант установить палатку на склоне был отвергнут, так как мы не знали, сколько будет длиться непогода. Если снега нападает серьезное количество, мы окажемся в ловушке - спускаться будет опасно, а траверсировать склон назад до перевала - еще опаснее. Нормальных вариантов было два - либо спускаться вниз в условиях ограниченной видимости по неизвестному пути, либо возвращаться назад на перевал с тем, чтобы идти запасной вариант - спуск с лед.Богатырь и траверс, начиная с пер.Уральцев. Был уже выбран второй вариант, как внезапно непогода резко прекратилась, развиднелось, и мы продолжили спуск (фото 24, 25).

Первый крутой участок мы преодолели в связках, поскольку нам помог тонкий слой нападавшего только что снега. Далее продолжали спуск в основном в связках, но в отдельных местах вешая веревки. Первая веревка шла вертикально через трещину, снималась с нижней страховкой (фото 26). Затем, через некоторое время, горизонтальная веревка (в реальности, метров 10) через другую трещину. Затем в связках шли вниз с использованием одного промежуточного ледобура. Потом комбинация из двух веревок - первая вертикальная через трещину, сдергивалась с помощью ледосброса, затем вертикальная через несколько трещин, снимаемая с нижней страховкой. После чего склон вышел на выполаживание, и мы спустились в связках до относительно ровной площадки над скалами.

До скал оставалась ориентировочно одна веревка, после чего был виден спуск на ледник по осыпи. Однако, уже сильно смеркалось (время около 20:00), вешать эту веревку явно предстояло с фонариками, а уверенности в том, что ее хватит, не было. Поэтому решили отложить это на утро, а пока заночевать в зоне трещин, в нескольких метрах от ближайшей (фото 27). Площадка была достаточно покатой, но это не помешало нам уснуть. На всякий случай палатка была пристрахована веревкой к ледобурам.

18 сентября (7 день похода)

Подъем дежурных в 7:00. По непонятным причинам собирались долго (видимо, сильно устали). Начали движение в 11:20.

Пер. ОПТЭ (2А,4300) - продолжение

Прямо от места ночевки вешаем веревку вниз по ледово-снежному склону до разрушенных скал (фото 28). Как выясняется, ее вполне хватает. Сдергиваем ее с помощью ледосброса. Далее путь идет вправо по гребню скал до осыпи, по которой можно легко спуститься на ровный ледник внизу. Слева от нас - мощный ледопад, стекающий с пер.ОПТЭ Ложный.

Это была последняя веревка на пер.ОПТЭ. Далее путь идет по достаточно ровному леднику без трещин (фото 29, 30). Шли в кошках и связках.

Итого, на перевале повешено пять веревок (правда, некоторые из них не на полную длину).

За 40 мин дошли от разрушенных скал до срединной морены, разделяющей две ветви ледника Шокальского. Далее начали подъем по другой ветви ледника Шокальского, ведущей к подножию пер.Бивачный. Пообедали на ручье, текущем по леднику, и продолжили подъем.

Эта ветвь ледника ровная, в основном открытая, имеются серьезные трещины, но они легко распутываются (фото 31). Сделав четыре 30-минутных ходки, мы подошли под подножие пер.Бивачный. В 17:30 остановились на ночлег. Здесь ледник покрыт тонким слоем снега, ручейков уже нет, пришлось топить снег.

19 сентября (8 день похода)

Подъем в 5:45, выход в 8:20. За одну ходку подходим под перевальный взлет.

Пер. Бивачный (2А,4400)

Перевал находится в главном хребте Заилийского Алатау и представляет собой наиболее простой путь с лед.Шокальского на лед.Корженевского. Как это ни странно, информации по перевалу имеется гораздо меньше, чем по более сложному и опасному соседнему пер.Суровый, что, видимо, объясняется тем, что пер.Суровый выходит практически к подножию пика Талгар.

С запада (со стороны лед.Шокальского) высота взлета перевала составляет около 300 м. Взлет представляет собой ровный ледовый склон со скальными выходами (фото 32). По имеющейся информации, на перевал ведут разные пути, наиболее популярен из них путь по границе скал/осыпи и снега слева.

В наших условиях на перевале снега фактически не было. Везде был голый лед. Снежный покров составлял какие-то миллиметры. Мы предполагали, что нам придется провешивать весь склон сверху донизу. К тому же склон внизу был подрезан бергшрундом, и при этих условиях наличие снежных мостов через него было сомнительно. Мы предпочли выбрать другой путь, возможно, зря.

