ОТЧЕТ

Новосибирск - 1989

1. Справочные сведения.

     Маршрут проходил в Северо-Западной части Памира. Ходовых дней на маршруте было 30. Из них 6 дней похода от кишлака Кандоу через перевалы Белькандоу (н/к) и Шапак (3А, 5400) до языка ледника Е.Корженевской, 4 дня акклиматизационного выхода по сев. гребню п.Е.Корженевской с подъемом по пути Угарова (1953 год) и спуском по ребру Цетлина, 9 дней траверса п.Коммунизма с подъемом на плато по ребру Бородкина и далее через пик Душанбе и спуском по пути Тамма на ледник Россия через плато пика Правды и, наконец, 5 дней выхода в долину реки Ванч через ледники Бивачный, Федченко и пер.Кашал-Аяк (2А).

     Группа состояла из 7 человек:

     Участник группы Подыминогин после прохождения траверса п.Е.Корженевской вынужден был уйти с маршрута по семейным обстоятельствам. Он был отправлен на вертолете в пос.Джиргиталь.

2. Сведения о районе путешествия.

3. Организация путешествия.

4. График движения и техническое описание маршрута.

Приведем сначала график движения по маршруту.

1. Прохождение перевала Белькандоу (н/к) - поход по ущелью реки Сугран до ущелья ледника Бырс.
2. Подход по ущелью Сугран - подъем по ущелью Шини-Бини до нижней ступени ледопада.
3. Прохождение нижней и средней ступеней ледопада ледника Шини- Бини.
4. Прохождение ледопада на пер.Шапак - подъем на пер.Шапак. Ночевка на седловине 5400.
5. Радиальный выход на пик Бырс (~2А, 5621), Спуск с перевала Шапак (3А, 5400). Ночевка на леднике Шапак напротив ущелья, ведущего к перевалу Турамыс III.
6. Спуск по долине р.Шапак, подъем до устья ущелья, ведущего на ледник Е.Корженевской.
7. Прохождение ущелья лед.Е.Корженевской, полудневка на моренах 4300.
8-11. Радиальный выход на седловину 5500 (первая ночевка) и далее по Северному гребню до ночевок 6100 (вторая) - выход налегке до стыка с Западным гребнем на высоте 6500 - спуск до 6100 (третья ночевка) - спуск до лагеря 4300.
12. Дневка на моренах 4300.
13-18. Прохождение траверса пика Е.Корженевской. Подъем по пути Угарова, ночевки на 5500, 6300, 6700, 7000. Спуск по ребру Цетлина и далее на ледник Москвина. Одна ночевка на 5600. Полудневка на леднике Москвина.
19-20. Дни отдыха на леднике Москвина.
21. Радиальный выход на седловину перевала Четырех (2А со стороны лед.Москвина).
22. Подъем на ребро Бородкина до ночевок 5300.
23. Подъем на фирновое плато до ночевок 6100.
24. Пережидание непогоды на 6100.
25. Подъем по ребру п.Душанбе до ночевок 6950.
26. Пережидание непогоды. Разведывательный выход по гребню пика Душанбе.
27. Подъем на пик Коммунизма - спуск по пути Тамма до высоты 7200. Ночевка на гребне.
28. Спуск до высоты 6500. Пережидание непогоды в ледопаде. Ночевка.
29. Спуск до плато п.Правды - прохождение плато - подъем на ребро п.Россия. Ночевка на 6400.
30. Спуск по ребру п.Россия до перемычки Радиоклуба 5600 - спуск на ледник Россия.
31. Прохождение ледника Россия - спуск до ледника Бивачный.
32. Спуск по леднику Бивачный. Ночевка у поворота на ледник Федченко.
33. Подъем по леднику Федченко до ГМС.
34. Прохождение перевала Кашал-Аяк (2А).
35. Спуск до долины р.Ванч.

     Прежде чем перейти к техническому описанию скажем несколько слов о погоде. В 1989 году на Памире она была на редкость плохая. Сильно неустойчивая: снег, ветер, солнце, туман практически все время. В силу этого район в среднем был с повышенной лавинной опасностью. Сотрудники КСС г.Душанбе зарегистрировали за сезон число смертельных случаев по району, более чем в два раза превышающее среднюю цифру, причем в основном - от лавин.
     На нашем маршруте основной пик непогоды выдался на траверсы п.Е.Корженевской и п.Коммунизма. Так как оба маршрута преимущественно гребневые, то лавинная опасность на маршруте была небольшая. К тому же мы либо пережидали основную непогоду, либо проходили лавиноопасные участки рано утром, когда они менее опасны.
     Первые двенадцать дней маршрута во время подхода и радиального акклиматизационного выхода погода была относительно хорошая. Тем не менее, почти каждый день она портилась во второй половине дня. Шел снег, усиливался ветер. В конце маршрута погода была плохая, но у нас и не было на нем сложных или лавиноопасных участков.
     Отметим еще то обстоятельство, что район Памира отличается большой динамичностью, поэтому при чтении технического описания прохождения отдельных участков маршрута всегда следует иметь в виду, что тактика прохождения может быть иная в другие годы, т.к. условия могут резко измениться. Так ледник Россия, обычно спокойный и не требующий особой техники при его прохождении, потребовал на этот раз применения всего арсенала техники и занял на спуске почти два дня, хотя обычно его ходят в течение одного дня на подъем.
     По ходу описания мы даем ссылки на фотографический материал. К сожалению, из двух взятых нами фотоаппаратов один вышел из строя в самом начале маршрута, а второй постоянно барахлил. К этому добавилась еще частая непогода, при которой бессмысленно было что-либо фотографировать. В результате многие нужные куски маршрута и технической работы на нем оказались неотснятыми. Поэтому некоторые фотографии мы делали со слайдов, и они плохого качества, а некоторые позаимствовали из других походов, о чем каждый раз будет оговорено.

Подход к леднику Е.Корженевской (пер.Белькандоу (н/к), пер.Шапак (3А, 5400), рад. выход на пик Бырс (5621)).

     Вечером 7 июля на машине подъехали из поселка Ляхш до тропы на пер. Белькандоу (н/к). Заночевали у ручья на террасах. Перевал Белькандоу прошли поутру за 5 часов, обедали у ручья сразу после спуска с перевала. К вечеру подошли к ущелью реки Бырс и заночевали перед лесом на морене ледника. К обеду следующего дня за 5 часов подошли к ущелью Шини-Бини. Путь все время вдоль правого берега реки Сугран. Переправились через реку Шини-Бини по камням и устроили обед. Дальше подъем по ущелью Шини-Бини по левому борту, значительно выше дна ущелья по террасе. На нее выходит травянистый склон. Не доходя полкилометра до конца террасы (фото 1) нужно спуститься в рандклюфт ледника. На месте спуска есть тур из камней и хорошие площадки для палаток. Здесь мы и заночевали.
      Спуск по сцементированной осыпи, около 100 метров по вертикали, камнепадоопасно, но не очень круто (без страховки). Далее все время по рандклюфту. Путь довольно опасный как из-за камнеопасного борта ущелья, так и из-за ледовых сераков, свисающих в рандклюфт с ледника. Переходить нужно рано утром. Таким образом (по рандклюфту) обходится нижняя ступень ледопада. Дальше нужно выходить к центру ледника. Здесь движение в связках.

