Горная 2ка Тупицына на Матчу 2008

Материал из Туристский клуб НГУ
Перейти к: навигация, поиск
Отчёт
о прохождении горного туристского спортивного маршрута второй ( II ) категории сложности по Матчинскому горному узлу, совершенном группой СЕКЦИИ ГОРНОГО ТУРИЗМА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА в период с 5 по 18 августа 2008 года.

Маршрутная книжка № 08-27-08
Руководитель группы: Тупицын Владимир Германович
e-mail: tvg (собака) cctelcom (точка) nsu (точка) ru

Содержание

Справочные сведения

Проводящая организация

Секция горного туризма спортивного клуба Новосибирского государственного университета, тренер – м.с.м.к. Юдин В.А. (http://mountain.nsu.ru)

Место проведения

Кыргызская республика, Баткенская область, Матчинский горный узел.

Общие сведения о маршруте

Вид туризма категория сложности Протяж. активной части, км Продолж. общая/ход. дней Сроки проведения
горный вторая( II ) 144 км 13 дней 5-18 августа

Заявленный маршрут

с.Ворух – р.Чегеслы – р.Чургень – пер.Дунон(н/к) – р.Кшемыш – заброска – пер.Двойной(1Б) – р.Нурлоу – оз.Каракуль-Катта – пер.Курдактыр (н/к) – р.Калаи-Махмуд – лед.Кырчин – лед.Верхний Кырчин – пер.Боец(1Б) – р.Кшемыш – взятие заброски – лед.Кшемыш – пер.Щуровского(1Б*) - лед.Щуровского – пер.Мынтеке Сев.(1Б) – лед.Мынтеке – пер.Таксаторов(1А) – р.Каратура – пер.Минг-Теке(1Б) – р.Тамынген – лед.Тамынген – рад.выход на в.Снежный Купол(5100) через пер.Черный(1Б) – р.Тамынген – пер.Верхне-Джаупайский(1А) – р.Джаупая – р.Каравшин – с.Ворух

Запасные и аварийные варианты

Запасные варианты

Вместо пер.Двойной(1Б) – пер.Тубек(1Б).
Вместо пер.Мынтеке Сев.(1Б) – пер.Мынтеке Юж.(1Б).
Вместо пер.Таксаторов(1А) + пер.Минг-Теке(1Б), по которому отсутствует информация – обход отрога по р.Мынтеке и р.Каратура + пер.Панорамный(1Б), либо обход двух отрогов по р.Мынтеке, р.Каратура и р.Тамынген.

Варианты выхода с маршрута

После пер.Щуровского – выход по р.Джиптык + пер.Джиптык(1А).
После пер.Мынтеке Сев. или Юж. - выход через пер.Киндык(н/к) и далее по р.Каравшин, либо через пер.Куганды(н/к) по р.Джиптык + пер.Джиптык(1А).

Фактически пройденный маршрут

с.Ворух – р.Чегеслы – р.Чургень – пер.Дунон(н/к) – р.Кшемыш – заброска – пер.Двойной(1Б) – р.Нурлоу – оз.Каракуль-Катта – пер.Курдактыр (н/к) – р.Калаи-Махмуд – лед.Кырчин – лед.Верхний Кырчин – пер.Боец(1Б) – р.Кшемыш – взятие заброски – лед.Кшемыш – пер.Щуровского(1Б*) - лед.Щуровского – р.Джиптык – пер.Джиптык(1А) – р.Чегеслы – с.Ворух.

Маршрут пройден по запасному варианту с сокращением числа ходовых дней с 19 до 13.

Пройденные препятствия маршрута

Вид препятствия
Категория трудности
Характеристика
Расположение препятствия
Путь прохождения
перевал
н/к
Дунон(Чургень)(2750)
осыпной
р.Чургень - р.Бирксу
Грунтовая автомобильная дорога.
перевал
Двойной(3700?)
осыпной
р.Кшемыш - верховья р.Нурлоу (выше оз.Каракуль-Катта)
Первая седловина через отрог – по сухому руслу ручья – мелкая и средняя осыпь 20-25°. Спуск по правой стороне до ручья.Главная седловина – подъем траверсом по правой стороне по ходу – мелкая осыпь 30°. Спуск по правой стороне – конгломератно-осыпной склон 30°.
перевал
н/к
Курдактыр(Кур-Тектир)(3200)
осыпной
оз.Каракуль-Катта - р.Калаи-Махмуд
Скотопрогонные тропы.
перевал
Боец Сев.(4200)
скально-осыпной
лед.Верхний Кырчин(Студеный) - р.Кшеиыш
Седловина находится к северу от небольшой вершинки в северном плече п.Боец. Подъем – средняя осыпь 35°, 400 м. Бергшрунд перед взлетом может обходиться справа. Спуск – мелкая и средняя осыпь с выходами скал 30-35°, 500 м.
перевал
1Б*
Щуровского(4400)
ледово-скально-осыпной
лед.Кшемыш - лед.Щуровского
Рваные места лед.Кшемыш при подходе под перевал обходятся по орографически левой морене. Подъем на верхнюю ступень ледника, к взлету перевала – по несложным разрушенным скалам нунатака в середине ледника. Взлет 200 м – вначале крупная и средняя осыпь, затем 50-100 м несложных скал, преодолеваемых без страховки по полочкам. При выходе на перевал скальная стенка 3 м. Спуск – 20 м крупная осыпь, внизу бергшрунд, преодолеваемый по снежному мосту. Ледопад лед.Щуровского обходится по правой морене.
перевал
Джиптык(4050)
осыпной
р.Джиптык - истоки р.Чегеслы
Конная тропа по осыпи 20°.

