Пешая 3ка Ошкиниса на Джунгарский Алатау 1990

Материал из Туристский клуб НГУ
Перейти к: навигация, поиск


Клуб туристов Академии наук Литвы (Вильнюс)


Джунгарский Алатау – 1990 год




(бассейны рек Аганакты, Большой Баскан, Малый Баскан, Саркан)

Подробная нитка маршрута

Тополевка – р. Теректы – пер. Чатырбай – Бастауши – кордон Жаланаш – р. Аганакты – оз. Нижний Жасылколь – р. Бермуин – р. Экиаша – р. Кора – пер. южнее в. 3506 м гор Барагач (тура не было, назвали Жальгирис, наверно Кора-чоку) – р. Теренсай – р. Кунакбай – пограничная застава на р. Большой Баскан – р. Караунгур – р. Суурлинка – пер. Суурлы (Барак-кезень) – р. Кумбассай – р. Малый Баскан – р. Акчуначка ¬– пер. Южный Акчаганак – р. Акчаганак – р. Кокжамбас – р. Чатыртас – р. Акчаганак – слияние рек Акчаганак и Карасарык (р. Саркан).

Совершены радиальные выходы:
1. От слияния рек Кенузень (Аганакты) и Экиаша по левому борту долины реки Кенузень (Аганакты) до бокового отрога, с которого просматривается озеро Верхний Жасылколь (6 августа), 2. С долины реки Суурлинка (при подъеме на перевал Суурлы [Барак-кезень]) на завал, подпрудивший озеро Уток (ниже языка ледника Абая) (11 августа),
3. С устья реки Кумбассай до конечной морены ледника Джамбул (по долине реки Малый Баскан [Талды]) (13 августа),
4. С района устья реки Кокжамбас до истока реки Чатыртас (к леднику Федоровича) (15 августа),
5. От слияния рек Акчаганак и Карасарык по дороге до пограничной заставы в долине реки Карасарык (16 августа).

1 – 16 августа 1990 г.

Пешеходный туризм, 3-я категория сложности

Руководитель группы – Витаутас Ошкинис (Vytautas Oškinis)
Контакты (2014 год): +370 686 37891; vytoskinis@yahoo.com






Впервые географическое название Джунгарский Алатау услышал будучи школьником, когда по телевидению смотрел передачу "В мире животных". Николай Дроздов (1937), отвечая на вопросы ведущего передачи Александра Згуриди (1904-1998), представлял уникальное земноводное животное – семиреченский лягушкозуб (Ranodon sibiricus Kessler, 1886), эндемика гор Джунгарского Алатау (в пределах Казахстана и Китая). Он обитает преимущественно в мелких горных ручьях, родниках и ключах, образующих мелкие озерца, с каменистым дном, быстрым течением и водопадами у верхней границы лесной растительности на высоте 1450 - 2600 м над уровнем моря. О посещении гор Джунгарского Алатау начал думать в 1989 году (прочитав в сборнике Ветер странствий статью В. Тихонова) после весеннего похода в горах Байсунтау (Узбекистан) и Кугитангтау (Туркменистан) и летнего похода в курильском острове Итуруп, начав в библиотеках поиск географической литературы об этом районе. До этого только единственная группа литовских водных туристов посещала западную часть Джунгарского Алатау в 1982 г. (сплав по реке Коксу). Также удалось библиотеках найти и прочесть книги П. И. Мариковского (1912 - 2008) и В. В. Мосолова (1940 - 2012) об увлекательной природе Семиреченского края, а также книгу В. И. Захарова (1906 – 1994) “От Балхаша до ледников Джунгарского Алатау”. В журнале Турист первая публикация о Джунгарском Алатау появилась только в январьском номере 1991 г.
Название Джунгарский Алатау выводят от наименования древнего кочевого монгольского этноса джунгары или ойраты. В XVII веке четыре ойратских племени – джунгары, дербеты, хошуты и торгуты создали на западе Монголии государство четырех племен, за которым в научном мире закрепилось название Джунгарское ханство. Она находилась на участке территории между озером Балхаш, горами Тянь-Шаня и верховьями реки Иртыш. Горы Джунгарского Алатау является географическим барьером, отделяющим горы Средней Азии и Западной Сибири. Н.И. Рубцов приводит следующие основные отличия Джунгарского Алатау от Алтая: 1) в альпиийском поясе нет ни моховой, ни лишайниковой тундры; 2) нет настоящего сплошного лесного пояса; 3) березовые ерники отсутствуют, а вместо них заросли арчи. В природе Джунгарского Алатау, особенно в животном и растительном мире, алтайских элементов больше, чем в Заилийском Алатау. К таким элементам, прежде всего, можно причислить сибирскую пихту, отсутствующую в Заилийском Алатау. Сам Джунгарский Алатау неоднороден – его южные склоны географически ближе к горам Туркестана, в то время как на северных чувствуется “дыхание Сибири“.
Верховья бассейнов рек Лепсы и Баскана является крупнейшим узлом современного оледенения в Джунгарском Алатау. Самая большая концентрация ледников находятся в верховьях реки Аганакты (между Лепсинским и Басканским отрогами).
В 1990 году северный склон гор Джунгарского Алатау (верховья рек Биен, Аксу, Саркан, Баскан, Аганакты, Лепсы, Тентек) был малоизвестным туристическим районом. Пользовались только хребтовками верховьев некоторых рек вблизи ледников Северного Центрального хребта (СЦХ), подготовленными алмаатинскими географами и гляциологaми, не зная точного масштаба. Эти хребтовки были опубликованны в виде иллюстрaций научных статей, разбросанных в разных выпусках научного сборника Вопросы географии Казахстана (изданные до 1960 года), т.е. еще до публикации Каталога ледников СССР. Хорошо, что все нужные номера этого сборника находились в Вильнюсской библиотеке. Мы не имели доступа к секретным генштабовским топографическим картам.
В начале июня 1990 г находился в командировке в Ленинграде и имел возможность познакомится с отчетами А.Тишенинова (1968) и М. Стуликова (1989). Только отчет А.Тишенинова дал некоторое количество информации потому, что А.Тишенинов в конце своего похода заходил на территорию планируемого мною маршрута (с бассейна реки Саркан на бассейн реки Малый Баскан). Знал, что нет проблем с выходом из гор по реке Малый Баскан, а в бассейнах упомянутых рек в летом живут чабаны. Из литературы мне было известно, что чабаны в Джунгарском Алатау стараются до 20 августа с отарами овец покинуть горы. О пограничных заставах информации не имели.
Группа Клуба туристов Академии наук Литвы, состоящая из 12 человек (все из Вильнюса), решилась на довольно продолжительный пеший маршрут позновательного характера, отказавшись от прохождения ледовых перевалов, сознательно не взяв примусов, но хорошо на тренировках подготовились к возможным многочисленным переправам через бурные горные реки. Ночевки планировали в пределах лесной зоны. Взяли с собой четыре палатки серебрянки. Для начала первого похода в горах Джунгарского Алатау выбрали окрестности Лепсинска и прохождение вверх по правому берегу реки Аганакты к озеру Нижний Жасылколь. На всякий случай в качестве резерва (без маршрутных документов) был предусмотрен горный поход в западной части хребта Заилийского Алатау (западнее Чилико-Кеминской перемычки). В 1986 году я прошел два маршрута в Северном Тянь-Шане (горную двойку, а также руководил пешей двойке).
Имел только малоинформативную топографическую карту, взятую из Большой советской энциклопедии (в синих обложках), карту из Атласа автодорог СССР и четыре хребтовки бассейнов верховий рек Тентек I (Западный) с верховьями правого притока Арчалы и левого притока Аганакты Тентекская, Лепсы, Большой Баскан и Малый Баскан. Хребтовки бассейна верховьев реки Саркан не имел. Выпуски Каталога ледников СССР мне на две недели прислали из Ленинградской библиотеки в октябре, когда уже готовил отчет (нужных выпусков каталога в библиотеках Литвы не было). Как показал поход, мы четко представляли где пройдет верхняя граница лесной зоны.
Думаю, что пограничники имели топографические карты мелкого масштаба (стометровки?). В 1991 году в Джунгарском Алатау видел такую карту в руках геолога. Пограничники употребляли повседневные названия (например – перевалов), которых нет на генштабовских картах. В Литве научные сотрудники Отдела географии Академии наук ЛитССР только в секретном отделе получали карты такого масштаба. Составили и заявили такой план пешего маршрута IV-ой категории сложности:
Жаланаш – оз. Нижний Жасылколь – р. Аганакты – р. Кенузень – р. Экиаша – р. Балакора – р. Кора – пер. через Басканский отрог (Кора-чоку) – р. Теренсай – р. Кунакбай – р. Караунгур – р. Суурлинка ¬– пер. через Малобасканский отрог (Барак-кезень) – р. Кумбассай ¬– р. Талды (Малый Баскан) – р. Акчуначка ¬– пер. Южный Акчаганак – р. Саркан – город Сарканд.
Во время похода планировались радиальные выходы с лесной зоны:
1. В направлении озера Верхний Жасылколь (по долине реки Кенузень),
2. В направлении ледника Берга (по долине реки Балакора),
3. В направлении озера Уток (по долинам рек Суурлинка и Уток),
4. В направлении ледника Джамбула (по долине реки Талды).
Крайний термин прибытия в город Сарканд в конце похода – 18 августа (до полудня). Вылет из Алма Аты – поздним вечером 19 августа.
Нам было известно о наличии перевалов через водораздельные боковые отроги, но ничего конкретного не знали об их проходимости, за исключением некатегорийного перевала Южный Акчаганак, который в 1968 г был пройден группой А. Тишенинова.
По заявленному маршруту планировали переправы через реки Кенузень (Аганакты), Балакора, Кора, Теренсай, Кунакбай, Караунгур, Талды (Малый Баскан). Надеялись, что переправ через реки Аганакты, Суурлинка, Акчаганак и некоторые другие yдастся избежать. Информации об ущельях и мостах не имели.
Была предусмотрена возможность запасных выходов с маршрута по долинам рек Большой и Малый Баскан или по перевалу Северный Акчаганак на Покатиловку.
На маршруте имели всего одну сложную переправу – через реку Экиаша по натянутому тросу (около 250 м выше ее устья, с правого берега реки на левый в лесной зоне). Все остальные безопасные переправы по руслам джунгарских рек проводились без страховочных мероприятий или реки проходились по многочисленным мостам: Аганакты (в Жаланаше), Кенузень (у слияния этой реки с рекой Экиаша), Теренсай (более одного раза), Кунакбай, Караунгур (трижды), Суурлинка (дважды), Малый Баскан, Чатыртас (в устье), Акчаганак (дважды).
Обращаю внимание на то, что в материалах гляциологов, которыми мы пользовались во время похода и в Каталоге ледников, много различий с генштабовскими картами в географических названиях и высотных отметках. Географические названия городов и населенных пунктов такие, какие были в 1990 г.
Отчет этого маршрута не сохранился.