Фото 1. Конец террасы, нижняя ступень лед.Шини-Бини	Фото 2. Вторая ступень лед.Шини-Бини

     Вторая ступень (фото 2) обходится по правому (орографически) рандклюфту. Примерно на середине ступени рандклюфт запирается ледником, и нужно выходить на правый борт ущелья, поднявшись на 100-150 метров над ледником. Дальше нужно двигаться, траверсируя склон, пока не дойдешь до ровного ледника. Есть турики. Перед выходом на ледник - ровные площадки и оборудованные места под палатки (фото 3). Склон, однако, камнепадоопасен (мы заночевали на этих площадках, и ночью несколько раз просыпались из-за камнепадов со склона). Может быть, есть смысл заночевать на самом леднике, он ровный.

Фото 3. Конец террасы, нижняя ступень лед.Шини-Бини		Фото 4. Верхний цирк ледопада Шини- Бини, вход в цирк пер.Шапак	Фото 5. Седловины пер.Шапак с запада

     Утром следующего дня дошли до ледопада, выводящего в цирк перевала Шапак (фото 4). Движение в связках. Ледопад проходили справа по ходу. В одном месте, при подъеме на ледовый лоб повесили одну веревку, все остальное прошли одновременно в связках. После прохождения ледопада путь по снежнику (фото 5). Снега много, проваливается, т.к. уже вторая половина дня. Путь на перевальный гребень простой, по снежному склону. Поднимаемся на ближнюю (правую) седловину, а дальше по гребню вышли на левую седловину. На обеих седловинах были туры и записки в них. Сняли записку с левой седловины. Здесь есть места для палаток, и мы заночевали. Остаток дневного времени посвятили разведке дальнейшего пути.

Фото 6. Место спуска с гребня п.Бырс на восток	Фото 7. На рад.выходе на п.Бырс	Фото 8. Путь спуска с пер.Шапак на лед.Шапак	Фото 9. Начало спуска с плато пер.Шапак на лед.Шапак

     Траверсировать склон пика Бырс (5621) не решились, т.к. снега довольно много, может быть лавиноопасно. Поднялись до озера на гребне на высоте 5500м (фото 6). Отсюда ~20-25 метров спуска по веревке до пологой снежной полки, по которой просто выйти на плато (фото 8). Во время спуска по веревке приходится прыгать через бергшрундт. На следующий день дошли до места спуска и налегке сходили на вершину п.Бырс. Путь по снежно-фирновому гребню до вершины занял 35-40 минут (фото 7).
      На плато выходили в связках (трещин здесь немного, но они есть, это мы знали по прошлым походам). Спуск с плато на ледник Шапак (фото 9) по снежному склону (в этом году лето запоздало, и снега много, хотя часто спуск осыпной). На спуске повесили сначала две веревки, а затем осуществляли страховку способом связка - пo связке. Первая связка выходит на всю длину веревки, и последний в связке закрепляет ее, а остальные связки идут одновременно, используя эту веревку как перила, затем то же делает вторая связка и т.д. Далее путь по леднику Шапак (фото 8), в верховьях он ровный, идем в связках. Дальше - сильно разорванный. Идем, держась центра ледника, хотя и здесь много трещин. К вечеру дошли до озера напротив своротка к ущелью, ведшему к перевалу Турамыс III. Здесь ночевка.

Фото 10. Подъем по ущелью лед.Е.Корженевской, прохождение прижимов реки (путь по "канализации")		Фото 11. Путь по ущелью, ведущему к лед.Е.Корженевской		Фото 12. Выход на лед.Е.Корженевской

     На следующий день пошли вниз по леднику Шапак. Здесь он относительно ровный. Язык ледника обходим справа по ходу. Дальше движемся вдоль правого берега реки, вытекающей с ледника Шапак. К обеду подходим к леднику Фортамбек, обедаем. Дальше нужно спуститься с террасы (есть тур и тропа вниз) к леднику и двигаться по его левому борту. Здесь есть тропа, поддерживаемая туристскими группами. Немного не доходя до створа ущелья ледника Е.Корженевской, пересекаем ледник Фортамбек. Хотя времени всего 16 часов, останавливаемся на ночлег, т.к. во второй половине дня идти по ущелью нельзя, т.к. путь непосредственно вдоль реки, а она в это время довольно мощная. Ранним утром воды в реке в два с половиной - три раза меньше, и возможен путь прямо вдоль русла (фото 10, 11), местами приходится переходить реку с одного берега на другой. Весь путь вдоль реки занимает около четырех часов. Река пропилила себе путь в скалах, много прижимов, которые проходятся либо по воде, либо рядом с водой. Лучше заранее приготовить каждому куски репшнура с петлями для подстраховки друг друга. Выходить нужно как можно раньше с рассветом (сразу начинаются прижимы, и идти в темноте тоже плохо). Идти лучше одновременно, иногда первый снимает рюкзак, вскарабкивается на очередной прижим и принимает остальных, спуская конец репшнура с петлей. Капитальную страховку делать нет необходимости, и к тому же она отнимает много времени, а нужно успеть до прихода воды. После 3,5 - 4 часов хода ущелье расширяется, виден язык ледника.

Фото 13. Лагерь 4300 на моренах лед.Е.Корженевской	Фото 14. Подъем на лед.Е.Корженевской (нижняя часть)	Фото 15. Нижняя ступень ледопада лед.Е.Корженевской	Фото 16. Прохождение нижней ступени ледопада лед.Е.Корженевской

     Выход на ледник представляет определенные трудности. Можно пробовать слева по ходу и в обход языка ледника. Но здесь сцементированная осыпь, и на ней подвижные крупные камни, при этом круто, необходима страховка. Язык ледника тоже довольно крутой и местами простреливается камнями (фото 12). После разведки обхода слева (он нам показался слишком камнепадоопасным) мы решили идти прямо в лоб по языку ледника с предварительной навеской перил. Связка из двух человек это сделала довольно быстро, страховка на льду через ледобурные крючья. Всего мы здесь навесили две веревки. Сразу после выхода на ледник хорошие морены (фото 13), это и есть место нашего базового лагеря 4300 метров. К полудню мы были на месте и устроили полудневку, во время которой подготовились к радиальному выходу в верховья ледника до седловины 5500 на гребне и далее по нему вверх до высоты ~6500 метров, до стыка с Западным гребнем, ведущим непосредственно к п.Е.Корженевской.
      Погода во время этих дней подхода была относительно хорошая. Дальше по маршруту она будет гораздо хуже.

Траверс п.Е.Корженевской (3Б*, 7105).