Состав группы

ФИО
Дата рождения
Место работы, должность
Туристская подготовка
Должность в группе
Тупицын Владимир Германович
31.01.65
Новосибирский Государственный Университет, ведущий программист
5у(Матча), 5у(Центр. Памир), 2р(Заилийский Алатау), 2р(Киргизский Ала-Тоо)
руководитель
Тупицына(Коваль) Анастасия Васильевна
11.09.88
Новосибирский Государственный Университет, студент
2у(Заилийский Алатау), 2у(Киргизский Ала-Тоо), пер.2А(Кичик-Алай)
завхоз
Аркашов Николай Сергеевич
23.12.78
Новосибирский Государственный Технический Университет, доцент
1у(Киргизский Ала-Тоо), пер.1Б(Джунгарский Алатау)
отв. за снаряжение
Соколова Полина Владимировна
10.12.84
ООО "Сигнатек", технический писатель
3у(Алтай), 3у(Джунгарский Алатау)
Шевелев Георгий Юрьевич
29.06.89
Новосибирский Государственный Университет, студент
1у(Алтай)
реммастер
Мордвинцева Анастасия Викторовна
04.02.89
Новосибирский Государственный Университет, студент
2у(Алтай)
врач
Гулидова Александра Александровна
01.11.85
Новосибирский Государственный Университет, студент
1у(Джунгарский Алатау)
хронометрист

Материальное обеспечение группы

Специальное снаряжение - личное

Наименование
Кол-во
Страховочная система
1
Жумар
1
Спусковое устройство
1
Карабины
3
Кошки
1 пара
Ледоруб
1
Каска
1

Специальное снаряжение - общественное

Наименование
Кол-во
Веревка 10 мм, 35 м
2
Веревка расходная 8 мм, 35 м
1
Крючья скальные
6
Ледобуры
4
Карабины
4
Примуса «Шмель-4»
2

Продукты рассчитывались исходя из нормы 610 г/чел*день.
Маршрут рассмотрен МКК клуба туризма «Сплав», шифр 154-08-003300000.

Общая характеристика района похода

Матчинский горный узел находится на границе Киргизии и Таджикистана, в месте, где сходятся три хребта Памиро-Алая – Туркестанский, Зеравшанский и Алайский - и представляет собой самую высокогорную часть Гиссаро-Алая. Здесь находится высшая точка Гиссаро-Алая – пик Скалистый (5621).

Район пригоден для проведения туристских маршрутов самых разных категорий сложности, вплоть до 6-ой. Хотя новосибирские туристы посещают этот район не очень часто по причине его удаленности, для нашего турклуба он не совсем незнаком – в 1998 г. здесь проводился поход 5 к.сл. под руководством Емельянова В., а в 2006 г. – поход 4 к.сл. под рководством Сильвестрова И.

Район изобилует уникальными местами, интересными для туристов – второй по длине в бывшем Советском Союзе ледник – Зеравшанский, высшая точка Гиссаро-Алая – пик Скалистый, шестисотметровый ледопад Райгородского, скальные стены ущелий Карасу и Аксу, известные асам-скалолазам всего мира.

Погодные условия в районе летом обычно благоприятные. Дожди изредка не исключены, однако, многодневной непогоды, характерной, скажем, для Алтая, практически никогда не бывает.

Наиболее удобно попасть в район через Киргизию. У России с Киргизией имеется межгосударственное соглашение, по которому граждане России пропускаются в Киргизию по внутреннему паспорту России. Таким образом, загранпаспорт не обязателен. Более того, для граждан России, пребывающих в Киргизии менее 90 дней, не обязательна также регистрация. При обратном выезде могут потребовать (а могут и не потребовать) документ, подтверждающий то, что человек находился меньше 90 дней. Если у человека имеется загранпаспорт, в нем стоит штамп с датой въезда, поэтому проблем не возникает. Если же человек въехал по внутреннему российскому паспорту, ему стоит иметь с собой железнодорожный или авиабилет в качестве такого доказательства. В целом же киргизские официальные лица наиболее снисходительны к формальностям и наименее склонны к вымоганию взяток среди всех среднеазиатских стран. У нас за последние несколько лет ни разу не возникало никаких проблем с киргизской милицией или пограничниками.

Граница Киргизии и Таджикистана проходит по Туркестанскому и Алайскому хребтам, и, соответственно, вся территория Матчинского горного узла представляет собой погранзону. Поэтому для посещения района требуется специальный пропуск, который рекомендуется оформить заранее.

В 1999 году здесь произошли события, которые местные жители до сих пор помнят и именуют просто «войной». Несколько сот боевиков Исламского Движения Узбекистана под руководством Джумы Намангани проникли с территории Северного Таджикистана на территорию Киргизии, захватив несколько населенных пунктов в горах. Киргизские войска при огневой поддержке узбекской авиации и моральной поддержке стран СНГ два месяца выбивали их с занятой территории. К настоящему времени опасность со стороны Таджикистана вроде бы исчезла – боевики ИДУ покинули таджикскую территорию под давлением правительственных войск Таджикистана и ушли в Афганистан, где их руководитель и погиб. Однако, киргизские пограничники, видимо, помнят эти события и относятся к охране границы с повышенной ответственностью.

Дополнительные сложности создает конфигурация государственных границ в районе. Попасть в район с севера можно двумя путями – либо через село Ворух, либо через село Кан. Кан находился в гуще событий 1999 года, и говорят, что заходить через него небезопасно и сейчас из-за мин, разбросанных по тропам – хотя достоверной информации об этом у нас нет. Ворух же – это анклав Таджикистана среди киргизской территории. Таким образом, чтобы попасть в район, необходимо пересечь территорию Таджикистана, даже если весь маршрут проходит по Киргизии.

Здесь существует отлаженное решение проблемы для туристов – по соглашению между Киргизией и Таджикистаном, киргизским пограничным машинам разрешено свободно ездить через Ворух. Поэтому они перевозят туристов за определенную плату – не знаю, насколько этот сервис официален, но стандартно оказывается киргизскими пограничниками. Туристов довозят до села Ак-Сай, которое фактически является продолжением Воруха, но на киргизской территории, и там они пересаживаются на пограничную машину.