Участники похода

Участники похода (с восемью участниками в горах путешествовал впервые):

  • Vytautas Oškinis Витаутас Ошкинис – руководитель группы
  • Saulius Jacinavičius Саулюс Яцинавичус – зам. руководителя группы
  • Violeta Apšėgaitė Виолета Апшегайте
  • Justinas Brūzga Юстинас Брузга
  • Lina Brūzgaitė Лина Брузгайте
  • Rūta Brūzgienė Рута Брузгене
  • Vytautas Gendvilas Витаутас Гендвилас
  • Arūnas Jarmulavičius Арунас Ярмулавичус
  • Ina Martinkėnienė Ина Мартинкенене
  • Tadas Šipila Тадас Шипила
  • Jūratė Tervydytė Юрате Тервидите
  • Valerija Žeimytė Валерия Жеймите

Все участники группы имели разрешения для пребывания в пограничной зоне (в них указывались названия конкретных административных районов), выданные паспортными отделениями по месту жительства (например – Советский район г. Вильнюса). О необходимости получения дополнительных пропусков в районе маршрута спортивного туристического похода не имел представления. Мне таких пропусков никогда не понадобилось, хотя проходил с группой рядом с пограничной контрольной полосой в горах Копетдаг (окрестности Фирюзы, Туркменистан, 1988 г) или при прибытии на Южно Курильские острова – Итуруп и Кунашир (1989 г).

30 июля, понедельник

Днем вылетели самолетом Аэрофлота из Вильнюса в Алма Ату с промежуточными посадками в Ульяновске, Уфе и Целинограде.

31 июля, среда

После полуночи приземлились в Алма Ате. Утром вылетели в Талды Курган. Автобус в Лепсинск уехал утром еще до нашего прибытия. Вечером междугородным автобусом приехали в Сарканд. Решили переночевать на природе в городском сквере, а ранним утром пригородным автобусом отправиться в Тополевку. В почте отправили телеграммы о начале похода в Алма Ату и в Вильнюс.
Автобуса в Лепсинск до обеда в расписании не было. Мы полагали, что автобусы в Лепсинск едет дорогой через Покатиловку и Тополевку. Неожиданно к нам с группой подростков подошли двое местных парней – инструкторы детской турбазы „Синегорье“ – Артем Литвинов и Аскар Нусипов. Сдали рюкзаки в камеру хранения на автовокзале и через весь город пешком отправились ночевать на турбазу в южной окраине города. Познакомились и с директором турбазы Рашидом Садиевым. Оказывается, что инструкторы турбазы всего две недели назад с противоположного конца прошли по основной нитке нами заявленного маршрута. Получили некоторое количество полезной информации о районе похода (особенно о наличии мостов). Узнали, что нет проблем по выходу с гор по долинам рек Большой и Малый Баскан, а также подробные сведения о перевалах в Басканском, Малобасканском и Сарканском отрогах.
На турбазе имели генштабовские топографические карты, но не могли их нам одолжить на время похода. Договорились о возможности ночевки на турбазе перед отъездом в Алма Ату. К сожалению администрация турбазы не имела возможности в 1 августа нам помочь с автотранспортом.