     Пик Е.Корженевской впервые был покорен в 1953 году группой Угарова (экспедиция под руководством Е.Белецкого) именно с ледника Е.Корженевской, После того по этому пути было совершено восхождение лишь один раз - командой инструкторов МАЛа в 1979 году. Мы были третьими, причем нашей задачей было совершить траверс со спуском на ледник Москвина по ребру Цетлина. Учитывая сложность задачи, мы умышленно решили совместить высотную акклиматизацию с разведкой пути. Во время акклиматизационного выхода мы дошли до стыка Северного гребня с Западным на высоте около 6500м (фото 19) и вернулись в базовый лагерь на моренах 4300, затратив на это 4 дня. В первый день мы дошли до седловины 5500 (фото 18) на Северном гребне и заночевали на ней. Этот участок пути проходился многими группами во время прохождения перевала 60 лет ВЛКСМ (3А*, 5900), подъем на который проходит через эту седловину (далее делается траверс п.Бабушкина). С места базового лагеря мы обходили довольно крутой язык ледника слева по ходу (фото 13) по конгломератной осыпи (лучше это делать рано утром). Можно идти и справа по ходу над левым бортом языка, но там более камнепадоопасно. Дальше ледник довольно пологий (фото 14), открытый, покрыт моренным чехлом примерно до высоты 4600 метров. Двигаться лучше по центру. Дальше - лучше связаться, так как ледник становится полуоткрытым. Нижняя ступень ледопада проходится довольно просто, одновременно в связках (фото 15, 16). После ледопада (фото 17) ледник закрытый (позже, в августе он обычно открывается), пологий. Движение все время в связках примерно по центру ледника вплоть до седловины (фото 18). На гребне обычно ветрено. На ночевку лучше пройти еще по гребню от седловины вправо метров 300 до озерка (фото 19). Оно замерзшее, и можно прямо на нем поставить палатки. При движении по гребню нужно быть осторожным, не наступать на карниз, свисающий с гребня в сторону ледника Мушкетова. Озерко находится прямо на гребне в небольшой мульде, поэтому тут дует несильно.

Фото 17. Средняя часть лед.Е.Корженевской	Фото 18. Подъем на седловину 5500	Фото 19. Северный гребень п.Е.Корженевской

      Во второй день пути мы поднялись до ночевок на высоте 6100 (фото 19). Подниматься можно непосредственно по скалам по гребню. Они довольно крутые, обледенелые, обязательна перильная страховка. Наиболее крутой - первый участок скал (около 80 метров веревки), прямо почти сразу от озера. До высоты 5800-5850 гребень можно обойти справа по снежно-фирновому склону. Он довольно крутой, но позволяет идти с одновременной страховкой в связках. При обходе следует держаться ближе к скалам, хотя здесь и круче, но менее лавиноопасно (фото 20). Даже на этом пути лавинная опасность все-таки остается, поэтому такой обход возможен, когда снега не очень много, и в хорошую погоду. Во время радиального выхода мы поднимались непосредственно по гребню по скалам, провешивая его полностью, а по возвращению с него - спускались в обход по снегу одновременно в связках, держась ближе к скалам. Дальше по гребню еще примерно 80-100 метров не особенно крутых скал. Можно идти и одновременно, но все-таки там довольно круто. Мы проходили их таким образом: первый без рюкзака выходил на всю длину веревки, закреплял ее и возвращался за рюкзаком. Остальные шли с использованием перил. После этого выход на 6100 одновременно в связках по гребню. Ночевки здесь немного оборудованы (еще в 1953 году), сделана небольшая стенка из камней. Есть ровные площадки для двух палаток. Ветер, правда, дует сильный, может порвать палатки, На ночевке мы оставили жестяную банку с запиской о нашем пребывании, закрепив ее на репшнуре в трещине скалы.

Фото 20. Обход гребня по фирновым полям с высоты 5650 до 5850		Фото 22. Участок гребня 6100 - 6300	Фото 23. Обход скальных прижимов на высоте 6500 - 6600

     На следующий день мы вышли налегке, оставив палатки, с целью дойти до Западного гребня на высоте 6500 метров. Весь этот путь мы прошли с одновременной страховкой в связках, в кошках (фото 22). Сначала путь прямо по гребню (осторожно, карнизы слева!) местами острому. Дальше с высоты 6300 гребень расширяется, и мы все время шли немного левее по ходу от гребня по фирновым полям вблизи скал. Довольно круто, но кошки держат. С высоты около 6400 метров мы уходили немного вправо по ходу, преодолевая пояс скал. Здесь довольно круто (когда, уже при траверсе мы шли с рюкзаками, то здесь делали перильную страховку - около 100 метров веревки). Выход непосредственно на гребень по снежно-фирновому склону. Весь выход до гребня с места ночевки занял у нас около 5 часов. Далее спуск до ночевок 6100 и еще одна ночевка. На следующий день мы к 16 часам были в базовом лагере 4300. Во время акклиматизации погода уже портилась, особенно во второй половине дня, однако позволяла двигаться. Самочувствие у всех участников было довольно хорошее, сильно не болели. На следующий день мы устроили отдых.
     Уже на самом траверсе в первый день мы также дошли до ночевок 5600 у озера, причем несколько быстрее, чем в первый раз, хотя рюкзаки были на 3-4 кг тяжелее. Видимо, дала себя знать акклиматизация. Во второй день траверса мы обходили участок скал до высоты 5800-5850 справа по снежно-фирновому склону и уже к обеду вышли на ночевки 6100. До обеда в этот день погода была хорошая, а после обеда начала портиться. Мы решили еще пройти по гребню вверх, т.к. во время радиального выхода заприметили нормальные места для ночевок в снежном склоне на высоте около 6300 метров в том месте, где гребень расширяется и переходит в фирновые поля. Примерно к 5 часам вечера мы были на этом месте, и остаток дня равняли площадки и делали ветрозащитные стенки из снега. Поэтому, несмотря на ветряную ночь, мы провели ее уютно. За ночь выпало много снега. На следующий день с утра погода хорошая, солнечно, только сильный ветер. Выходили рано, чтобы до освещения солнцем склона пройти фирновые поля. На них сейчас лежало много снега. Идем осторожно, с интервалом, выбираем наиболее безопасные пути подъема по склону (он не совсем однородный, есть небольшие гребешки). На высоте ~6400 уходим на скалы. Здесь уже не опасно и можно отдохнуть. Во время отдыха навешиваем две перильных веревки на крутом участке скал. Дальше выходим на гребень 6500. Сильный ветер, пуржит и холодно. Устраиваем обед, а связка из двух человек проводит разведку дальнейшего пути.
     На гребне до высоты ~6650 несколько жандармов, довольно сложных, если идти прямо по гребню. Двойка нашла путь обхода справа по склону (фото 23). Здесь много снега. Движемся, прижимаясь к скалам, чтобы не вызвать лавину при траверсе. Круто, но снег глубокий, получаются хорошие следы. Пройдя таким образом последний жандарм (из крупных, дальше будут еще несколько маленьких, но преодолеть их просто по гребню), выходим снова на гребень. Выход крутой, снега мало, под ногами крутые скалы. Здесь вешаем две перильных веревки. Погода плохая. Метет. Видимости почти нет. Проходим еще немного по гребню. Скалы кончаются. Дальше только снежный гребень. Снега много, проваливаемся почти по пояс. Тактика передвижения такова; двое идут без рюкзаков друг за другом, остальные идут по траншее и челночат их рюкзаки (но все равно передним тяжелее!). На ночлег останавливаемся, не дойдя примерно около километра до предвершины 6781, оставляя тем самым мало шансов на траверс самой вершины на следующий день. Площадку на ночь готовим в явную непогоду в глубоком снегу. У нас две снежные лопаты и два снежных крюка-щита, которыми тоже удобно работать, как и лопатой.