Киргизские пограничники нас предупреждали, чтобы мы сами не совались на территорию Таджикистана, так как, по их словам, «у нас нет таджикской визы». При выходе с маршрута мы должны были дойти до киргизского погранпоста и там попросить, чтобы они сообщили на заставу. С заставы за нами должны были прислать машину. Вообще-то известно, что с Таджикистаном у России также есть соглашение о безвизовом обмене и, более того, о пропуске на территорию Таджикистана по внутреннему российскому паспорту. Группа Сильвестрова И. спокойно прошла пешком через весь Ворух насквозь без каких-либо проблем. Нам тоже пришлось на обратном пути проехать через Ворух на таджикской машине. Тоже успешно. Возможно, нам всем просто повезло, что мы не наткнулись на каких-либо таджикских представителей власти, но водитель машины-таджик нас заверял, что ничего страшного нас в Таджикистане не ждет, и предлагал возвращаться в Новосибирск на автобусе через Исфару. Так что достоверной информации о том, могли ли мы на самом деле по закону посещать таджикскую территорию Воруха самостоятельно, у нас до сих пор нет.

Идея похода

Нам хотелось посетить этот интересный район. Группа подбиралась только для похода 2 к.сл., однако, посмотрев на карту, мы обнаружили, что район вполне подходит и для таких несложных маршрутов.

Поскольку район достаточно удален от Новосибирска, хотелось осмотреть как можно больше интересных его мест в течение одного похода, и маршрут был изначально рассчитан на 19 ходовых дней. Следовательно, количество необходимого груза было весьма существенным, и это делало необходимым построение маршрута с заброской. Особо хотелось посмотреть на ледопад Райгородского. Поэтому акклиматизационное кольцо маршрута было спланировано в его непосредственной близи. В этом случае заброска естественным образом получалась в долине р.Кшемыш. Таким образом, фактически мы повторяли маршрут группы Сильвестрова И. с той разницей, что планировали не перевалы 2Б, а параллельные им перевалы категории 1Б.

Другими запланированными интересными местами похода были проход непосредственно под склонами пятитысячников п.Боец и п.Кшемыш-Баши, нестандартный и технически сложный для категории 1Б пер.Щуровского, радиальный выход на вершину 5100 в главном хребте в верховьях лед.Тамынген и возможный радиальный выход в ущелья Аксу или Карасу. К сожалению, выход на Зеравшанский ледник практически исключен для похода 2 к.сл. Есть только один перевал 1Б, через который можно на него попасть. Второго такого перевала категории 1Б для обратного выхода не существует. Так что нам пришлось смириться с недостижимостью его для нас. Выход на Зеравшанский ледник может планироваться в походах не ниже 3 к.сл.

К сожалению, в реальности у нас хватило сил только на 13 ходовых дней, и мы прошли намного меньше намеченного.

От Воруха до планируемого места заброски нам было необходимо преодолеть около 30 км через некатегорийный перевал. Учитывая то, что в группе было всего 3 мужчины из 7 участников, рюкзаки обещали быть весьма тяжелыми (у мужчин – около 45 кг, у женщин – около 30). С такими рюкзаками с непривычки, при жаре и отсутствии акклиматизации нам бы потребовалась куча сил и не менее полных двух ходовых дней на этот путь. Поэтому мы сразу запланировали использование гужевого транспорта на участке до заброски, заказав лошадей в фирме «Горы Азии» (720021, г.Бишкек, ул.Линейная, 1а. Email: aljona@mail.elcat.kg ; asiamountains@mail.ru. WWW: http://www.asiamountains.net; http://asiamountains.free.fr).

Подъезды и отъезды

Для того, чтобы добраться до Киргизии, мы воспользовались стандартным для новосибирских групп способом – поездом до Алма-Аты и затем автотранспортом от Алма-Аты до Бишкека. Поездом до Бишкека пользоваться не рекомендуется, так как никакого выигрыша по времени таким образом не получается.

Хотя куча таксистов предлагает услуги в доставке до Бишкека прямо на вокзале, утверждается, что цены будут существенно ниже, если уезжать с автовокзала «Сайран». Нужно доехать до автовокзала на городском автобусе, после чего договориться с одним из водителей микроавтобусов – с поисками таковых проблем не возникает.

Путь от Алма-Аты до Бишкека занимает 4-5 часов. Далее нужно добраться до г.Баткен – областного центра Киргизии. Имеются следующие варианты:

  • Ехать автотранспортом. В этом случае нужно ехать через Ош. Этот путь займет целые сутки или даже больше;
  • Лететь самолетом до Оша, затем автотранспортом до Баткена. Так добиралась группа под руководством Сильвестрова И. Из Бишкека до Оша летает несколько рейсов каждый день. Однако, при тщательном подсчете времени у нас получилось, что таким образом мы практически ничего не выигрываем, и этот вариант нами не рассматривался вообще. Собственно говоря, Сильвестров И. также не рекомендовал такой вариант;
  • Лететь самолетом до Баткена. Самолет до Баткена летает всего три раза в неделю, поэтому нужно подгадывать время отправления из Новосибирска под этот самолет.

Если хочется сберечь время, нужно выбирать третий вариант. Если хочется сберечь деньги – первый. Посовещавшись группой, мы решили, что нам больше хочется сберечь время, и остановились на перелете из Бишкека до Баткена.

Билеты на самолет мы заказали заранее, связавшись с бишкекской турфирмой «Горы Азии». С ней же мы контактировали насчет погранпропусков, автотранспорта из Баткена и лошадей на участок маршрута до заброски.

Отметим, что, если у группы ограниченный запас времени и неограниченный запас денег, можно также воспользоваться самолетом Новосибирск-Ош вместо железнодорожного транспорта. Но это существенно дороже, не забудьте учесть также и доплату за лишний груз, которая на российских самолетах значительно выше, чем на киргизских.

Поскольку самолет отправляется из аэропорта Манас рано утром (в 7:45), у нас было полдня в Бишкеке. Нам понадобилась срочная медицинская (хирургическая) помощь, которую нам квалифицированно оказали в республиканской больнице на углу улиц Московской и Логвиненко (там очень большой больничный комплекс) за вполне умеренную плату.