Было известно, что гребень хребта легко проходим (сложность на уровне 1Б-2А) на всем протяжении от пер.Суровый на севере как минимум до пер.Уральцев и пер.Ак-Гюль на юге. Соответственно, если мы вылезем на гребень в любой точке, траверсировать его до пер.Бивачный мы сможем. Было видно, что в правой части перевала, правее скал, склон менее крут. К тому же там виднелся мост через бергшрунд. Первоначальный план был таков: косым подъемом вправо подойти к бергшрунду правее скал, переправиться через него, далее в зависимости от обстоятельств - первоначально предполагалось идти по ложбине с наименьшим наклоном (и это уже будет, видимо, пер.Уральцев, а не пер.Бивачный), либо, дойдя по этой ложбине сколько можно, провешать путь прямо вверх.

За ходку поднялись к взлету. Начали подъем в связках и в кошках. Через 30 минут, в районе бергшрунда, начался голый лед. Была повешена одна веревка до бергшрунда (ей воспользовалась только одна связка, другая связка прошла более оптимальным путем). Далее еще одна веревка в направлении скал через бергшрунд. Предпоследний участник обрушил ненадежный снежный мост и провалился в бергшрунд, пришлось некоторое время потратить на его вытаскивание и на коррекцию направления веревки (был закручен один промежуточный ледобур). Далее одна веревка была повешена вверх вдоль скал, после чего переднему участнику выбранный ранее путь показался ненадежным из-за трещин, и он ушел резко влево траверсом. Было повешено две веревки траверсом, после чего руководитель дал команду вешать веревки строго вверх.

Веревки вешались передним участником (в данном случае, руководителем) без рюкзака. Крутизна склона составляла 40-45?. Лед был присыпан небольшим количеством рыхлого снега (тем более, опять началась легкая непогода и небольшой снежок). Этот рыхлый снег несколько помогал передвигаться на передних зубьях кошек, так что было достаточно комфортно и надежно.

Было провешено 6 веревок по склону постоянной крутизны, прежде чем началось легкое выполаживание, и вверху отчетливо показались скалы гребня. Уже стемнело, группа достала фонарики. Другой участник при свете фонариков провесил еще две связанные веревки практически до скал (до скал оставалось около 10 м). В этом месте выполаживание уже было существенным, и можно было пройти траверсом влево вдоль скал до ровного места (фактически, до седловины перевала). Из-за темного времени и усталости группы без страховки идти было бы ненадежно, продолжать же вешать веревки было бы долго - двух имевшихся у нас веревок до седловины не хватало. Поэтому было принято решение идти всей группой в одной связке. Получившаяся связка, естественно, была крайне неповоротливой, но должна быть достаточно надежной. Осторожно двигаясь по льду вдоль скал, пришли на место ночевки несколько южнее седловины перевала. Встали на ночевку в 00:36.

20 сентября (9 день похода)

Предыдущий день выдался крайне тяжелым, не только физически, но и, прежде всего, морально. Было принято решение не устраивать специальный подъем, а хорошо отоспаться. Группа уже отставала от графика на два дня, поэтому уже на подъеме было принято решение двигаться к завершению похода максимально быстрым путем. Поскольку было известно, что ветвь лед.Корженевского, стекающая с пер.Бивачный, менее изорванная, чем ветвь, стекающая с пер.Суровый, было принято решение до пер.Суровый не идти, а спускаться с пер.Бивачный.

Отоспавшись, начали движение вниз в 12:50.

Пер. Бивачный (2А,4400) - продолжение

Перевальный тур находится на скальном островке несколько не доходя до седловины перевала, в сторону лед.Шокальского (фото 33). В туре были обнаружены остатки записки, которая была упакована крайне плохо и не сохранилась.

По имеющейся информации, спуск с перевала лучше производить с одной из соседних вершин - либо с вер.Бивачная, либо с вер.Узловая. Поэтому мы начали с траверса склонов вер.Узловая, далее вниз по снежным склонам. Шли, традиционно, в связках и в кошках. Снега относительно много - проваливались примерно по колено. Основным препятствием была большая трещина, проходящая через весь склон. Преодолеть ее по снегу не смогли - снег проваливался, нащупать противоположный край трещины не удавалось. Поэтому мы спустились в ледовый желоб, образованный соседними склонами, где просматривался ледовый мост через эту трещину. Мост был не очень хорошим и частично заметен снегом, поэтому через него пришлось натянуть веревку для страховки (фото 35). После этой веревки была повешена еще одна, но уже почти косметического значения - голый лед был только на первых метрах, дальше уже шел плотный снег, и можно было легко идти и без веревки (фото 36). Здесь связались и продолжили путь уже в связках.