Фото 24. Седловина после предвершины 6771	Фото 25.Вид на юг с подъема на п.Е.Корженевской с высоты ~6700

     К утру ветер немного утих. Снега еще прибавилось, и мы весь день топчем траншею. Лишь местами попадаем на фирновые участки (где сдуло снег), а в основном снег глубокий. Применяем ту же тактику: двое без рюкзаков впереди. Во второй половине дня погода снова портится, видимость ухудшается, ветер. К 17 часам доходим до вершинного гребня (фото 24). Дальше фирн, хорошо держит. Ищем укромное место для палаток, но гребень неширокий. Вправо по ходу он обрывается скальной стеной, а влево - крутым ледово-фирновым склоном в сторону ледника Мушкетова. Нашли небольшой закуток на левом склоне вблизи гребня. Делаем ветрозащитные стенки. Ветер, холодно, пуржит. Самочувствие, однако, хорошее, все бодрые. Высота около 7000 метров (фото 24).

Фото 26. На вершиене Е.Корженевской	Фото 27. Пик Е.Корженевской с БФП	Фото 28. Начало спуска по ребру Цетлина	Фото 29. Лагерь 6300 на ребре Цетлина

     Ночью сильная пурга. Сильно погнуло стойки и порвало часть крыши у одной палатки. Палатки у нас обычной формы, и ветру есть за что зацепиться. К утру начали откапываться, снега навалило около полуметра (это было 23 июля). Снег прекратился, но ветер сильный. Пока собираемся, двое в связках уходят, чтобы проложить траншею до гребня. На прохождение ста метров у них уходит час времени. На гребне снега нет, твердый фирн. Крутизна приличная, идем, вонзая кошки. Перед вершиной, непосредственно на выходе на нее, ветер настолько сильный, что взбираемся на четвереньках, предварительно со всей силой воткнув ледоруб (веревка натягивается дугой и свистит!). Желания любоваться красотами нет, делаем насколько снимков (фото 26), и начинаем спускаться (фото 27). Теперь ветер дует в лицо. Идем по-прежнему в связках (фото 28), Внизу видим лагерь на 6300 и маленькие точки - группы альпинистов выходят на восхождение. У них там такого ветра нет. Идем все время по гребню. На крутых участках провешены веревки инструкторами МАЛа. К обеду мы в лагере 6300 (фото 29). Встречаем знакомых альпинистов и радушный прием. Ветер стих, погода прекрасная - первый день за последнюю неделю. Пообедав и отдохнув, спускаемся дальше. Сначала до площадок 6100. Перед ними одна веревка (уже провешенная) крутого спуска и дальше по склону до ночевок 5800 (фото 30, 31). Почти весь путь провешен веревками. Ниже веревок нет, но здесь и не так круто. Сбрасываем еще 200 метров высоты по снежному склону (местами близко лед, поэтому идем осторожно). Вместе с нами спускается довольно много альпинистов, успевших в этот день сходить на вершину. На 5600 решили заночевать, здесь ровное снежное поле, хотя и ветрено. На следующий день по хорошей тропе, проложенной МАЛовцами, к обеду приходим на стоянки на леднике Москвина.

Фото 30. Пик Е.Корженевской с пер.Шапак	Фото 31. Участок спуска с п.Е.Корженевской, скальный прижим на высоте 5800	Фото 32. Рад. выход на седловину пер.Четырех

Отдых на лед. Москвина. Рад, выход на пер.Четырех (5100, ~2А со стороны лед.Москвина).

     Придя на стоянки на лед.Москвина, мы узнали, что к этому времени лишь немногие из альпинистов сходили на пик Е.Корженевской и лишь 4 человека (инструкторы МАЛа, все четверо - новосибирцы, наши хорошие знакомые) - на пик Коммунизма. Всего здесь базировалось 13 экспедиций и МАЛ. Инструкторы МАЛа и старожилы этого района все утверждали, что такой плохой погоды на Памире они не помнят уже в течение десяти лет. В этой ситуации мы стали уважаемыми людьми, и нас с охотой зазывали в гости. На аппетиты мы не жаловались. Мы планировали отдохнуть полтора дня и продолжать маршрут. Однако к вечеру следующего дня погода снова испортилась. Поступило штормовое предупреждение. Тренерский совет во главе с начальником МАЛа Ефимовым закрыл район для восхождений на высоты более шести тысяч метров, что и было нам вписано в маршрутную книжку.
     Весь следующий день была непогода, видимость плохая, а пик Коммунизма сплошь в облаках. Мы стали подумывать о дополнительных запасных вариантах. Запланированный нами запасной вариант - выход на ледник Бивачный перевалами БФП (3Б, 6200) и Россия (3Б, 6200) - В этих условиях также мог представлять лавинную опасность. Такой вариант мог быть через перевалы Четырех (3Б, 5100) и Интеграл (2Б), так как подъем на пер. Четырех не лавиноопасен, а спуск достаточно крутой, скально-ледовый и тоже не должен быть опасным, так же, как и пер.Интеграл. Утром следующего дня мы решили выйти на седловину перевала Четырех для просмотра пути вниз (фото 32). Погода установилась. Ясно и солнечно. Пик Коммунизма полностью открылся, а у нас появилась надежда на продолжение маршрута по основному варианту. Но стало ясно, что потребуется еще один-два дня для схода лавин и фирнования снега, прежде чем будет можно выходить на плато и выше. В этот день за 4 часа мы подошли к седловине перевала Четырех. Путь простой, сначала вдоль ручья, справа по ходу от него, затем выход на пологий ледник сначала открытый, дальше закрытый (фото 32). Идем в связках, крутизна малая, к тому же есть тропа, проложенная восходителями на пик Четырех.
     С седловины просмотрели спуск на ледник Аюджилга. Снега на склоне мало, и он нам не показался лавиноопасным. Пообедали на седловине и за 2 часа спустились до базового лагеря на леднике Москвина. Вечером собрался тренерский совет поляны, на который пригласили и нас. На нем был разрешен выход на пик Коммунизма, начиная со следующего дня, и мы начали готовиться к выходу назавтра.
     Все это время мы питались у альпинистов и сумели сохранись свою заброску полностью. Дни отдыха, видимо, тоже пошли нам на пользу. Мы успели отдохнуть, отъесться, но еще не успели облениться.

Траверс пика Коммунизма (3Б*, 7495).