В «Горах Азии» нас предупредили, что в окрестностях Баткена нужны либо сомы, либо доллары. Ни рубли, ни тенге, ни евро(!) там не котируются. Так что целесообразно обменять рубли на сомы в Бишкеке с запасом, поскольку заранее точно оценить все необходимые траты практически невозможно. На таджикской же территории (на обратном пути нам пришлось договариваться с водителем машины-таджиком), наоборот, от сомов отказываются, зато российские рубли берут охотно, по крайней мере, этот водитель (таджикской валюты – сомони – у нас, понятно, не было).

В Баткене нас встретил местный человек, который работает с фирмой «Горы Азии» с пропусками и машиной. Мы закупили бензин и доехали до погранзаставы, расположенной в селе Ак-Сай. Дорога Баткен – Ак-Сай занимает 3 часа по времени. Дальнейшие события описываются в разделе «Описание прохождения маршрута».

Отъезд из района осуществлялся нами другим путем, чем заезд. Мы договорились с водителем той же машины, на которой заезжали в Ак-Сай о том, что он заберет нас в Ош. Дорога из Ак-Сая в Ош заняла всю ночь, рано утром мы прибыли в Ош и устроились на день и ночь на альпбазе вблизи стадиона. На следующее утро мы на двух легковых автомашинах отправились в Алма-Ату.

Дорога Ош-Бишкек очень красива (собственно, одной из причин, побудивших нас избрать возвращение автотранспортом, и было желание посмотреть на эту дорогу). Она пересекает два горных хребта, при этом проходя через тоннель, занимающий второе место в Азии по длине, а также проходит вблизи знаменитого Токтогульского водохранилища. Есть на что полюбоваться. К сожалению, путь был несколько отравлен водителем, который все время пытался как-нибудь схитрить, чтобы выманить у нас денег сверх заранее оговоренной суммы. В конце концов, он довез нас за оговоренную сумму вместо Алма-Аты до Бишкека, но в Бишкеке посадил нас на другой микроавтобус за почти бесплатно, нам пришлось только доплатить 500 сом «за багаж».

График движения

Дни пути
Дата
Участок пути
Протяженность в км
Чистое ходовое время (без привалов) в часах
Препятствия на участке, характер пути
Метеоусловия
1
06.08.08
Чубурган-Бобо - разлив р.Кшемыш близ летовки Тубек
30
8
пер.Дунон(н/к)
Автомобильная дорога, конная тропа
Ясно, жара
2
07.08.08
Разлив р.Кшемыш – заброска - морены под пер.Двойной
6
6
Переправа вброд через р.Кшемыш
Крутая тропа, морены
Ясно
3
08.08.08
Морены под пер.Двойной – оз.Каракуль-Катта
12
6
Пер.Двойной(1Б)
Морены, осыпь, тропа
Ясно
4
09.08.08
Оз.Каракуль-Катта – р.Калаи-Махмуд недалеко от ее истока из-под лед.Райгородского
12
4.5
Пер.Курдактыр(н/к)
Травянистые склоны, конная тропа
Ясно
5
10.08.08
Р.Калаи-Махмуд – лед.Верхний Кырчин
10
5
Крутая конная тропа, морены, ледник, закрытый моренным чехлом
Утром – ясно.Вечером и ночью – пасмурно, дождь
6
11.08.08
Лед.Верхний Кырчин – седловина пер.Боец
6
5
Ледник, закрытый моренным чехлом, открытый ледник с трещинами, осыпной взлет
Утром – пасмурно, вечером - ясно
7
12.08.08
Седловина пер.Боец – заброска - р.Кшемыш недалеко от ее истока из-под лед.Кшемыш
8
7
Осыпной взлет с выходами скал, осыпь, тропа
Ясно
8
13.08.08
Р.Кшемыш – левая морена лед.Кшемыш ниже последней ступени ледопада
12
7
Ледник, закрытый моренным чехлом, морена, открытый ледник с трещинами
Ясно
9
14.08.08
Левая морена лед.Кшемыш – подножие пер.Щуровского
2
2
Морена, несложные скалы в осыпях, открытый ледник
Ясно
10
15.08.08
Подножие пер.Щуровского – срединная морена лед.Щуровского ниже его поворота
8
4.5
Пер.Щуровского(1Б*)
Скально-осыпной взлет, открытый ледник с трещинами, морены
Пасмурно, снег, дождь
11
16.08.08
Срединная морена лед.Щуровского – язык лед.Щуровского
8
3.5
Открытый ледник с отдельными трещинами, ледник, закрытый мореной, морены
Утром – пасмурно. Вечером - ясно
12
17.08.08
Язык лед.Щуровского – р.Джиптык перед поворотом тропы на пер.Джиптык
10
3
Пойма реки, тропа
Облачно, временами – легкий дождь, град
13
18.08.08
Р.Джиптык – селение выше Чубурган-Бобо
20
5
Пер.Джиптык(1А)
Конная тропа, автомобильная дорога
Ясно

Описание прохождения маршрута

5 августа (0 день похода)

Чубурган-Бобо – место на берегу р.Чегеслы вблизи впадения в нее р.Чургень.

По исходному плану намечалось, что нас на машине завезут на пер.Дунон(н/к, 2750), и в этот же день мы выйдем на маршрут. Такого расклада мы ожидали исходя из опыта группы нашего клуба под рук. Сильвестрова И., проходившей здесь же маршрут 4 к.сл. в 2006 г. Однако, при визите к начальнику заставы мы получили категорический отказ в этом. На попытки «качать права» он заявил, что у нас неправильно оформлены документы (отсутствуют разрешения со стороны местных МВД и КГБ), он вообще может нас отправить в Баткен за этими разрешениями, и мы их будем получать не меньше, чем два дня. По предложению начальника заставы, мы провели полдня в гостях у Саттара (его фактическую должность, положение и т.п. я не понял, но он организовывал нам транспорт и является другом начальника), а вечером нас доставят на машине пограничников в место, называемое Чубурган-Бобо, находящееся у впадения р.Чургень в р.Чегеслы. Утром туда придут нанятые нами погонщики с лошадьми, и мы пойдем на перевал пешком. До перевала машина якобы не дойдет, так как где-то по пути сошел сель и размыл дорогу.