Общая высота взлета перевала со стороны лед.Корженевского - около 200 м.

Таким образом, всего на пер.Бивачный было повешено 15 веревок - 13 на подъем и 2 на спуск. Часть из них объясняется неудачным выбором пути - в частности, две веревки на траверс были абсолютно бессмысленными. В то же время, складывается ощущение, что в условиях почти полного отсутствия снега на этом перевале много веревок на подъем будут действительно необходимы.

Спуск с перевала закончили в 16:00. В верхней части лед.Корженевского закрыт, нужно двигаться в связках. Где-то после одной ходки попадаем в зону большого количества ручьев и луж под снегом. Здесь мы пьем воду (в этот день не обедали) и продолжаем движение вниз. Постепенно ледник становится открытым, покрытым "микрокальгоспорами" - небольшими ледяными иголочками миллиметрового и сантиметрового размера. Здесь развязались. Идти по "микрокальгоспорам" не слишком приятно.

В 18:20 подошли к срединной морене, разделяющей две ветви лед.Корженевского, и заночевали на ней с комфортом. Имеются достаточно хорошие площадки. Пока ставили палатку, налетел снежный заряд.

21 сентября (10 день похода)

Хотя обсуждалась возможность схода с маршрута через пер.Кок-Булак, эта идея откровенно не понравилась руководителю. Я рассматривал пер.Кок-Булак только как аварийный вариант на случай ЧП. Я считал, что мы должны проделать весь запланированный путь до р.Тургень, пусть по самому простому из запасных вариантов. Путь длинный, и надо торопиться.

Поэтому подъем был запланирован довольно рано, в 5:00. Однако люди почему-то собираются довольно медленно, и выходим мы только в 7:20. Решаем делать ходки ровно по 40 минут с отдыхом 10 мин. Одну ходку идем по леднику, затем переходим на левую морену, третью ходку делаем опять по леднику (надев кошки). Находить правильный маршрут трудно, ледник в нижнем течении неровный, а путь в хаосе моренных валов тоже далеко не просматривается.

Уже спустившись с ледника и двигаясь по левой морене в направлении ровного плато под языком ледника, где река Юж.Иссык образует множество рукавов и озер, мы внезапно обнаруживаем, что река вырывается мощным потоком из-под левой морены (фото 37). Приходится опять подняться выше по крупнокаменистой морене, чтобы обойти исток реки, и, наконец, выйти на равнину.

Далее путь идет по левому берегу р.Юж.Иссык. По имеющейся информации, по правому берегу идет тропа, но нам туда совершенно не надо. По нашему же берегу идет псевдо-тропа - вроде бы иногда появляются туры, которые что-то, видимо, призваны отмечать, но четкой тропы нет. Затем исчезают и туры, и мы движемся просто по пойме реки вдоль берега. Двигаться сравнительно удобно - больших нагромождений камней нет.

Пройдя ходку вдоль реки, устроили обед, спускаемся далее по реке. Встречаем один немного неприятный прижим - осыпной склон обрывается прямо в реку. Впрочем, при определенном навыке владения ледорубом его прохождение достаточно безопасно (фото 38).

Уже в нижнем течении реки мы заметили нечто вроде тропы, уходящей вверх на травянистые террасы склона. Было сомнительно, тропа ли это, она достаточно быстро потерялась, но мы смогли по этим террасам несколько срезать изгиб реки, и к тому же обойти конгломератные обрывы вдоль берега реки. Хотя не факт, что эти обрывы представляют собой прижимы.

Около слияния р.Юж.Иссык с р.Ю.-В.Талгар уже начинается относительно хорошая тропа вдоль реки. У слияния Ю.-В.Талгара с Чиликом спускаемся в пойму реки и идем по пойме (фото 39). Русло Чилика здесь разветвляется на множество рукавов, образуя очень широкую пойму. Затем, заметив тропу идущую по склону вдоль Чилика чуть выше, переходим на нее.

После перехода первого левого притока - р.Жанаарык - тропа идет по террасе высоко над Чиликом. Края террасы обрывистые, и тропа уходит прямо с обрыва. Видимо, берег, по которому шла тропа, был затем подмыт рекой. Немного времени ушло на разведку дальнейшего пути, была найдена новая тропа, несколько худшего качества. Всего после обеда было сделано 4 ходки.