     Утром 29 июля вышли со стоянок на леднике Москвина довольно поздно, в 11 часов, т.к. собираемся ночевать на ночевках 5300 на ребре Бородкина (фото 34). Обычно, чтобы дойти до них, альпинисты выходят после обеда, но мы вышли раньше, т.к. у нас тяжелые рюкзаки. Мы взяли груза на 11 дней, чтобы дойти до ГМС "Федченко", где у нас планировалась еще одна заброска. В результате наши рюкзаки весили около 30 кг. С утра погода хорошая, солнечно и тихо. За 2,5 часа доходим до ребра. Выход на него слева по ходу, над ледовым сбросом (фото 34). Последние годы тут все ходят, хотя этот путь и не безопасен. Бывают случаи, когда мощные лавины со склона плато перекрывают путь. Идем без остановок, быстро, насколько позволяют силы, наблюдая за склоном. Дальше выход на гребень по разрушенным острым скалам. По гребню поднимаемся до площадок 5100 на скальном гребне. Крутые участки на этом пути провешены инструкторами МАЛа. На площадках обедаем и отдыхаем, т.к. до ночевок на 5300 недалеко. Этот путь также в основном провешен. На 5300 есть готовые площадки под палатки. Через два часа к нам подошла еще группа московских альпинистов из 4-х человек. Погода после обеда испортилась, пошел снег.

Фото 33. Ребро Бородкина	Фото 34. Пик Коммунизма с севера	Фото 35. Спуск на БФП с п.Груди (6350)

     Выход на следующее утро ранний. Снега много, и, так как мы идем первые, то приходится тропить. Проваливаемся почти по колена. Темп замедленный. Путь по ребру промаркирован, крутые участки провешены. Нужно только вовремя найти веревки, так как они под снегом, К обеду выходим на стоянки 5700 под большим ледовым сераком. Погода совсем портится, видимость ухудшается. Решаемся все же выходить дальше, так как основные участки пути промаркированы лыжными палками, да и сам путь на плато известен нам по прежним походам. Где-то в 16 часов мы на гребне 6300 (между двух "грудей"). Тут нас догнали еще альпинисты - инструкторы МАЛа, 4 человека, и мы вместе с ними спускаемся на фирновое плато почти в полной невидимости (фото 35). Они уже в этом году были несколько раз на плато, хорошо знают путь, идут наощупь, мы за ними. По пути приходится прыгать через небольшой бергшрундт. К 18 часам мы на стоянках 6100 на плато. Здесь построена снежная хинина - иглу. Мы устраиваемся рядом.
     Снежные стенки тоже кто-то построил до нас. Отметим, что спуск на плато с гребня в непогоду коварен, так как можно попасть на ледовые сбросы справа по ходу, или влететь в бергшрундт, не заметив его. По плато нужно двигаться только в связках, хотя оно снежное, но трещины есть (за неделю до нас чех провалился в такую трещину будучи несвязанным и погиб).

Фото 36. Виды с БФП

     Весь следующий день 31 июля мы вынуждены были отсиживаться из-за полной невидимости. Утром 1 августа видимость хорошая, солнце. Вышли рано, так как планируем следующую ночевку на пике Душанбе (6950). Подошли к гребню пика Душанбе (фото 38). Тут нас отозвали альпинисты из ФРГ (из МАЛа, что на поляне Сулоева) и попросили посмотреть их больного. У нас был профессиональный врач, который определил начинающееся воспаление легких. Мы сообщили об этом дежурным инструкторам МАЛа на стоянке 6100 и предложили свои услуги. Больной передвигался сам. Его вызвались сопровождать трое альпинистов из ФРГ, среди них был врач, и еще четверо инструкторов МАЛа, так что нашей помощи не потребовалось. Вся эта процедура заняла у нас 3 часа. Правда, к этому времени уже около десятка альпинистов было впереди нас и облегчили наш путь, т.к. снег был глубокий. Отметим, что нижняя часть (до высоты 6400) гребня п.Душанбе при больших снегопадах лавиноопасна (собственно, мы шли между двух лавинных выносов), и проходить ее лучше рано утром. Дальше гребень более выражен и практически лавинной опасности не представляет (фото 37, 38).

Фото 37. Площадки на 6500	Фото 38. Пик Душанбе 6995	Фото 39. По гребню п.Душунбе	Фото 40. Выход на сев. гребень ~7300

     Темп у нас довольно хороший, несмотря на тяжелые рюкзаки. Сказывается хорошая акклиматизация и полноценный отдых. Обедаем на 6500 (фото 37). Дальше путь все время по гребню, встречаются участки некрутых скал. Трещин тут нет, поэтому идем без связок. При подходе к пику Душанбе гребень выполаживается, и мы входим в мульду (фото 38), где уже стоят несколько палаток и есть свободные площадки. После обеда в этот день погода испортилась, пошел снег. К вечеру усилился ветер. Утром он стал еще сильнее, мы подождали до 9 часов и решили выйти. Ветер настолько сильный, дует в лицо, что трудно дышать, и буквально сбивает с ног. Снег глубокий, приходится тропить (шестеро альпинистов, которые вышли с нами, сначала отстали, а затем и вовсе повернули обратно). Продвижение медленное. К тому же из-за снежной поземки плохо виден путь. Мы поняли, что в этих условиях мы вряд ли сумеем до темноты сделать траверс самой вершины, а ночевать на склоне до 7300 метров негде. Поэтому приняли решение тоже возвращаться на свою стоянку, но прежде просмотрен путь до склона на Сев.гребень п.Коммунизма (его называют почему-то "лопатой"). В принципе, возможны два пути подхода к склону со стоянок на пике Душанбе. Один из них - все время по гребню "Большого барьера" (фото 38). Тут нужно быть осторожным, не подходить близко к краю, т.к. он обрывается на юг скальной стеной. Этот путь длинный и зигзагом выводит к склону, лавинной опасности не представляет. Можно его спрямить, спустившись с гребня по снежному склону и напрямую выйти под эту "лопату" по снежному полю. Это и есть второй путь. Но он лавиноопасен после снегопадов. Мы его просмотрели в этой разведке и решили от него отказаться, а идти на следующий день по гребню, если будет погода. После обеда мы пришли к своим стоянкам. Поставили палатки и влезли в них. К вечеру подошли еще несколько наших и иностранных альпинистов на эти ночевки.
     Наутро следующего дня погода была хорошая, ясно и почти безветрено. Мы вышли в восемь часов утра вместе с альпинистами, заранее договорившись о совместном выходе. Тропили по очереди, досталось всем (фото 39). Путь по склону (по "лопате") довольно крутой, крутизна все время одинаковая, около 40╟ (фото 40). Местами выступают участки льда. Идти нужно осторожно, все время быть начеку, на самостраховке (бывают случаи падения с этого склона, особенно при спуске, т.к. обычно идут без перильной страховки). Поднимаемся серпантином. Сильно мерзнут ноги. Иногда приходится останавливаться и мотать ногами. Мерзнут даже в пластиковых ботинках, хотя и меньше. На склоне отдыхать негде, он однородный с одинаковой крутизной. Путь все время вверх серпантином вдоль скал по снежно-фирновому склону. Перед выходом на сам гребень на высоте примерно 7300 метров - участок скального склона с небольшим натечным льдом (фото 40). Тут лучше организовать страховку (одна веревка). Мы воспользовались уже имеющейся. На гребне скалы можно отдохнуть, и мы здесь устроили обед (фото 41). На гребень мы вышли в 14 часов и обедали до 15 часов.