1 августа, среда

Утром на автовокзале нас ждет первый неприятный сюрприз: нет прямого автобусного рейса в Тополевку. Едем более ранним автобусным маршрутом до Покатиловки. Водитель с охотой соглашается за дополнительную оплату отвезти нас до Тополевки. Сразу у моста через реку Теректы нас ждет второй сюрприз: здесь кончается шоссейная автодорога на Лепсинск, хотя она уже отмечена в Атласе автодорог СССР. Если нам было бы известно о том, что Атлас врет, наверно до обеда в Сарканде ждали бы прямого автобуса на Лепсинск, приезжающего в Сарканд из Талды Кургана. Саркандцы знали, что мы едем до Тополевки, но ничего не сказали о том, что дорога до Лепсинска еще не достроена.
В 2013 г узнал, что на северной окраине села Тополевка на правом берегу Теректы расположено городище Теректы, датируемое XI-XII вв. На берегу реки Теректы начинаем вынужденную подготовку к походу. Дежурные готовит первый завтрак, взвешиваем продукты питания, групповой инвентарь, укладываем рюкзаки. Брали около 10,5 кг продуктов на одного участника. В северном направлении от нас поднимается горы Шатырбай (до 1500 м над у.м.). Через две короткие ходки в горку по грунтовой дороге свалились от веса рюкзаков и жары у первого по пути ручейка под тенью одинокой дикоплодовой яблони (яблони Сиверса?), имевшей уже небольшие горькие яблоки (высота - почти 1000 м). После дневного отдыха и обеда перевалили через перевальчик высотой не менее 1200 м (водораздел бассейнов рек Теректы и Жаланаш). В 2013 году читая статью В. Липского об его путешествии в 1909 году нашел название этого перевала – Чатырбай. Высота перевала, указанная В. Липским (1400 м) – явно завышена. Подъем на этот перевал имел волнистый характер: приходилось то подыматся вверх, то опускатся вниз.
Спускаемся в западную часть Лепсинской котловины. Подошли к пруду в местности Бастауши (район истоков реки Малый Жаланаш). Нас остановил офицер в полугражданской форме одежды), который представился комендантом пограничного района (подполковник Егоров??, он находился в отпуске). Узнали о необходимости получения дополнительных пропусков для пребывания в пограничной зоне (в Лепсинске находился ПК в/ч 2484). Имеющихся разрешений в маршрутной книжке, выданных в Литве по месту жительства, недостаточно. Договариваемся о том, что мы остановимся в Жаланаше (1160 м) у моста через Аганакты и будем ждать прибытия пограничников для оформления документов. До упомянутого моста нас подвезли местные жители на грузовой автомашине по волнистой местности. По броду проехали через русло реки Жаланаш. Лагерь установили вблизи моста на правом берегу Аганакты. При передвижении собственными силами ночевать наверно пришлось бы на берегу реки Жаланаш.

2 августа, четверг

После позднего завтрака прибыл отдыхающий комендант, который велел нам ждать заместителя. Два или три пограничника во главе с капитаном Борисом Мирзояном прибыли к вечеру. Оформили пропуска, прослушали доброжелательный инструктаж. Днем было жарко – 28 градусов тепла в тени. Вместо запланированного первого дня похода получился не предусмотренный день отдыха и отставание от графика похода.

3 августа, пятница

Утром, когда собрались уходить на маршрут, к мосту через Аганакты на грузовой автомашине прибыл отряд юнных саркандцев с А. Литвиновым, А. Нусиповым и водителем, которые в Лепсинске от пограничников узнали, что мы остановились на этом месте.
Договорились о встрече с автотранспортом в конце маршрута к вечеру 16 августа на дороге около моста у слияния рек Акчаганак и Карасарык при выходе с высокогорной части маршрута. Нам отпала необходимость идти пешком по предгорьям до Покатиловки.
Они нас отвезли по так называемой дороге (по пути находились пасеки, но без хозяев) до начала подъема по тропе к озеру Нижний Жасылколь. Перед этим оставили на лесном кордоне список группы. Сначала дорога шла по более менее равнинной местности в пределах Лепсинской котловины, но вскоре по сторонам начались расчлененные поверхности. Далее шли лесом по тропе, которая сначала круто поднималась вверх по серпантину. Было немало неприятных участков с высокотравью, где тропа временами терялась.
На высоте 1360 м, долину реки Аганакты преграждает громадный каменный вал. Высота его достигает 320 м. Вал представляет собой обвал коренных горных пород с правого борта ущелья. Тело обвала, обрушившись в долину, перегородило ее полностью. Гляциологи пишет, что место отрыва в рельефе представляет огромную нишу в склоне. Завал в настоящее время покрыт густым хвойным лесом. Выше завала образовалось обширное горное озеро Нижний Жасылколь, длина которого достигает 2,8 км, а ширина – до 1 км. Вода в озере зеленовато-молочного цвета из-за наличия в ней взвешенных наносов.
Остановились на северо восточном побережьи озера (урез воды – 1630 м), переждали короткий дождь, сходили по побережью озера к истоку реки Аганакты. В месте выхода реки из озера в завале образовалось узкое и глубокое ущелье, по которому река с грохотом каскадами падает вниз. В лагерь вернулись через труднопроходимый описанный гляциологами Каменный город. Весь выход занял 1,5 ч чистого ходового времени налегке туда и обратно. В лесу очень много спелой малины, черной смородины, а также видели и медвежий помет. В густом лесу на всякий случай поднимали шум. В научной литературе пишет, что долина реки Аганакты – место обитания многочисленной популяции маралов.

4 августа, суббота

Отрезок маршрута от озера почти до слияния рек Экиаша и Кенузень мы проходили без хребтовки, ориентируясь по местности. При планировании маршрута это расстояние думали пройти за один день.
Два ходовые часа с тяжелыми рюкзаками потребовались для прохода по восточному склону озера Нижний Жасылколь (пройденное растояние до 4 – 4,5 км). Траверсировали склон, поднимаясь до 70 м выше уреза воды. В районе единственного притока в юго-восточной части озера пришлось спустится ближе к озеру. При проходе прижима даже понадобилась страховка веревкой. В месте впадения реки Аганакты в озеро появилась обширная дельта, которая все дальше выдвигается вперед в виде подводной мели. В реке наблюдали высокий уровень воды. Не было мыслей о переходе на левый берег, хотя капитан Б. Мирзоян нам сказал, что часть долины удобнее пройти по левому берегу реки Аганакты.
Двое больше времени (4 ч 35 мин) ушло пока добрались до русла речки Бермуин ниже водопада с набором высоты не менее 450 м (до Бермуина по пути перешли два ручья и с близкого расстояния познакомились с маралами – Cervus elaphus maral). Бермуин – самый крупный правый приток реки Аганакты на отрезке с озера Нижний Жасылколь до слияния рек Экиаша и Кенузень. Это название уже употреблял профессор В. Сапожников, в начале XX в. побывавший в районе истоков Бермуина. Хотя рановато, но в удобном месте у речки Бермуин ставим лагерь. Пройти намеченное планом расстояние до слияния рек Экиаша и Кенузень сегодня не удалось. Природные трудности (в том числе и изнурительная жара) и вес рюкзаков замедлили скорость продвижения по склону. На два дня отстаем от запланированного графика движения.