Тропа идет довольно далеко от Чилика, между тропой и Чиликом лежит обширная болотистая местность. Поскольку уже смеркается, решаем поискать место для ночевки там. Спустившись и немножко поискав, обнаруживаем довольно обширное сухое место в зарослях кустарника, неподалеку от которого протекает ручеек проточной воды.

Ночью начинается снег, который покрывает тонким слоем всю долину Чилика.

22 сентября (11 день похода)

Встали рано, в 4:00, однако утром увидели, что вся долина затянута туманом, видимость весьма ограничена. С рассветом туман стал постепенно рассеиваться. К 6:20 он рассеялся достаточно, чтобы образовалась видимость на разумное расстояние, и мы двинулись в путь (фото 40, 41).

Времени у нас оставалось мало, двигаться предстояло как можно быстрее, и поэтому мы здесь мы постарались облегчить свои рюкзаки насколько можно, оставив лишние вещи и продукты (последних у нас осталось существенное количество, потому что у нас было несколько дней без обедов, а на Бивачном - даже и без ужина).

За 3 ходки прошли от места ночевки до впадения р.Желькарагай в р.Чилик (фото 42). В основном путь идет по сравнительно хорошей тропе. Только иногда она теряется, и приходится ее разыскивать. Ущелья притоков р.Чилик, которые мы пересекаем, сравнительно глубокие. Тропа вынуждена спускаться к реке, переходить через нее и опять подниматься по противоположному склону ущелья. Переправы, как правило, проходятся по камням, без надобности мочить вторую обувь.

По имеющейся информации, самая удобная тропа для подъема по р.Желькарагай идет по левому (орографически) ее берегу. Однако, имелся отчет, по которому группа двигалась по "козлиным тропам" по правому берегу. Обойдя конгломератные сбросы и каньон, она затем спустилась к реке и переправилась на левый берег. Р.Желькарагай при впадении в р.Чилик сильно разветвляется и отклоняется к востоку, так что переправа на левый берег в нижнем течении для нас означала бы серьезный крюк, а прямо перед нами были травянистые склоны, по которым мы могли быстро набрать высоту, попав на правый берег, так что мы решили выбрать путь по правому берегу.

Склоны правого берега, действительно, оказались не слишком гостеприимными (фото 43). Нечеткие тропы, скорее всего, действительно, звериные, идут вверх по крутому склону. Склон в большей части - травянистый с растущей на нем деревьями и кустарниками - арчой, смородиной, жимолостью и т.п., но попадаются и языки осыпей. В принципе, путь не очень приятный, но приемлемый, тем более, как впоследствии оказалось, тропа по левому берегу особым качеством тоже не отличается.

Когда мы, пройдя две ходки по склонам, отдыхали среди кустарников на выполаживании, нас догнали четверо пограничников на лошадях. Проверив наши документы, регистрацию, и записав наши данные, они нас отпустили. Надо сказать, что мы, зная, что ниже по Чилику находится погранзастава (там, где на карте отмечен населенный пункт с названием Саз - там нет никакого населенного пункта, а есть застава), опасались, что по Чилику погранзона, и нас туда не пустят. Поскольку пограничники никаких претензий нам не предъявили (по крайней мере, убедившись, что мы через границу не ходили), мы заключаем, что либо там нет погранзоны, либо организованным группам для прохождения по этой погранзоне никаких дополнительных документов не надо. Так или иначе, граница на замке, по крайней мере, здесь.

Еще через ходку мы спустились к реке там, где переправились на левый берег пограничники. Переправившись через реку (переправа вброд по одному) и пообедав, мы поднялись на левый склон и продолжили путь вверх по ущелью. Как выясняется, тропа по левому берегу ненамного лучше тропы по правому, хотя сам характер склона несколько лучше - положе и меньше рытвин. Где-то ходки через три выходим уже на морену. Справа по ходу видна моренная седловина, мы нацеливаемся на нее. С этой седловины уже виден наш перевал - пер.Дружные Ребята (фото 44). Затем с нее спускаемся по очевидному пути влево, пересекаем реку, стекающую с ледника восточнее нашего (она вся закрыта камнями, по которой можно ее пересечь), и на противоположном берегу устраиваемся на ночлег на осыпных площадках под фронтальной мореной нашего ледника. На ночлег встали в 18:30.