Фото 41. Подъем на п.Коммунизма по сев. гребню (участок 7300 - 7495)	Фото 42. На вершине п.Коммунизма 7495	Фото 43. Спуск с п.Коммунизма на плато п.Правды	Фото 44. Вершинный гребень п.Коммунизма

     Подъем на вершину по снежно-фирновому гребню (фото 41), довольно острому и крутому. До нас предыдущими восходителями уже были сделаны ступени в фирне. Мы шли в связках одновременно. На вершине были в 4 часа дня (фото 42). Сняли записку инструкторов МАЛа, оставили свою. Самочувствие у всех хорошее, погода тоже хорошая.
     Спуск по южному гребню (фото 43, 44) сначала по скально-осыпному склону. Хотя и не очень круто, но спуск коварный, т.к. скалы и осыпь во льду (фото 45). Идти нужно очень осторожно. Таким образом сбрасывается примерно 150 метров высоты. Нужно при спуске забирать влево, чтобы попасть на снежный гребень, хотя вправо путь положе сначала, и есть опасность увлечься (дальше крутизна увеличивается и переходит в юго-западною стену). В одном месте мы организовали одну веревку перил. Дальше путь по снежно-фирновому гребню (фото 46), который довольно круто уходит вниз. Местами он настолько острый, что продвижение по нему одновременно в связках довольно опасно. Этот гребень кончается участком довольно крутых скал, за которыми есть удобные площадки для ночлега (высота около 7000 метров).
     Не доходя нескольких сот метров до этого участка скал, гребень стал настолько острым, что идти по нему с одновременной страховкой мы не решились. Время было уже около 18 часов, и мы решили устроить ночевку прямо на гребне. Немногим выше места, которое нас остановило, были удобные места для ночевки. Так как погода была хорошая, ветра не было, то мы решили остановиться на ночлег. Хотя было заманчиво дойти до удобных площадок на 7000 метров (фото 43), мы этого делать не стали, т.к. были уставшими. Ночь была тихая.

Фото 45. Начало спуска с п.Коммунизма	Фото 46. Путь спуска по гребню (высота ~7300)	Фото 47. Спуск по фирновым полям (высота ~6700)

     Утром мы налегке одной связкой прошли острый гребень, протоптали ступени до скального участка. После такой обработки гребня уже двигались по нему с рюкзаками в связках одновременно. На скальном участке повесили веревку для спуска. Дальше склон снежный, не очень крутой, позволяет идти одновременно. Дошли до ледового серака на 6700 (фото 47). После него спуск еще вниз по склону, а дальше начинается спуск в ледопаде. Он довольно легко распутывается, хотя трещин много (фото 43). Погода начинает резко портиться, и скоро мы попадаем в зону почти полной невидимости. Решаем устроить обед, т.к. двигаться невозможно, но после обеда погода стала еще хуже. Нас накрыло облако, и мы вынуждены были готовить место для ночлега.

Фото 48. В ледопаде (высота 6400 - 6300)		Фото 49. Выход из ледопада на плато п.Правды (высота ~6250)

     Утро следующего дня ясное. Мы без труда распутали ледопад и спустились на плато. Всего на этом спуске повесили три веревки (фото 48, 49). Здесь довольно много снега, и мы В течение всего дня его топтали (фото 50), проваливаясь в среднем по колено, а местами и глубже. К вечеру мы сумели пройти плато и подняться на гребень пика России до высоты примерно 6300-6400 метров (фото 50), чтобы по нему продолжать спуск.

Фото 50. Плато п.Правды, пик Россия	Фото 51. Спуск по ребру п.Россия на перемычку Радиоклуба (5600)

     Перед выходом на этот гребень устроили ночевку между разломами во льду. К вечеру погода опять испортилась, пошел снег и усилился ветер. Место для ночевки у нас было практически в глубокой яме - трещине, забитой снегом. Это нас спасло от сильного ветра, бушевавшего всю ночь. Утром ветер не утих, мы решили выжидать, т.к. на гребне он еще сильнее. Подождали до 10 часов утра, ветер немного утих, и мы вышли на гребень (тут круто, и мы еще с вечера навесили перильную страховку). Спуск по гребню довольно крут, под ногами в основном твердый фирн, иногда (уже ниже) попадаются несколько скальных участков (фото 51). Скалы полуразрушенные. Идти нужно все время осторожно, держа веревку внатяг (идем в связках по двое). Через два часа были на перемычке Радиоклуба 5600 (фото 52).

Фото 52. Седловина 5600 (перемычка Радиоклуба)		Фото 53. Бергшрунд на спуске с седловины 5600	Фото 54. Выхд на лед.Россия после бергшрундта

      Спуск с нее знакомый по предыдущим походам. Сначала идет однородный ледовый склон (сверху немного снега, приходится докапываться до льда). Крутизна около 45╟ (вверху до 58╟). Повесили шесть сороковок, страховка на ледобурах. Последний идет на ледосбросе. Дальше бергшрундт (фото 53). Приходится прыгать вниз. Сразу после бергшрундта есть место для отдыха. Далее предстоит распутать небольшой ледопад, чтобы выйти на ровную верхнюю часть ледника, находим проход в правой по ходу части ледопада, под большим сераком (фото 54). По леднику в связках одновременно подходим к верхней ступени ледопада (фото 55). Тут нас поджидал сюрприз: через весь ледник от края до края была трещина, самое узкое место - около трех метров, причем противоположный край выше, чем наш. Решили разведать путь вдоль бортов, но оба они оказались практически непроходимыми, т.к. борта ледника оторвались от скал и зияли огромными дырами. Нам ничего не оставалось делать, как готовиться к прыжку (фото 56). Наши попытки бросать кошку и ледоруб в следующие за этой трещины в надежде, что они зацепятся и это даст возможность организовать перила, успехом не увенчались - не зацепились. Мы приготовили все необходимое для вытаскивания из трещины на случай, если прыжок не удастся, а также для организации рывка. Самый спортивный участник - Олег Мешков вызвался прыгать. У него было наготове два ледоруба, чтобы вонзиться ими в противоположный склон (там был слой смерзшегося фирна). Прыжок удался. Затем мы кинули ему лопату, и он срубил около метра фирна. Дальше мы уже прыгали те же 3 метра, но уже вниз, что особого труда не составляло (рюкзаки кидали отдельно). После трещины на ровных площадках мы заночевали.

Фото 55. Верхняя ступень ледопада лед.Россия	Фото 56. Преодоление трещины в верхней ступени ледопада лед.Россия	Фото 57. Путь между верхней и средней ступенями ледопада лед.Россия

     На следующий день мы спустились до ледника Бивачный. Сначала спуск до второй ступени ледопада по центру ледника в связках (фото 57). Трещин мало. Вторая ступень сильно разорвана, рандклюфты не ходятся (фото 58). Мы спускались с нее, лавируя прямо по центру между ледовыми обвалами. Спуск довольно опасный. Идем быстро, в касках Предварительно сделали разведку. К обеду вышли к ровному леднику (фото 59). Дальше лучше двигаться примерно по центру ледника. Ближе к языку снова много трещин, уходим к его правому борту, между рандклюфтом и ледопадом есть хороший проход по морене. Спуск с языка крутой. Чтобы спуститься, забираем ближе к середине и по каскадам ступенек осторожно идем вниз (фото 60). Дальше - круче, и мы через ледовый столб организуем страховку. Веревки 40 метров нам хватает до пологого участка. Дальше в связках выходим к морене ледника Бивачного (фото 60). Отметим, что обычно ледник Россия от языка до верховий ходится вверх в течение одного дня. Нам же пришлось полтора дня спускаться с него из-за его большой подвижки.