5 августа, воскресенье

Сегодняшняя цель – дойти до слияния рек Экиаша и Кенузень. 1 ч 45 мин набирали высоту по лесным участкам над склоном каньона Аганакты, поднимаясь почти, как казалось, до верхней границы леса со последующим 1 час 15 мин крутым спуском до 400 м по вертикали в долину Аганакты. Перед началом спуска красивые виды на озеро Нижний Жасылколь и на Северный Центральный хребет (СЦХ) с его отрогами. Видны верховья ледника Берга. Обедаем в долине на берегу реки Аганакты. После обеда 1,5 часа спокойной ходьбы по лугу до слияния рек Экиаша и Кенузень (2020 м). Участок долины, расположенный выше 1900 м, имеет ровное и широкое дно. Здесь некогда было приледниковое озеро. Длина его достигала 2,3 - 2,5 км, а ширина - до 400 м. Уклон долины составляет всего 2 – 4 градуса.
В реке Кенузень не более 300 м от устья был маленький островок. По деревянному мосту (о нем имели информацию) перешли на левый берег реки Кенузень. Этот мост еще вижу в Google Earth (21 июня 2003 г). Координаты: 45.180228N / 80.360210E. В этом районе находился покинутый пограничный пост. Координаты: 45.175496N / 80.355520E. Остановились недалеко от постройки бани с уже дырявой крышей на берегу реки Кенузень. В 250-300 м выше устья через реку Экиаша навешана проволочная переправа (о ней нас информировали саркандские туристы). Сегодня прошли не более 13 км.
В нашей хребтовке и в текстах научных статьей гляциологов участок реки от озера Верхний Жасылколь до реки Экиаша имел название Кенузень. В более позднее время изданном Каталоге ледников СССР этот участок уже называется Аганакты.

6 августа, понедельник

Утром заморзки: 2 градуса мороза. Радиальный выход к озеру Верхний Жасылколь решили идти по правому берегу реки Кенузень. По материалам гляциологов вычислил растояние – 7 км. На левом берегу просматривался, как казалось, менее удобный склон с горелым лесом. Столкнулись с трудностями, когда подошли к глубокой боковой долине правого склона реки Кенузень и далее по ходу движения просматривались похожие боковые долины. Очень тяжелые условия для прохождения по пересеченному рельефу. Нашли первый красивый рог марала. Подошли к руслу реки Кенузень, но не нашли безопасной переправы (веревки оставили в лагере). Увы, но вынужденно вернулись в лагерь, потеряв почти 3 часа времени.
Пошли к озеру вверх по левому борту долины реки Кенузень. С нами по собственному желанию как проводник шел чабан, захвативший с собой ружье. Прошли прижим и стали набирать высоту, удаляясь от реки. Основной участок горелого леса оставили на левой стороне по ходу движения. Шли и по осыпям и по крупным моренам, но легче чем на правом берегу реки Кенузень. В 15 часов поднялись на боковой отрог (около 2400 м) и увидели внизу озеро Верхний Жасылколь. Предпологаемые координаты: 45.164000N / 80.371840E. Координаты истока реки Кенузень: 45.163158N / 80.373500E. До озера было до 150 м спуска по вертикали. Хорошо в безоблачную погоду просматривалась, как казалось, непроходимая восточная сторона озера. В отчете написал, что пройденное расстояние в одну сторону – 10 км. Проход по склонам озера связан с огромным риском. На хребтовке отмечены отроги, спускающиеся к озеру с обеих сторон. Лучше в верховья р. Кенузень проходить через Балакоринский отрог по перевалам Бандитский, Пограничный, Балакоринский, а гляциологи и своих трудах еще в иерховьях этого отрога указывает названия перевалов Черный и Красный (они видимо находятся не далеко от перевала Балакоринский).
Из за возникших проблем с радиальным выходом к озеру Верхний Жасылколь не осталось времени для спланированного сегодняшнего перехода вверх по долине реки Экиаша до устья реки Балакора.
Вечером помылись в бане.

7 августа, вторник

Сегодня по заявленному плану уже шестой день похода и поэтому решили отказатся от установки лагеря у реки Балакора и от намеченного планом похода радиального выхода к леднику Берга, а также от неизбежных переправ через реки Балакора и Кора. Пора приближатся к безлесной Солнечной долине (это название нам впервые сказали саркандские туристы) и по ней приближатся к перевалу в Басканском отроге. По заявленному маршруту на 7 августа был запланирован переход в бассейн реки Большой Баскан.
Используя натянутый над рекой трос переправились на левый берег реки Экиаша. Координаты: 45.175496N / 80.355520E. Отдельно с помощью веревки по тросу протащили рюкзаки. Длина навесной переправы – 26 м. Далее неспеша шли вверх по левому берегу реки Экиаша и за 4 ч прошли всего 12 км. Обедали в районе слияния рек Балакора и Кора (высота по Каталогу ледников – 2230 м). Вода Балакоры значительно чище реки Кора. В этом районе проходит верхняя граница леса. На высоте 2200 м обнаруживается вал древней конечной морены. Он представляет холмистое поле, у которого нижний конец – единое целое, а верхняя часть раздваивается и расходится, в долины рек Коры и Балакоры. Это говорит о том, что древние ледники, спускавшиеся по долинам рек Коры и Балакоры, сливались своими языками.
Уходя из лесной зоны взяли с собой хвороста для приготовления пищи, но решили не отойти далеко от топливных ресурсов. Вверх по течению реки Коры идет ровная безлесная поверхность дна трога. На высоте 2400 м лежит древняя конечная морена. Она состоит из слабо окатанных обломков пород. Лагерь установили левее установленного гляциологами осадкомера (высота по Каталогу ледников – 2420 м). Вечером готовили пищу, сжигая высохшие стебли высоких травянистых растений, а хворост оставили на завтрак и на резерв. Днем было 21 градус тепла, а вечером резко похолодало до 3 градусов.