23 сентября (12 день похода)

Подъем в 4:00, выход в 6:20. По имеющейся у нас информации, подъем на фронтальную морену ледника (на топографической карте этот ледник назван ледником №11, в книге Вуколова он назван лед.Желькарагай) лучше производить с западной стороны. Мы, как дураки, начали подниматься на морену с западной стороны. Подъем весьма трудоемок, поскольку морена сложена в основном очень крупными камнями, и перемещаться между ними неудобно. Поднимались три ходки, а, поднявшись, обнаружили, что карман между ледником и мореной весьма глубок, и спуск туда довольно крутой (впрочем, получается, что мы уже перешли с фронтальной морены на боковую). В то же время справа, по ощущениям, по центру морены, виднелся гораздо более низкий моренный гребень с плавным выходом на ледник.

Помаявшись немного со спуском с морены, а затем с относительно крутым заходом на ледник, мы по ровному леднику практически без трещин (одну небольшую трещину мы все же обнаружили) за час подошли под седловину перевала.

Пер.Дружные Ребята (1Б,4070)

Перевал находится в главном хребте Заилийского Алатау и соединяет долину р.Желькарагай и лед.Горного Института (долина р.Тургень).

Взлет со стороны лед.Желькарагай представляет собой крутой осыпной склон со скальными островами высотой 100-150 м. Крутизна склона максимальна в нижней части. Склон камнеопасен, каски и движение плотной группой обязательны. В верхней части склон выполаживается и становится менее опасным.

Начали подъем с крайней левой точки подножия перевала косым траверсом вправо. Из-под ног срываются большие камни. Затем повернули влево до скал. Под скалами опять повернули вправо, вдоль них. Когда скалы заканчиваются, склон уже становится более пологим (20-25?). Далее путь уже проще (фото 45).

Снизу у перевала видны две седловины, разделенные скальной вершинкой. Правильная седловина - правая. Впрочем, по скальным полкам можно перейти с одной седловины на другую.

На перевал вышли в 12:40. Тур представляет собой большую банку (возможно, из-под гуманитарной помощи). В туре найдена записка (к сожалению, записка была впоследствии утеряна; не могу сообщить деталей).

Спуск с перевала простой, по некрутому снежному склону. Имеется бергшрунд, но он, похоже, обходится справа. По крайней мере на пути нашего спуска мы его не заметили (фото 46).

В целом перевал - хорошая 1Б, но не более.

Ледник Горного Института - пологий, закрытый (у нас это был практически единственный закрытый ледник, возможно, просто по причине снегопада за день до этого), проваливаемся примерно по колено. Поэтому обязательны связки, трещин мало, но имеются. За 1 час спустились с седловины до морены, и в 15:00 устроили обед на моренах.

Сверху виднеется большое моренное озеро с крутыми берегами и плавающими в нем айсбергами (фото 47). Озеро обходили слева, сначала по ручью, стекающему с морены, затем поднявшись на моренные валы. За две ходки спустились с валов на старые морены, заросшие травой.

По имеющейся информации, лучше моренное озеро обходить справа. Возможно, но неочевидно. Склоны правого моренного вала весьма круты, речь может идти только о движение прямо по гребню морены, а он высокий. Для того, чтобы подняться на моренный вал справа от озера, нужно пересечь ледник (видимо, при спуске с перевала целесообразно было сразу пойти по другой ветви ледника). Так или иначе, пройденный нами путь слева от озера тоже вполне адекватен (фото 48).

Далее нечеткие тропы ведут по склонам старых морен вдоль реки. Через пол-ходки спускаемся в висячую долину реки. Здесь река течет под своеобразной "мостовой" из плоских камней. Действительно, можно идти по реке, как по мостовой - выступающие камни встречаются, но довольно редко.

Несколько ниже река продолжает течь под камнями, но они уже становятся неровными, и удобнее становится выйти на берег. В 18:30 становимся на ночлег на берегу, на не совсем ровной площадке среди камней. Хотя рядом река, с водой небольшая проблема - она течет под камнями, и набрать воды не так-то просто. Однако все же удается найти дырку между камней, где можно зачерпывать по полкружки воды.