Фото 58. Средняя ступень ледопада лед.Россия	Фото 59. Выход из средней ступени ледопада лед.Россия	Фото 60. Язык лед.Россия

Выход в долину реки Ванч через перевал Кашал-Аяк (2А, 4300)

     По леднику Бивачный с места ночевки спускаемся сначала по левобережной морене (фото 61), затем, не доходя 2-2,5км до впадения в него ледника Орджоникидзе, уходим ближе к его правому борту, идем вдоль склона и дальше уходим в "карман" после слияния с ледником Орджоникидзе. Дальше тропа все время по карману и по террасе правого борта ущелья. Перед концом ущелья тропа проходит в скалах, важно ее не пропустить, т.к. склон тут крутой. К вечеру доходим до ледника Федченко и ночуем прямо на повороте, здесь есть площадки под палатки.
     На следующий день к обеду доходим до ГМС "Федченко". Путь по леднику Федченко ровный, иди, где хочешь. Выход на саму ГМС лучше справа от ледника по фирновому склону (фото 62).
     На ГМС мы пришли уже без продуктов, надеясь на заброску, которую нам должна была принести группа V к.сл. под руководством В.Жукова из Новосибирска. На ГМС выяснили, что такая группа не подходила. Позже, на следующий день, мы узнали, что у них погиб участник Ю.Кантер из-за схода лавины.

Фото 61. На леднике Бивачном	Фото 62. Выход на ГМС с лед.Федченко	Фото 63. ГМС "Федченко"

     Продолжать маршрут по основному варианту - уходить на Восточно-Памирский тракт перевалами Арал (1Б), Джайляо Центр. (1Б), Караджилга (2Б) и Профсоюзов (2А) - у нас уже возможности не было, и мы решили уходить в долину реки Ванч через перевал Кашал-Аяк (2А) по утвержденному запасному варианту. Обеспокоенные неясной ситуацией с нашей новосибирской группой мы практически без отдыха на утро следующего дня вышли из ГМС на перевал. Продукты, необходимые на такой выход (1,5 - 2 дня хода), нам дали сотрудники ГМС.
     Перевал Кашал-Аяк мы ходили неоднократно, он хорошо описан во многих отчетах, поэтому мы не будем тут давать его подробное описание. Отметим лишь, что сразу после ГМС нужно выходить на ледник через вертолетную площадку, а дальше нужно вскарабкаться (лучше в кошках) на снежно-ледовый лоб. После него сразу выходишь на ледник. Это самый простой путь, хотя многих пугает крутизна этого лба. Дальше зона трещин, ледник тут обычно открытый, движемся в связках, После этого в течение 2-3 часов пологого ровного пути по леднику выходим на седловину (фото 66). Спускались с перевала мы слева от нунатака (фото 64). Пройдя нунатак, траверсировали ледник слева направо (фото 65) и в его нижней части уходили на правый борт, и спускались по нему до озерка, где обычно устраивают привал. При движении по правому борту нужно быть осторожным, т.к. под осыпным склоном может быть лед. В некоторых местах круто, лучше иметь короткую веревку для спуска.

Фото 64. Спуск с пер.Кашал-Аяк (слева от нунатака к снежнику)	Фото 65. В ледопаде лед.Кашал-Аяк	Фото 66. На седловине пер.Кашал-Аяк

     Спускаться по леднику РГО лучше, придерживаясь левого борта. Ледник спокойный. В нижней части, напротив ручья о ледника Комсомолец (на противоположной стороне ледника), есть левобережные террасы, где можно устроить ночлег.
После этих террас обычно была тропа по левому борту ущелья, но в этом году ее местами перекрыли осыпные обвалы, и пришлось часть пути идти по леднику. От террас мы выходили на ледник и двигались примерно 2км по его центру, а затем уже выходили на левый борт ущелья на тропу. Дальше все время по тропе до моста через Абдукагор. Тут лучше остановиться. Из-за подвижки ледника Медвежий поселок Геологов не работал, поэтому и машин в верховьях долины не было. Вниз по дороге, примерно в 2км есть верхние пастбища, и мы там договорились с машиной, а на следующий день уехали в Ванч.

5. Выводы и рекомендации.