8 августа, среда

Под утро прошел тихий дождь. Потом весь день стояла безветренная облачная погода. Моренный вал над дном реки Кора не превышает 10–15 м. Он в значительной степени задернован альпийской растительностью. Между его буграми кое-где расположены небольшие озера. До места начала подъема (маловодный левый приток реки Кора) на Басканский отрог шли 2 часа, расстояние до 5 км, высота – около 2550 м. Интересно то, что здесь растет островки стеляющейся арчи – прекрасного топлива. Могли все таки здесь ночевать. Вдали видна озеровидная выравненная местность, в которую Кора вырывается с каньона. Предстоит набрать 750 м высоты по вертикали до перевала. Следов тропы в долине Коры и на подъеме на перевал не наблюдали.
Знал о существовании перевала Кора-чоку. Гляциологи писали, что за перевалом Кора-чоку Басканский отрог соединяется с горами Кокжота. Названия Барагач мы не знали. Но ни саркандские туристы, ни капитан Борис Мирзоян названия Кора-чоку не знали. Они единогласно говорили о перевале Безымянный (3311 м.). Это название и высоту видел на карте в руках Б. Мирзояна. Кроме того, в июле 1990 г саркандские туристы на перевале Безымянный сложили тур и оставили записку.
Начали подъем по морене. Через некоторое время улавливаем весь довольно плавный путь на ярко выраженную седловину со снежником. Ширина подъема до 40 м. Подходя к скальной вершине с левой стороны начинается сыпучая мелкая осыпь. Поднимаемся на седловину. Снежник оставляем на правой стороне. На другом отроге на правой стороне видели осадкомер, но не обращали внимания на него. Я ничего не знал о его существовании.
Нашему удивлению, на седловине нет тура. Значит, что здесь другой перевал, а не Безымянный, пройденный саркандцами. Но от седловины Басканский отрог плавно поднимается в сторону гор Кокжота (в генштабовской карте к вершине 3506 м в горах Барагач). В материалах гляциологов указывалась высота вершины гор Кокжота 3551 м. Не вижу противоречий с информацией гляциологов. Слаживаем тур и оставляем записку с записью, что если этот перевал не имеет названия, предлагаем его называть Жальгирис.
Когда готовил отчет, в Каталоге ледников прочел, что на перевале Кара-чоку, между истоками рек Кора и Теренсай на высоте 3500 м устанолен осадкомер. На самом деле осадкомер стоял не на седловине, а на гребне бокового отрога, ведущего не на Басканский отрог, а на горы Кокжота (в генштабовской карте - Барагач). Осадкомер стоял метров на 50 выше нашей седловины. По этим признакам высоту перевала Жальгирис определил 3350 м. В 1990 г не мог подумать, что через год повторю это прохождение. Только в декабре 2012 г прочту статью С. Дмитриева о том, что он в 1912 г дважды с разных направлений переходил перевал Кора-чоку.
На перевале термометр показывал 12 градусов тепла. Видимость в западную сторону заметно ограничена из за облачности. Все гребни отрогов ниже нашего. Спуск начинается по очень мелкой сыпучей осыпи, переходящей в русло широковатого кулуара. В него впадает сухой левый приток, который отделен от нами пройденного, отрогом, начинаюшимся от скальной вершины на Басканском отроге. Длина спуска длинее пути подъема. Начинается речка с водой и останавливаемся на обед. Зажигаем костер, используя перенесенный через перевал хворост. Прошли еще один сухой левый приток. Открывается долина реки Теренсай с панорамой горы Кок-Жуп (3175 м). Недоходя долины этой реки начинается верхняя граница леса. Из за прижыма на правом берегу по мосту переходим на левый берег Теренсая. Эта река получает и часть ледникового питания. Увидев признаки каньона, устанавливаем лагерь, несмотря на значительный наклон рельефа. Высота – около 2200 м. После похода обсуждали ситуацию с перевалами Жальгирис и Безымянный с А. Литвиновым и А. Нусиповым. Они подъем на пер. Безымянный с теренсайской стороны начали с подъема на травянистый отрог и далее по нему в направлении скалистой разрушающейся вершины (в зимнем варианте Google Earth видна тень этой вершины), т.е. левее нашего пути при спуске. На седловину перевал Безымянный они вышли южнее упомянутой вершины. Они тоже видели осадкомер, но несколько ином направлении. Саркандцы и мы побывали на разных перевалах, отделенных друг от друга скалистой разрушающейся вершиной. В 1991 году с перевала Жальгирис спустимся по пути подъема саркандцев 1990 года. Этот вариант спуска значительно удобнее.
Возможна ситуация, что саркандцы сами не знали о точном местоположении пер. Безымянный. Попали на седловину и посчитали ее за перевал Безымянный. Смотрю, что показывает программа Google Earth (февраль 2013 г.; с весны 2013 г помещен зимний вид – 17 января 2013 г). Отчетливо просматривается весь путь моего прохождения. Вижу снежник на седловине, не растающий к середине августа. Координаты пер. Жальгирис: 45.1336N / 80.2719E. Возможны координаты пер. Безымянный: 45.1323N / 80.2713E. Место установления осадкомера затрудняюсь определить, но приблизительно постараюсь: 45.1346N / 80.2759E. Предполагаю, что настоящий пер. Кора-чоку совпадает со седловиной пер. Жальгирис. Также подтверждается то обстоятельство, что седловина перевала Кора-чоку (Жальгирис) несколько выше седловины пер. Безымянный.
В летнее время пер. Жальгирис соответствует требованиям 1А категории сложности. В межсезонье сложность перевала может быть выше.

9 августа, четверг

С утра продолжили спуск по тропе в каньон реки Теренсай, в котором по мостикам несколько раз переходим с одного берега на другой. Последний – у впадения реки Теренсай в реку Кунакбай. Начинается грунтовая дорога. Подходим к пограничной заставе у слияния рек Кунакбай и Караунгур. Около часа общались и угощались в солдатской столовой с дежурным офицером. Получился нормальный обед. По дороге шли вверх по узкому Караунгурскому ущелтю. Сначала по левому берегу, потом она перешла на правый и опять вернулась на левый. Прошли последний мост – через русло реки Суурлинка. На правом берегу Суурлинки устраиваем лагерь. Не хватало времени дойти до мостика (о нем имели информацию) через реку Суурлинка, при повороте тропы на перевал Суурлы.
Многочисленные мосты через реки изменили характер похода. Продвижение по основной нитке маршрута стало легкопроходимой по дорогам и тропам. Попали как будто в цивилизацию. Изменился и характер лесной растительности. Понял, что могли на день или на два позже переходить через Басканский отрог, исследовав до этого верховья рек Балакора и Кора. Решил, что сейчас больше внимания будем уделять радиальным выходам в сторону СЦХ. Спланированный график движения потерял смысл. Кроме того не будем идти пешком до Сарканда или Покатиловки.
Вечером случилось несчастье, о которой умолчал в отчете похода. Витаутас Г. случайно вставил ногу в котелок только что сваренного киселя. В результате потерпевший получил сильный ожог. Врач по образованию Арунас Я. оказывал медицинскую помощь. Возникла необходимость эвакуации пострадавшего.

10 августа, пятница

Утром с Юстинасом Б. двоем отправились вниз по вчера пройденой дорогой в Караунгурском ущельи за помощью в пограничную заставу. Там встретили вчерашнего дежурного офицера, который выслушал нас и выделил солдата с конем. Возвратились по дороге обратно в лагерь. К нашему приходу уже с верховьев Караунгурской долины на “уазике” приехали два офицера, которые по радиосвязи получили информацию о наших проблемах. Договариваемся, что Витаутаса отвезут до медицинского учреждения в Покатиловке или в Сарканде. Посмотрел на напряженные лица участников и принял решение не выделять из группы сопровождающего. Таким образом снял в группе психологическое напряжение: никто не хотел сходить раньше времени с маршрута. Некоторые еще утром мне лично об этом сказали. Прощаемся с Витаутасом. Группе объявляю незапланированный день отдыха в стройном еловом лесу у берегов Суурлинки, хотя. тактически было бы выгодно пройти несколько километров вверх по долине реки Суурлинка.
Витаутас в Сарканде не остановился. Поехал автобусом прямо в Алма Ату. Утром зашел в медпункт аэропорта и был прямо отправлен в городскую больницу, где пролежал несколько дней. Вернулся домой самолетом на два дня раньше нас – 18 августа.