Вечером за нами подошел пограничный УАЗик, и мы поехали через Ворух вверх по р.Кшемыш и далее, по р.Чегеслы. Как только дорога пошла в гору, у УАЗика стал сильно перегреваться двигатель, так что приходилось часто останавливаться, охлаждать двигатель или ремонтироваться, так что до Чубурган-Бобо мы доехали уже в темноте. Спать устроились только в 23:00.

Чубурган-Бобо – святое место, почитаемое здешним населением. Там находится мазар (могила), на которой молятся люди. Нас предупредили, чтобы мы не ходили непосредственно к мазару, видимо, во избежание оскорбления чувств молящихся. Вблизи моста через р.Чегеслы разбит абрикосовый сад, в саду стоит несколько беседок, исписанных изречениями таджикских поэтов, в которых ночуют люди. Нам гостеприимно отвели одну из беседок (причем еще и извинились, что не успели убрать сор к нашему приходу), принесли немного дров, посуду – в целом, гостеприимство местного населения просто поражает.

6 августа (1 день похода)

Пер.Дунон(н/к).

Подъем дежурных в 5 часов, общий подъем после того, как еда полностью готова, в 6:30. Как выяснилось, слишком рано – на улице еще совсем темно. Двое погонщиков, Алтын и Алим, с четырьмя лошадьми прибыли только в 8:30. Им требовался отдых, после чего навьючивание лошадей тоже заняло немало времени, и начали движение мы только в 10:15.

Чубурган-Бобо расположен у устья р.Чургень, таким образом, прямо под пер.Дунон. Автомобильная дорога на перевал идет кружным путем. Есть более прямой путь по тропе вдоль русла р.Чургень, но он намного круче и, по словам погонщиков, на нем есть опасные места. Погонщики решили идти по автомобильной дороге. К слову сказать, на дороге мы не заметили никаких следов селей, про которые говорил начальник заставы. Алим предположил, что он просто испугался угробить казенную машину на таком долгом пути. Может, и к лучшему.

Вид с пер.Дунон в долину р.Кшемыш. Виден п.Боец.

Жара стояла не меньше 35°, и мы даже без рюкзаков выбивались из сил. На перевал поднялись в 12:00. С перевала открывается великолепный вид на снежную громаду п.Боец. Нам туда. Спуск с перевала занял около 1.5 часов. Дорога идет еще более крутыми зигзагами, чем на подъем. Для пешего человека иногда бывает удобнее срезать несколько зигзагов прямо вниз, чем идти по дороге.

Дорога по берегу р.Кшемыш.

Далее дорога спускается к р.Кшемыш – грязно-серому потоку, текущему с ледника Кшемыш далеко впереди – и идет вдоль нее. Впереди виден снежный силуэт п.Кшемыш-Баши. Жара усиливается, сильно хочется пить. Из попадающихся по пути ручейков пить можно не всегда – вода бывает загрязнена навозом. Где-то ближе к 15:00 дорога перешла в тропу, которая не всегда была удовлетворительной. Один раз мы зашли в тупик (тропа продолжалась дальше, но для лошадей была неприемлема). Пришлось подняться метров на 100 выше, на более плоские лужайки. Вылезла туда группа совершенно измученной, с некоторыми участниками, похоже, случился тепловой удар, и в 15:30 мы остановились у небольшого ручейка на обед. Особо есть никому не хотелось, но основательно отдохнуть, и нам, и лошадям, требовалось. После долгого отдыха рюкзаки опять навьючили на лошадей, и в 17:35 мы продолжили движение.

К 19:30 мы подошли к месту разлива р.Кшемыш. Здесь река имеет очень широкую пойму, покрытую крупной галькой. Основное русло реки прижимается к правому берегу. С левого берега к месту разлива идет тропа. Здесь проводники заявили, что лошади дальше не пойдут – могут сломать ногу на гальке. Примерно полчаса мы их уговаривали и, наконец, нашли необходимые аргументы. Пройдя еще минут 30-40 по пойме реки, мы подошли к собственно месту разлива. Здесь можно безопасно перейти р.Кшемыш. Естественно, переходить реку вечером мы не стали, хотя, по-видимому, при необходимости это и можно было бы сделать «стенкой». Здесь имеются ровные песчаные площадки, на которых удобно поставить палатку. Хотя вода в самом Кшемыше очень мутная, с левого склона стекают ручьи с чистой водой. Встали на ночевку около 21:00, уже явственно темнело.

7 августа (2 день похода)

Переход р.Кшемыш вброд.
Мост через р.Кшемыш выше места переправы.

Подъем дежурных в 5:00, общий подъем в 6:25. Сразу же предупредил участников надевать на ноги вторую обувь вместо ботинок, поскольку первое, что нам предстоит – это переправа. За ночь вода в р.Кшемыш сильно спала, и можно было переходить реку по одному без особых предосторожностей. Максимальный уровень воды несколько выше колена. Начало переправы примерно в 7:30, в 8:00 все уже были на правом берегу и разбирали рюкзаки для того, чтобы оставить заброску. Наш дальнейший путь лежал вправо, начало подъема чуть ниже по течению реки. Вверх серпантином среди арчового леса идет тропа. Между лесом и близлежащими скалами – полоска крупной осыпи, в которой мы и закопали заброску, как потом выяснилось, недалеко от тропы. Кстати, сверху мы увидели мост через р.Кшемыш, который находится чуть выше по течению (примерно на 200 м), чем место нашей переправы. Можно было и не мочить ноги. Правда, пришлось бы немного протащить тяжелые рюкзаки.

Вид с места заброски на место разливов р.Кшемыш.