24 сентября (13 день похода)

Подъем в 4:30, выход в 6:45. Идем по левому склону ущелья р.Тургень, имеется довольно хорошая тропа, но изредка она теряется. Дойдя до того места, где на противоположном берегу начался лес, замечаем хорошую дорогу внизу, переходящую на правый берег. Мост смыт, но через реку лежит бревно. Мы продолжаем идти по тропам левого берега, опасаясь отсутствия переправы назад на левый берег. Серьезный скально-осыпной прижим на левом берегу обходится по достаточно хорошей тропе. Некоторую проблему представляет выход на эту тропу, потому что по низинам тропы заросли и плохо видны. Нижняя дорога переходит с берега на берег по не очень хорошим переправам - бревна либо остатки разрушенных мостов. Наконец, заметив неразрушенный мост внизу, а впереди - еще более мощный прижим без четко видимой тропы для обхода, решаем спуститься вниз, к мосту, перейти на правый берег, пообедать и в дальнейшем попробовать идти по дороге. Обед в 13:00 в кустах жимолости на правом берегу р.Тургень.

Как выясняется, здесь дорога уже сложности не представляет - хорошая автомобильная дорога, мосты уже не разрушены. За 25 минут доходим до устья р.Кайрак. Ущелье этой реки весьма широкое и видно издалека при спуске по р.Тургень.

Достопримечательностью ущелья р.Тургень является водопад Кайрак, туда ходит много народа. Через р.Кайрак вблизи устья перекинут новый деревянный пешеходный мостик. Автомобильный мост разрушен. Машина должна прийти за нами в пос.Батан к 17:00, и мы обнаруживаем, что времени у нас достаточно, чтобы не торопиться, а хорошо отдохнуть и сходить на экскурсию на водопад.

Кидаем рюкзаки возле устья, и желающие идут вверх по водопадной реке. Вдоль реки идет хорошая дорога. Дорога идет достаточно круто, но без рюкзаков нам хватило всего 17 мин пройти от р.Тургень до водопада. Водопад достаточно интересен - в отличие от большинства водопадов, где поток незатейливо падает прямо вниз, здесь он пролетает по изогнутым трубам и желобам в скале (фото 49). Есть лестница, по которой можно подняться на смотровую площадку вблизи водопада. В общем, те, кто пошел смотреть на водопад, не пожалели.

От водопада до слияния рек Тургень и Шин-Тургень около 2 ходок по автомобильной дороге. По дороге встречается много прогуливающихся людей, а возле Шин-Тургеня встретился УАЗик. Как выясняется, он возит отдыхающих по этой дороге за деньги. Автомобильный мост через Шин-Тургень возле Батана разрушен, но через его остатки переброшены деревянные мостки для пешеходов. С той стороны реки стоит шлагбаум, у которого нас должна была встретить машина. У шлагбаума были около 16:30. Машина, которую мы ждали, опоздала и была на месте только в 17:20. Пришлось несколько поволноваться - в Батане сотовой связи нет, она есть только на 27 км ниже, в селе Тургень, так что связаться с водителем мы не могли. Но все завершилось благополучно, нас благополучно доставили в Алма-Ату. Время поездки от пос.Батан до Алма-Аты - около 2 часов.

Итоги, выводы и рекомендации

Группа прошла достаточно интересный маршрут по Заилийскому Алатау, вполне удовлетворяющий требованиям к маршруту 3 к.сл. К сожалению, нам не удалось выполнить всю намеченную программу. За 13 ходовых дней группа прошла 2 перевала 2А и 3 перевала 1Б. Все перевалы достаточно хорошо известные, на первопрохождение и малоизвестные перевалы уже не хватило времени.

Надо сказать, что изначальный вариант маршрута был спланирован из расчета на идеальные условия и идеальное состояние группы. С погодными условиями скорее повезло, чем нет - периодов затяжной непогоды не было, однако, все-таки некоторое время из-за отсутствия видимости было потеряно. Также больше времени, чем при оптимальных условиях, было потрачено на провешивание ледовых склонов и преодоление трещин - пожалуй, было бы легче, если бы снега было немного больше. Физическое состояние группы также было не вполне идеальным. Все это привело к отставанию от графика на два дня в середине похода и выбору запасного варианта для дальнейшего прохождения.

Если бы у группы был достаточный запас времени, можно было бы спланировать менее напряженный график. 13 дней для хорошей летней "тройки" - все-таки мало.

Как показал опыт, сентябрь на Заилийском Алатау - это вполне летний месяц, благоприятствующий горным походам. Обещанного литературой понижения температуры во второй половине сентября мы не заметили. Погодные условия были значительно лучше, чем обычно в июле. Общая опасность (лавино-, камне- и селеопасность, количество воды в реках) значительно меньше, чем в летние месяцы, и мы всячески рекомендуем другим группам использовать сентябрь для походов в этом районе.