11 августа, суббота

От реки Суурлинка поднимаемся к тракторной дороге. В этом районе ведется заготовки лесной древесины. В конце участка тропа спускается к реке. Переходим по мостику на левый берег Суурлинки. Пройдено от места ночевки около 4 км. Ставим лагерь. Двое добровольцов остается, а остальные по плану похода делаем радиальный выход в направлении озера Уток (по данным гляциологов озеро находится на высоте 2726 м). Если бы не случилось несчастье с Витаутасом, сегодняшний маршрут прошли бы на день раньше.
Идем по лесу и по лугам, удаляясь от реки Суурлинка. Внизу видим нам нужную речку Уток – левый приток Суурлинки. Суурлинка перед впадением Утка течет паралельно друг другу. Выше бурный поток реки Уток мощными струями выбивается на поверхность из под огромного завала, образовавшего на высоте 2726 м подпрудное озеро. На труднопроходимый завал легче подниматся по левому его борту, с последующим спуском к осыпному восточному берегу озера. Наблюдение вели находясь выше уровня озера на 50-70 м. Из за ухудшающейся погоды над верховьями ледника Абая к озеру не спускались. Западный берег – скалистый. В озере собираются талые воды ледника Абая и ледников, расположенных на восточном склоне Малобасканского отрога. Выше озера все пространство долины покрыта мощными моренными валами высотой до 40 м и более.

12 августа, воскресенье

Мы знали о перевале Барак-кезень на Малобасканском отроге, который саркандцы и пограничники однозначно называли Суурлы. Без проблем перешли через этот некатегорийный перевал. В районе этого перевала паслось стадо коров. Посмотрели в сторону следущего нашего перевала Южный Акчаганак в конце Сарканского отрога. Убедились, что в бассейне Большого Баскана находится огромное количество горных отрогов. Открывается шипокий вид юго-восточным направлении.
В. Липский в 1909 году проходил через перевал Суурлы, возвращаясь из долины реки Боро-тала, перевалив через СЦХ. Караунгурское ущелье в те времена, наверно, было серьезным препятствием. В 1911 г с этого перевала С.Е. Дмитриев в бинокль видел перевал Кора-чоку (т.е. нами пройденный Жальгирис).
Спустились в долину реки Малый Баскан рядом с его правым притоком Кумбассай, который в нижней части течет в узкой и глубокой (до 50 м) промоине. Был легкий день. Получилась полудневка. Лагерь установили на левом берегу реки Кумбассай. С прибывшими пограничниками соглосовали направление завтрашнего радиального маршрута. Они сказали, что не употребляет названия реки Талды (в нашей хребтовке так назывались верховья реки Малый Баскан выше реки Кумбассай). До окончвния похода осталось четыре дня. За день можно дойти до места окончания маршрута. В этой долине было многолюдно. По близости находился даже магазин.

13 августа, понедельник

День нашего главного радиального выхода к леднику Джамбула. Не решился с несколькими участниками группы отправится вверх с ночевкой. О том, что в Саркандском отроге вблизи СЦХ находится класифицированный перевал Туристов (1Б категории сложности) узнал только осенью, когда с помощью Каталога ледников определил местоположение ледников Шульца и Туристов. В нашей хребтовке (из статьи П. Черкасова, 1960 г) ледника Туристов еще не было (на ней всю площадь занимал ледник Джамбула).
В верховье реки Арчевой (правый приток реки Малый Баскан) лежит ледник Шумского. В 1980 г. с него на пик Шумского (4463 м) – третью по высоте вершине Джунгарского Алатау – поднялись несколько участников из группы москвичей (рук. В. Тихонов). Через год, в 1991 г. восхождение повторили инструкторы Саркандской турбазы (рук. А. Литвинов).
Не приведу подробного описания нашего пути вверх по долине Малого Баскана. Этот участок с цветными фотографиями представлен в отчетах более поздних путешественников. Уже из верхней части лесной зоны долины реки Малый Баскан хорошо просматривается узкий фрагмент гребня CЦХ с возвышающимся мощным пиком Джамбула (4250 м). Почти весь наш путь прошел по правому берегу реки Малый Баскан. В 1990 году чабаны использовали для пастбищ всю долину реки Малый Баскан до самих верховьев, а также по руслу реки Арчевая в сторону ледника Шумского. На этом леднике в 1990 г еще проводились гляциологические исследования.
Вал конечной морены ледника Джамбула, высотой 100 м и крутизной до 35 градусов и более сложен из крупных скальных глыб. Cтремительный поток реки Малый Баскан выривается на поверхность в глубокой промоине вблизи конца морены и каскадами водопадов стекает в долину Малого Баскана. Прошли мимо выхода реки из под конечной морены ледника. Еще прошли около 1 км по ущелью, устланному высокими грядами морен. Остановились не доходя языка ледника и не увидев своими глазами пика Семёнова-Тян-Шанского.
Продвижение по Малому Баскану не было легким. В сторону ледника мы потратили 4,5 часа чистого ходового времени. В обратном пути вниз по долине шли медленее, но и это заняло 3 ч 15 мин. Радиальный выход с поздним обеденным перерывом у озера при возвращении занял 12 часов. В лагерь вернулись в темноте. Стоило к леднику Джамбула идти с одной или двумя ночевками.

14 августа, вторник

В долине Малого Баскана нам больше нечего делать. Идти к леднику Шумского не видел смысла. Пора переваливать на бассейн реки Саркан на оставшиеся две ночевки. Перевал Южный Акчаганак простой. Подъем начинается от моста через Малый Баскан. Погрантчная застава находилась ниже эиого моста. Речка Акчуначка остается на левой стороне по ходу движения. Через перевал в сухую погоду проезжает грузовые автомашины. Описания ледников и хребтовки с речной сетью бассейна реки Саркан в научной литературе не нашли. Знал, что до места окончания похода по дороге совсем близко. Когда в Сарканде смотрел карту, запомнил реку Акчаганак и от ледников у СЦХ почти прямо на север текущую реку с надписью Саркан. У нас еще три дня до окончания похода. Верховья реки Акчаганак меня почему то не интересовали. Думал о возможности посещения верховьев реки Саркан. Только осенью из Каталога ледников узнал, что этот участок реки гляциологи называет не Саркан, а Чатыртас – это левый приток реки Акчаганак. Река Саркан начинается ниже – от слияния двух крупных рек Акчаганак и Карасарык.
Перевал Южный Акчаганак в 1902 г проходил В. Сапожников с запада на восток, а в 1911 г противоположном направлении – С. Дмитриев. С перевала далеко на западе видны горные отроги с снежными вершинами. Акчаганак с большим уклоном течет вниз. Вижу, что автомобильная колея по мосту через Акчаганак переходит с правого берега на левый. Место лагеря внизу долины тактически невыгодное из за большой потери высоты.
В западном направлении улавливаю седловину (в топокарте она находится южнее отметки 2495 м и значительно севернее отметки 2845 м). Наметил путь к этой седловине. Сначала спускаемся по автомобильной колее. Поварачиваю на юго запад через маленький отрог (на запад от отметки 2571 м). Переходим через маленький ручей. У этого ручья обедаем. Потом следует небольшой подъем и спуск прямо к руслу реки Акчаганак. Через реку переходим по ели, свалившуюся на русло реки, без страховки. Следов тропы в долине Акчаганака не видели. Изнурительный подъем вверх кончается на открытом плато. Спускаемся вниз близко к руслу речки. Позже выясним, что это последний правый приток реки Кокжамбас. Выходим на обширный луг в долине медленно текущей реки. Осенью узнал ее название – Кокжамбас. Ставим лагерь и разведываем местность. В Google Earth место лагеря попадает в зимний наряд от 7 декабря 2012 г.
Сразу нас поразило обилие сброшенных маральих рогов. Все участники группы привезли домой рога. Юстинас вез рога с черепом. Наша река (Кокжамбас) вскоре по течению падает в глубокий каньон, а выше по течению она вырывается из верхнего каньона. Также обнаруживаем, что в начале нижнего каньона река Кокжамбас впадает в более крупную реку - цель сегодняшнего прохождения. Также осенью узнал ее название – Чатыртас.