Оставив заброску, в 11:50 мы начали движение вниз по реке. Через 10 мин. нам с того берега начали махать чабаны. Заподозрив, что мы идем куда-то не туда, мы начали внимательно сличать карту с окружающей местностью. За это время к нам успел подойти один из чабанов и указать нужную нам дорогу. Как выясняется, они, в отличие от пограничников, прекрасно знают названия и местонахождение перевалов Двойной, Тубек, Спартак и т.п. Путь к этим перевалам идет прямо по первому же крутому боковому ущелью после разлива. Как уже было сказано, вверх идет тропа на пастбища. Ее проблема, так сказать, в том, что она чересчур натоптана. Вблизи нее проходит множество коровьих троп, которые трудно отличить от главной тропы. Иногда она теряется по причине общей «истоптанности» окружающего пространства. В начале подъема не сбиться с тропы нам помогали чабаны, которые шли впереди. Но, так как они шли налегке, с большей скоростью, чем мы, и к тому же шли, очевидно, не совсем туда, куда надо нам, мы отстали от них примерно на границе леса. Шлось очень тяжело, делали маленькие привалы после каждых 20 мин. движения.

Путь по моренам к пер.Двойной(1Б).

Еще в лесу тропа пересекла ручей. Далее пошли морены. Здесь мы, возможно, сбились с основного пути, пойдя по коровьим тропам, нацеливаясь на ясно выраженную самую правую седловинку, расположенную слева от скально-осыпного гребня. Воды нет. Слева от нас в ложбине течет ручей, но, во-первых, идти до него далеко, во-вторых, когда жажда нас заставила-таки послать к нему экспедицию, вода в нем оказалась с отчетливым запахом и привкусом навоза. Наконец, только в 16:30 мы встретили чистый родник, выбивающийся из моренного вала и сразу же исчезающий в камнях, и смогли сделать обед.

В 18:00 вышли с обеда вверх по ложбине между скально-осыпным гребнем справа и моренным валом слева, в направлении к намеченной седловине. Мы надеялись на то, что безводные места кончились, однако, пройдя около полутора часов, воды так и не встретили. Наконец, к счастью, мы нашли небольшую кучку снега (величиной кубометра два), прикрытую грязью, видимо, оставшуюся с зимы. Здесь мы и решили заночевать. Рядом были места, пригодные для установки палатки, но выровняли площадку повыше, на моренном валу, чтобы полностью обезопасить себя от возможного падения камней с гребня справа. Снег до места ночевки доставили в полиэтиленовых мешках. Встали на ночевку около 20:30.

8 августа (3 день похода)

Поскольку прошлые две ночи мы спали мало, да и в этот раз легли поздно, а необходимости выходить на перевал рано утром тоже не было, в эту ночь мы решили поспать подольше. Подъем дежурных был назначен в 7:30, общий подъем в 8:10. Вышли с места ночевки в 10:00.

Перевал Двойной (1Б, 3700?)

На классической карте, изданной в Ташкенте, высота этого перевала указана как 4090 м. Такая же высота значилась на найденной нами на перевале записке. Однако, в перечне классифицированных перевалов издания 2001 г. его высота указана как 3700 м. В просмотренных нами старых отчетах его высота указывалась как 3750 или 3900 м. У нас же самих инструментов для измерения высот не имелось.

Подъем на седловину в боковом гребне перед пер.Двойной.
Вид на пер.Тубек(1Б) с морен под пер.Двойной.

Название перевала обусловлено тем, что классический путь на перевал пролегает через седловину в боковом отроге, таким образом, нужно преодолеть последовательно две седловины. Можно избежать прохода через первую седловину, обойдя весь отрог, но, судя по тому, что этим путем обычно не пользуются, он более трудоемок. Подъем на седловину в боковом отроге осуществляется по сухому руслу ручья. Крутизна подъема 20-25°, мелкая и средняя осыпь, внизу поросшая травой.

Вид на пер.Спартак(2Б) с морен под пер.Двойной.
Главная седловина пер.Двойной(1Б).

С первой седловины ясно видна собственно перевальная седловина, между ними лежит плато. Сброс высоты до плато – около 100 м. Более удобно осуществлять спуск с правой, южной, стороны седловины. Справа остается вершина Узловая, со склонов которой сползает небольшой ледничок. По борту ледничка течет ручей с немного мутной, но пригодной для питья водой. По отчетам других групп, при наличии снега можно не спускаться на плато, а пройти траверсом по склону горы. В нашем случае там был голый лед, и речи о траверсе не заходило.

Главная седловина несколько более крутая, чем первая, я оцениваю ее крутизну в 30°, в основном сложена из мелкой осыпи. С плато удобно выходить на седловину косым подъемом. При этом осыпь сильно не «едет», так что передвигаться довольно легко. Перевальная седловина по отчетам снежная, даже с висящим на ней карнизом. У нас же снег на ней отсутствовал совсем.

Пер.Двойной(1Б) со стороны спуска.

Спуск проще осуществлять с уклоном вправо. Крутизна около 30°, высота взлета около 100 м, склон представляет собой мелкую и среднюю осыпь, лежащую на конгломератном склоне, поэтому идти довольно неприятно – камни внезапно уходят из-под ног.

В целом, перевал довольно несложен для категории 1Б и не требует много физических сил, хотя оснований для понижения его категории также нет. Проходится при индивидуальной самостраховке ледорубом, коллективная страховка не требуется.

Спуск к оз.Каракуль-Катта. В правой части фото виден пер.Курдактыр(н/к).

На первой седловине (в боковом отроге) мы были в 12:50. Спустившись на плато к ручью, в 14:00 мы заобедали на морене. Лежащий над нами ледничок интенсивно тает, и с него время от времени срываются камни (мы наблюдали, как с него съехал камень величиной с небольшой домик), так что требуется внимательно посматривать вверх. В 14:55 вышли с обеда, и в 15:20 передовая группа вышла на главную седловину перевала. Последние участники достигли седловины в 15:50. На перевале найдена записка группы 5 к.сл. из г.Уфы под руководством Лукьянова Олега от 8 сентября 1998 г. В 16:40 начали спуск. Мастерство участников в хождении по осыпи сильно отличалось, поэтому на спуске группа также сильно растянулась – первые люди преодолели взлет за 15 мин, последние – за 30 мин.