1. Группой пройден запланированный маршрут. Общее количество полностыо пройденных перевалов - 5, из них 3Б* - 2, 3А - 1, н/к - 1, 2А - 1. Кроме того, совершены два радиальных выхода - на пик Бырс (5621) с седловины пер.Шапак (~2А к.сл.) и на перевал Четырех со стороны ледника Москвина (~2А к.сл.).
2. Последняя часть маршрута пройдена по запланированному запасному варианту (уход с ГМС "Федченко" через перевал Кашал-Аяк (2А) в долину р.Ванч) из-за того, что не была доставлена заброска продуктов и бензина вспомогательной группой (в этой группе в результате схода лавины погиб один из участников).
3. Радиальный выход на перевал Четырех не был запланирован заранее. Группа его совершила с целью разведки пути перевалами Четырех (3Б) и Интеграл (2Б) до ГМС "Федченко" на случай дальнейшего ухудшения погоды.
4. Впервые пройден полный траверс п.Е.Корженевской (3Б*,7105) с подъемом по пути Угарова (5Б к.сл. по альп.классиф.) и спуском по ребру Цетлина (5А к.сл. по альп.классиф.).
5. Впервые пройден полный траверс п.Коммунизма (3Б*, 7495) с подъемом через пик Душанбе (5А к.сл. по альп.классиф.) и спуском по пути Тамма (5Б к.сл. по альп.классиф.).
6. Маршрут проходил в основном в соответствии с запланированным графиком его прохождения. Траверс п.Коммунизма вместо запланированных 6 дней длился 9 дней из-за вынужденных двух дней пережидания непогоды на подъеме на высотах 6100 и 6950, а также медленного прохождения ледника Россия (два дня вместо одного запланированного) из-за его подвижки. Остальные части маршрута проходились с отклонением от запланированного графика в пределах одного дня. Число дней отдыха на леднике Москвина было увеличено на два с половиной дня по сравнению с запланированным из-за запрета на восхождения на вершины более 6000 метров тренерским советом МАЛа и располагающихся здесь экспедиций.
7. Маршрут проходил в сложных погодных условиях. Основной пик непогоды пришелся на основную часть маршрута - траверсы пиков Е.Корженевской и Коммунизма.
8. В целом район Памира в 1989 году отличался повышенной лавинной опасностью. Дополнительные меры против лавинной опасности обеспечивались на маршруте ранними выходами, предварительными разведками с проработкой тактики прохождения лавиноопасных участков, а также отсидками в ожидании устойчивой погоды.
9. Все участники маршрута оказались достаточно подготовленными для прохождения маршрута.
10. Личное и специальное снаряжение, в основном, удовлетворяло потребностям похода.
11. Отметим непрофессиональное отношение к выбору фотоаппаратов. Из двух взятых нами один сломался в начале маршрута, а другой "заедал" на морозе.
12. При планировании подобного рода маршрутов другими группами мы хотим обратить особое внимание на следующие моменты:
а) уделять особое внимание высотной акклиматизации. Желательно перед траверсом семитысячников иметь акклиматизационный выход до высот 6200-6500 с обязательной ночевкой или ночевками на высоте более 6000 метров;
б) учитывать, что поведение любого участника на высотах выше 6500-7000 метров, в основном, можно прогнозировать только по его сочувствию на больших высотах в предыдущих походах. Все остальные прогнозы могут оказаться ненадежными;
в) если маршрут предполагает совершение не одного, а двух и более высотных траверсов, то нужно планировать отдых между ними в течение 2-3 дней (а не 1, как это обычно бывает) для восстановления сил;
г) при планировании семитысячных траверсов и восхождений необходимо обязательно планировать резервные дни для возможности выжидания хороших метеоусловий внизу;
д) палатки обычной формы на таких высотах ненадежны, могут быть порваны ветром. Нужны палатки либо полусферы, полубочки либо формы шатра;
е) особое внимание следует уделить высотной обуви. Советские альпинистские вибрамы нуждаются в существенной доработке: вкладыш внутрь и утепляющий бахил сверху (под кошки). Лучше всего проявили себя на высоте пластиковые ботинки.
13. Конкретно по пройденному маршруту рекомендации следующие:
а) прохождение перевала Шапак траверсом склона п.Бырс на высоте 5400 в заснеженные годы лавиноопасно. Необходимо в этих случаях проходить его либо через вершину п.Бырс, либо с подъемом по гребню на пик Бырс до высоты -5500 (до озерка) и последующим спуском вертикально вниз до полки, выводящей на плато (см. раздел нашего отчета "Техническое описание");
б) при подъеме на пик Е.Корженевской с ледника Е.Корженевской вход в ущелье проходить только рано утром по мелкой воде; обход скального гребня с высоты 5600 до высоты 5850 справа по снежным клонам может быть лавиноопасен при обильном снеге; выход по фирновым полям с высоты 6300 до предвершинного Западного гребня (до высоты 6500) также может быть лавиноопасен при обильном снеге. При спуске с п.Е.Корженевской по ребру Цетлина следует опасаться правого края ребра, чтобы не попасть на скальные сбросы; спуск с седловины 6100 до 5600 по снежным склонам может быть лавиноопасен во второй половине дня;
в) при траверсе п.Коммунизма следует предусматривать два варианта подъема на него с плато: через п.Душанбе и через перемычку Хохлова. Подъем по ребру Душанбе может быть лавиноопасен в его нижней части до высоты ~6400. Подъем на седловину пер.Хохлова (6500) с плато тоже может быть лавиноопасен вопреки устоявшемуся мнению, что путь через пер.Хохлова сложнее, но безопаснее (в этом году на подъеме на эту перемычку в лавине погибли два альпиниста). При спуске с пика Коммунизма по пути Тамма нужно быть особо внимательным в его верхней части: на спуске непосредственно с вершины на гребень (обледенелые скальные осыпи!), а также на спуске в ледопаде на высоте ~6500 метров. Этот путь проходить лишь в условиях хорошей видимости из-за опасности попасть на ледовые сбросы. На прохождение ледника Россия планировать дополнительные дни из-за возможных его подвижек. Спуск с перемычки Радиоклуба в сторону ледника Орджоникидзе мы не рекомендуем из-за опасности попасть в лавину с плато Правды (они там сходят и днем и ночью примерно так же, как с ледника Трамплинного с фирнового плато);
г) при спуске с пер.Кашал-Аяк в сторону ледника РГО следует быть внимательным при прохождении его нижней части по правому борту ледника. Может быть камнепадоопасность с правого склона ущелья, кроме того, при движении по осыпи под ней может быть лед.
В заключение этого раздела мы хотим сделать вывод о реальной возможности в условиях нормальной погоды в течение 35-40 дней сделать маршрут, включающий в себя траверс всех трех памирских семитысячников! Этот вариант маршрута обсуждался при его предварительном утверждении, но был отброшен как не соответствующий временным дополнениям к правилам из-за ограничения на количество высотных траверсов (не более двух).

6. Приложения.

     В этом пункте мы хотим привести списки специального личного и общественного снаряжения и продуктов питания. Что же касается аптечки, то она комплектовалась с учетом индивидуальных "болячек" участников и профессиональной подготовки врача группы. Особое внимание было уделено подбору высотного набора поливитаминов и лекарств (см., например, статью Г.Рунге "К вопросам профилактики горной болезни при высотных восхождениях", "Побежденные вершины", 1970, 1971 г.г.). Для этой цели мы также с успехом применяли клюкву, бруснику и смородину, протертые с сахаром.

Список личного специального снаряжения.

1. Ледоруб или айсбаль нового образца
2. Грудная обвязка и беседка
3. Карабины с муфтой титановые, 4 шт.
4. "Усы" из веревки 8-10мм
5. Репшнур 2м + 5м
6. Зажим
7. Спусковое устройство
8. Кошки 12-зубые
9. Обувь горная (всего было 2 пары пластиковых двойных вибрам, две пары двойных иностранных вибрам и 3 пары вибрам отечественного производства, в которые одевались вкладыши)
10. Бахилы фонарики и утепленные бахилы сплошные
11. Каска
12. Очки светозащитные
13. Пуховка
14. Нитроновые штаны
15. Лавинный шнур
16. Рукавицы нитроновые 2 пары

Список общественного снаряжения.

1. Веревки основные 40м + 40м + 45м + 60м
2. Веревка расхожая 8мм - 30м
3. Репшнур 60м
4. Крючья скальные - 25 шт.
5. Ледобуры - 20 шт.
6. Ледосбросы - 2 шт.
7. Фирновые крюки-снегосбросы - 2 шт.
8. Лавинные лопаты - 2 шт.
9. Карабины титановые - 20 шт.
10. Примусы - 2 шт.
11. Бензин "калоша" - 36 литров
12. Спички - 30 кор.
13. Стеклоткань - 3 куска
14. Кастрюля 8 л - 1 шт.
15. Скороварка 8 л - 1 шт
16. Поварешка - 1 шт.
17. Налобники - 2 шт.
18. Палатки 4-местные - 2 шт.
19. Спальные мешки пуховые - 1 четырехместный + 3 одноместные
20. Полиэтилен на палатки
21. Ножи - 2 шт.
22. Рем. набор
23. Пропитка для обуви - 0,5 кг
24. Мыло хозяйственное - 1 кусок
25. Будильник - 1 шт.
26. Фотоаппараты - 2 шт.
27. Фляжки литровые -2 шт.
28. Петли веревочные (оттяжки к крючьям) - 10 шт.

Список продуктов (из расчета 700 г на человека в день)