15 августа, среда

Шестером решили выйти в радиальный поход в сторону СЦХ, хотя не имели никакой информации о характере предстоящего пути. На левом берегу река Кокжамбас принимает мелкий приток. Сначала берем направление на запад к водоразделу рек Кокжамбас и Чатыртас. Поднимаемся на невысокий лесистый отрог и с него уже видем русло реки Чатыртас. Поворачиваем в южную сторону и начинаем спуск в долину. Река Чатыртас течет по восточному краю обширной межгорной впадины.
Весь наш путь проходил по правому берегу Чатыртаса. От границы леса долина верховьев Чатыртаса широкая, с пологими осыпными склонами, легкопроходимая. Дно долины плоское с ровными травянистами площадками. Местами оно заболочено. На левом берегу было несколько кошов. Странно было видеть верблюдов на фоне близких снежных вершин гор.
Подходим к началу Чатыртасского (на левом берегу) и Кокжамбасского (на правом берегу) отрогов. В Чатыртас напротив друг друга впадает притоки. Левый приток – с карового висячего ледника Сараканский, правый – с карового долинного ледника Бес-Басканский (названия – с каталога ледников). Впереди нас видны два долинные ледники, упирающиеся в СЦХ. Левый по ходу движения – ледник Федоровича, а правый – ледник Обручева. Язык ледника Федоровича лежит несколько ниже (по Каталогу ледников – 3330м). Мы дошли до того места, где Чатыртас вырывавется из под морены ледника Федоровича (около 3200 м). Выше начинается крупные моренные поля. Все названия узнал осенью с Каталога ледников.
Позже мы узнали, что саркандцы 15 августа по ошибке на день раньше нас ждали в условленном месте у слияния рек Акчаганак и Карасарык. Не дождавшись нас, они через перевал Южный Акчаганак проехали к реке Малый Баскан, где узнали, что мы еще утром 14 августа перешли в бассейн реки Саркан.

16 августа, четверг

Спускаемся в направлении устья реки Кокжамбас. По воде переходим на правый берег. Вскоре продолжаем движение уже по правому борту Чатыртасского каньона. Начинается осыпи. Час времени проходили скально осыпной склон каньона (расстояние не более 1,5 км). Многим очень мешал дополнительный груз – рога маралов. Наконец подходим к концу сложного участка и поворачиваем на право по более легкому пути, удаляясь от Чатыртаса. Спускаемся по крутому травянистому склону в долину Акчаганака. Попадаем на дорогу и по ней 1,5 км идем до устья реки Чатыртас. Русло реки Чатыртас переходим по мосту. Далее 2 км спокойной ходьбы до начала Акчаганакского каньона. Перед каньоном мост и переход на правый берег реки. Останавились на месте окончания похода - у моста через Акчаганак перед его слиянием с рекой Карасарык. В долине Карасарыка и далее по берегам реки Саркан видны следы селя 8 сентября 1982 года, когда произошел прорыв системы из трех озер (Акколь, Транзитное и Кекколь) у языка ледника Тушинского. В. Г. Коновалов (2009) озеро Транзитное включил в базу данных прорывоопасных высокогорных озер гляциального генезиса.
Ситуация с этим селем развивалась следующим образом. В конце периода абляции (конец августа – начало сентября 1982 г) при обрушении ледового свода произошла закупорка грота в ледовой перемычке верхнего озера Акколь. Произошедшее 8 сентября 1982 г. вскрытие грота привело к прорыву озера с понижением его уровня примерно на 3,5 м и переполнению нижележащих озер Транзитное и Кекколь. Превышение критического расхода (около 20 м3/с) при переливе привело к размыву перемычки нижнего оз. Кекколь, сложенной моренным глыбово-щебнистым материалом. Скорость размыва составила 0,23 м/мин, проран в перемычке углубился на 3 м и далее не разрушался вследствие образования самоотмостки. Начавшийся прорывный паводок продолжался около 1,5 ч, причем наибольшие расходы (расчетный максимальный расход на выходе из нижнего озера Кекколь Qmax = 150 м3/с) наблюдались примерно через 20 мин после начала прорыва. На нижележащем участке протяженностью 1100 м паводок трансформировался в водокаменный сель с максимальным расходом 290 м3/с. Далее на участке длиной 3800 м происходило затухание селевого процесса с аккумуляцией отложений объемом около 100 тыс. м3. Ниже, на уступе фронтальной морены с уклоном более 12°, водокаменный сель перешел в грязекаменный с катастрофическими параметрами (расходом 1425 м3/с, ниже – до 2400 м3/с, объемом до 2,7 млн м3). Общий путь движения его в виде селевого потока превысил 37 км (Ю. П. Тихомиров, Е. П. Шевырталов, 1985).
Один из самых крупных селей объемом около 3 млн. м3, образовался в результате прорыва нескольких озер в верховьях р. Сарканд у ледника Тушинского, которые находились на высоте 3200 м над уровнем моря. Здесь было три озера, самое крупное находилось несколькими метрами выше, в результате его прорыва в нижнее озера было сброшено более 400 тыс. м3. Не выдержав воздействия мощного потока, дамбы озер были разрушены. Максимальный расход достигал 2300 м3/с. В городе Сарканде, находящимся на растоянии 45 км расходы селевого потока составили 250-300 м3/с. Было разрушено около 100 жилых домов, мосты, ЛЭП (В. П. Капица, 2013), а также разрушена Саркандская ГЭС.
Имеем несколько часов времени и большинсиво участников группы уходим в радиальный выход вверх по дороге на правом берегу реки Карасарык. Прошли около 5 км до пограничной заставы. Дежурный офицер нас остановил и не разрешил идти дальше по дороге. Это крайняя западная точка нашего маршрута с координатами 45.082436N / 80.002029E. Видели место, где в 1982 году в левую сторону долины Карасарыка с Аксуйского отрога прошел сель гляциального происхождения. Просматривается вершины, которые наблюдали вчера с близкого расстояния в районе истоков реки Чатыртас.
Возвращаемся назад по той же дороге. У моста нас встречает весь отряд саркандцев. Поход окончен. Рады, что за весь поход не было настоящего дождя. Это обстоятельство позволило нам перевыполнить намеченные цели. Мы не планировали посещения верховьев Чатыртаса, хотя могли больше внимания во время похода уделить посещению ледников Абая и Джамбула. Успешно освоили нам незнакомый туристический район. Встреча с саркандскими туристами помогла глубже познакомится с выбранным нами участком гор Джунгарского Алатау. Заслуженно едем отдыхать в Саркандскую турбазу.
Ниже ее составляющих река Саркан течет в глубоком каньоне. По пути видели селезащитную плотину на реке Саркан, а также сфотографировались у дорожного указателя с надписью „Аманбухтор“ (1500 м).