Дальнейший путь спуска к оз.Каракуль-Катта проходит по левому берегу ручья. В начале спуска путь идет по осыпи с живыми камнями, затем, после поворота ручья налево, начинается тропа. Не доходя одной ходки до озера, мы вышли на широкое плато, пересеченное различными тропами. Найти нужную нам, чтобы оптимально спуститься к озеру, было непросто. Мы пересекли р.Нурлоу по мосту. К счастью, здесь живут люди, и один из них проводил нас на берег по крутой тропе, идущей по скалам. Пожалуй, в случае неблагоприятных метеоусловий эта тропа может стать опасной. В нашем случае условия были вполне нормальными.

Встали на ночлег на берегу р.Нурлоу вблизи ее впадения в оз.Каракуль-Катта примерно в 19:55. Здесь есть дрова, однако у нас уже не было времени их искать, и мы сварили ужин, как обычно, на примусах.

9 августа (4 день похода)

Подъем дежурных в 6:00, вышли в 9:30. Вчера мы пили сырую воду из р.Нурлоу. Как оказалось наутро, этого не следовало делать – слишком большое количество скота пасется выше по течению. У части людей начался сильный понос (сильнее всего – у руководителя). Начали интенсивно есть активированный уголь.

Оз.Каракуль-Катта.
Пер.Курдактыр(н/к).Тропа проходит косым подъемом по склону справа.

Перевал Курдактыр(н/к) находится на юго-восток от оз.Каракуль-Катта. Наша стоянка находилась у устья ущелья, ведущего прямо к нему. Путь прямо по ручью – непроходим или по крайней мере очень трудоемок – вверху начинаются крутые склоны. Нужно найти тропу на орографически левом склоне ущелья. На левом склоне ущелья заметны две ложбины - русла ручьев. Ближайший к нам производил хорошее впечатление, на нем даже вроде бы прослеживалась какая-то тропка. Мы начали подниматься по этому ручью. Тропка нас опять обманула, исчезнув в камнях и зарослях. Подъем оказался довольно крутым и весьма трудоемким при нашем физическом состоянии. Время от времени, довольно часто, приходилось отлучаться за перегиб.

Вид с пер.Курдактыр назад в сторону подъема.
Вид с пер.Курдактыр в сторону спуска.

Здесь была такая же ситуация, как и перед Двойным – множество коровьих троп, которые постоянно вводили нас в заблуждение. Выйти на основную тропу мы смогли, только заметив киргизов, идущих по ней. На перевал мы вышли в 12:50.

Видимо, мы избрали не лучший путь для подъема на этот перевал. Скорее всего, нужно было подниматься по той же тропе по скалам вдоль р.Нурлоу, которая нас привела сюда, далее. Плато наперерез шла тропа, возможно, это была тропа на перевал. На середине пути на перевал на бугре стоит пугало, скорее всего, оно отмечает тропу.

На перевале мы встретили дожидающихся нас киргизов – один из них был тем же самым, что провожал нас до озера. Посмотрев на нас, они сразу же определили причину нашего недомогания, сказали, что к вечеру все пройдет. Еще раз посмотрев на нас, они предложили нам помощь – проводить нас до подножия ледопада с двумя ишаками. По словам киргизов, есть тропа прямо под Боец, без спуска к р.Калаи-Махмуд, но она менее удобна, поскольку на ней иногда попадаются крутые участки с мелкой движущейся осыпью. По их словам, опасных мест на ней нет, но есть неприятные, и для ишаков она непригодна, так что они выбрали нижний путь по долине р.Калаи-Махмуд. Погрузив пять рюкзаков на ишаков, мы двинулись в путь в 13:35. Сначала тропа идет серпантином вниз по склону перевала, затем уходит направо в арчовый лес. Прямо перед нами громада ледопада Райгородского. Она видна почти на протяжении всего пути.

Тропа по лесу вдоль р.Калаи-Махмуд. Впереди – ледопад лед.Райгородского.
Ледопад лед.Райгородского с места выше стоянки.

Тропа в арчовом лесу очень широкая, иногда разветвляется, но, похоже, ее ветви опять сливаются вместе. В 15:30 спустились до р.Калаи-Махмуд, минут 20-30 отдохнули и пошли дальше. В 16:40 пришли на обильно унавоженную полянку у ручейка, вытекающего чуть выше из камней. Здесь мы устроились на полудневку, поскольку, во-первых, нам настоятельно требовалось отдохнуть и подлечиться, во-вторых, не было уверенности, что мы сможем за оставшееся до темноты время подняться до места с хорошими площадками и водой. Готовили на костре – это был единственный костер у нас в походе.

Основная часть группы (кроме сильно больных) отправилась смотреть ледопад. Где-то минут за 20 вверх по долине на него открывается превосходный вид.

10 августа (5 день похода)

Подъем дежурных в 6:00, вышли в 9:10. Недомогание прошло – активированный уголь оказал свое действие. Почти прямо от нашей полянки ущелье поворачивает направо, и туда довольно круто вверх серпантином уходит очень набитая тропа. С тропы по прежнему прекрасные виды на ледопад Райгородского.

Морены лед.Кырчин. Впереди виден пер.Боец(1Б).

Мы не пожалели, что пошли по тропе (хотя в старых отчетах кое-где советуют не лезть на склон, а подниматься по руслу реки). Тропа нас вывела прямо к пастбищам на левой морене лед.Кырчин, где путь выполаживается. Отсюда уже виден наш следующий перевал – пер.Боец. Не очень хорошая, временами исчезающая тропа идет по левой морене лед.Кырчин.

Вид на лед.Кырчин влево по ходу движения группы. Путь к пер.Кырчин(3Б).