17 - 20 августа

Две ночи провели в Сарканде. Утром 18 августа рейсовым автобусом поехали в Алма Ату с пересадкой в Талды Кургане. На более позднее время не было билетов. Остановились в гостинице аэропорта (вся группа в одной большой комнате). 19 августа посетили город, а поздним вечером вылетели прямым рейсом на Вильнюс (с посадками в Целинограде, Уфе, Ульяновске и Горьком). Путешествие продолжалась ровно три недели: с понедельника до понедельника.

Наш маршрут не соответствовал требованиям IV-ой категории сложности. Была защитана III-я категория сложности. Группа принимала участие в чемпионате Литвы по туризму (пешеходный туризм). Заняли общее четвертое место (участвовало девять команд), а среди маршрутов III-ей категории сложности - третье место, опередив группы путешествовавшие в Южных Курилах и в Камчатке. Уступили гпуппам, путешествовавшим в Северо Чуйском хребте (рук. И. Ярмолаев) и в Полярном Урале. Были награждены дипломами и малыми бронзовыми медалями. Судьи высоко оценили новизну, преодоление естественных препятствий и представление результатов похода общественности, немного отстали по тактике похода и приминению групповой техники. В пределах нормы получили оценки за техническую сложность, автономность маршрута и неблагоприятные погодные условия. Не заслуженно получили низкую оценку за подготовку маршрута (по этому показателю были только шестые) и за это потеряли одно место в итоговом протоколе чемпионата. Что то судьи нашу подготовку к маршруту совсем не поняли.
В 1989 г за поход в хребтах Юго–западного Гисара (Узбекистан – Туркменистан) занял общее пятое место, а среди маршрутов III-ей категории сложности – первое место. Тогда по оценкам значительно опередил три группы, которые заняли более высокие места, но эти маршруты имели более высокую категорию сложности.

Послесловие

До 1990 года этот район был малопосещаемым. Имеются беглые сведения о восхождении альпинистов на пик Семёнова-Тян-Шанского. Достоверные сведения имеются о посещении фрагментов этого района группами М. Гантман (1963), А. Тишенинова (1968), В. Тихонова (1980). В 1990 году здесь путешествовали саркандские туристы, возглавляемые А. Литвиновым и А. Нусиповым.
Думаю, что в 1988 или 1989 годах пограничники могли еще не разрешить прохождения этого маршрута. Трудно сказать, как бы мы проходили маршрут если бы не познакомились с саркандскими туристами. Другой момент связан с тем, если мы прошли Жаланаш без ведома пограничников. Где мы были бы остановлены. Надеюсь, что до заставы на Большом Баскане дошли бы. На этом участке встречались только с одним чабаном. Позже обратили внимание на то, что при нашем появлении кто то в спешке садится на лошадь и скачет в сторону главной долины. В 1991 г капитан Б. Мирзоян скажет, что чабаны постоянно информировали пограничников о нашем появлении.
Нет сведений о том, чтобы туристские группы с 1993 до 2009 года заходили восточнее рек Караунгур и Большой Баскан. Внимание групп уделялось району верховьев рек Чатыртас, Кокжамбас, Акчаганак, Талды (Малый Баскан), Суурлинка, Уток.
В 2009 г часть нашего маршрута прошла группа туристов Новосибирского университета (руководитель – А. Борисов): от Жаланаша до слияния рек Экиаша и Кенузень, а также концевой участок долины реки Кунакбай. Они подходили ближе к озеру Верхний Жасылколь, чем наша группа. Позже нас разными группами пройден участок нашего маршрута от устья реки Караунгур до реки Акчаганак, посещены верховья рек Уток, Малый Баскан и Чатыртас, устьевой участок долины реки Карасарык.
За более чем 20 лет в районе маршрута произошли значительные изменения. Разрушились мосты через реки и некоторые нами пройденные участки маршрута стали труднопроходимыми. Также усложнился выход с гор по долинам рек Большой и Малый Баскан. В 1990 году нами пройденный маршрут (пешеходный туризм) объективно не превышал II-ой категории сложности.
В 2010 году весь район вошел в состав Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка. Территория парка поделена на функциональные зоны: охранную, ограниченной хозяйственной деятельности, туристской и рекреационной деятельности, экологической стабилизации, заповедную.
Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк создан с целью сохранения и восстановления уникальных природных комплексов Жонгарского Алатау, в числе которых важнейшее значение имеют экосистемы дикоплодовых лесов – места сосредоточения агробиоразнообразия глобального значения. Расположен парк на северном макросклоне хребта Джунгарского (Жетысуского) Алатау, и протянулся с запада на восток примерно на 300 км. Общая площадь составляет 356022 га, из которых 8573 га или 1,05% площади занимают естественные дикоплодовые насаждения яблони Сиверса.
В 1990 году пройденный маршрут до перевала Южный Акчаганак проходит по зоне (местами по ее границе с заповедной зоной) туристской и рекеационной деятельности (радиальный выход к озеру Уток попадает в заповедную зону). За перевалом Южный Акчаганак пройденный маршрут попадает в зону экологической стабилизации, а некоторые участки - в заповедную зону. Джунгарский Алатау до 2000 года считался потенциально-очаговой по чуме территорией. Однако в последующие годы здесь были обнаружены следы контакта чумного микроба с теплокровными животными. Выявлены положительные серологические реакции у обыкновенной и тяньшанской полевок, лесной сони, хомяка обыкновенного, тяньшанской мышовки, длиннохвостого суслика и горностая. Однако есть основания полагать, что изначально, по аналогии с другими горными очагами чумы, серый сурок и здесь может быть первоисточником чумной инфекции. Необходимо учитывать и то, что через горные перевалы сурки имеют непосредственные контакты с поселениями сурков на Китайской стороне, где эпизоотическая обстановка по чуме не ясна. Очаг принадлежит смешаному (полевочье-сусликово-сурочьего) типу.
По данным 2012 года в горном Джунгарском природном очаге не обнаружено возбудителя чумы и его следов (Н.В. Попов и др., 2013).

Фотографии