Далее ледник Кырчин поворачивает влево, мы наблюдаем жуткий ледопад по пути к его истокам. Там находится пер.Кырчин(3Б). Нам туда не надо. Прямо перед нами другой ледник – Верхний Кырчин, или Студеный, как он еще называется. Пытаемся забраться на моренный вал Верхнего Кырчина по левому борту с намерением продолжить движение по левым моренам ледника. Время подходит к обеду (14:25), хочется пить. Поднявшись на морену, мы видим, что, хотя путь по борту ущелья и представляется возможным, воды на нем не предвидится. В то же время внизу на пологом леднике лежит озеро и текут ручьи. Ледник закрыт моренным чехлом практически полностью, на нем даже растут отдельные кустики травы, трещин в пределах видимости не наблюдается. Борта морены очень обрывистые, прямо спуститься невозможно, но есть кружной спуск налево по моренному гребню прямо к намеченному нами озеру. Решаем там заобедать и дальше идти по леднику.

Встали на обед в 14:55. Вода в озере немного мутная, но вполне пригодная для питья. Согрели чай, отдохнули, и в 17:05 двинулись дальше по леднику вдоль обрывистого борта левой морены. Надели каски, так как имелась угроза падения камней с морены. Через 10 мин выбранный нами путь превратился в очень узкую ложбину с хаосом крупных камней внутри и перестал нас удовлетворять, поэтому мы вылезли влево на более ровную часть ледника, также покрытую камнями. Здесь уже угрозы камней не было, и мы сняли каски.

Около 19:00 мы встретили удовлетворительную площадку вблизи ручья, приблизительно посередине ледника, и встали на ночлег. Погода испортилась. Пошел дождь. Со склонов близлежащих отрогов пика Боец посыпались камни. Нам они не угрожали, поскольку между ледником и скалами имелось серьезное понижение. С перерывами не очень сильный дождик шел всю ночь.

11 августа (6 день похода)

Подъем дежурных в 5:00, вышли в 7:55. С утра шел дождик, затем погода постепенно разъяснилась. Продолжается путь по леднику, закрытому мореной. На леднике стали появляться бугры, затем ледник становится открытым и начинается зона трещин. На всякий случай связались, пришлось немного пораспутывать трещины, на этом потерять немного времени, но в целом больших проблем это не составило. В 10:15 подошли под перевал. Бергшрунд нам показался достаточно страшным, и мы предпочли обойти его справа по ходу.

Перевал Боец(1Б, 4200)

Подъем на пер.Боец(1Б). Линией изображен примерный путь подъема.
Вид на лед.Верхний Кырчин с пер.Боец(1Б).

Перевал имеет две седловины – южную, находящуюся в непосредственной близости от стен п.Боец, и северную, отделенную от п.Боец небольшой вершинкой. Седловины примерно равнозначные по сложности. Главной считается южная седловина, однако, северная безопаснее, так как укрыта от камнепадов со склонов п.Боец. Поэтому мы изначально планировали идти на северную седловину.

У подножия перевала – бергшрунд, засыпанный камнями. Бергшрунд можно обойти с правой (северной) стороны. Перевальный взлет представляет собой осыпной кулуар с отдельными выходами скал, сложенный в основном средней осыпью. Высота взлета – 400 м, крутизна около 35°. Осыпь с живыми камнями, требуются каски и движение тесной группой.

Седловина перевала широкая, имеются выровненные площадки для палатки. Снег для воды можно взять из снежника на склоне в 20 м выше перевала к югу.

Седловина пер.Боец Сев.(1Б).

Путь спуска представляет собой широкий осыпной склон. Верхняя часть сложена из мелкой осыпи, далее осыпь становится более крупной и более камнеопасной. Появляются выходы скал. В основном спуск идет по наиболее очевидному пути, вниз и немного вправо. Выходы скал обходятся по осыпи.

Пер.Боец Сев.(1Б) со стороны спуска.

Справа от перевала идет склон, полностью сложенный мелкой осыпью. Он был бы идеален для спуска, если бы мы нашли приемлемый путь перехода на него. Однако, мы смогли выйти на него только, преодолев не меньше, чем две трети взлета. Здесь мы встретили труднопреодолимую для нас скалу, и, обойдя ее сверху, смогли перейти вправо на тот самый мелкоосыпной склон. Общая высота взлета на спуск даже больше, чем на подъем. Я оцениваю ее не меньше, чем в 500 м.

В целом, перевал по сложности соответствует категории 1Б. Коллективная страховка не требуется, но требуется индивидуальная самостраховка ледорубом и умение преодолевать камнеопасные склоны. Каски обязательны. Перевал весьма тяжел, требует много физических и моральных сил.

Перевальный взлет мы преодолевали 4 часа и были на перевале в 15:00. На перевале стоит тур с деревянной статуей-«идолом» на нем, но записки в туре мы не нашли. Некоторые участники (прежде всего, сам руководитель) сильно устали, и им требовался отдых. Решили сделать обед. За время обеда руководитель несколько отлежался. В 17:00 группа была готова к спуску. Однако, путь спуска полностью не просматривался, небольшая разведка вниз ясности тоже не принесла, а времени уже было довольно много, и мы решили переночевать на перевале. Там были две более-менее выровненные площадки, которые после небольшой доделки нас вполне удовлетворили. Как показал следующий день, это решение было правильным.

12 августа (7 день похода)

Подъем дежурных в 5:30, топили снег, вышли в 8:45. На камнеопасных участках приходилось ждать друг друга, некоторые участки осыпи, лежащей на скалах, переходили по одному. Первый привал после преодоления взлета в 10:55.

Далее склон выполаживается, путь слегка поворачивает вправо. В ложбине чередуются участки голых камней и камней, поросших травой. Среди камней много живых, так что идти неприятно, даже несмотря на небольшой уклон. Воды нет нигде. В 13:30 спустились к скальному кулуару, в котором из скал неожиданно выбивается мощный поток воды и образует водопад. До дна долины остается не больше 50 м, но спуск по кулуару невозможен. Поднявшись на небольшой травянистый гребень слева, мы обнаружили достаточно хорошую тропу среди осыпей, скал и деревьев, по которой и спускаемся в долину Кшемыша.

Мы убедились в том, что решение ночевать на перевале было правильным. Воды по пути нет нигде до самого Кшемыша, а спуститься до Кшемыша за оставшееся светлое время было бы невозможно.

Повернув по тропе немного вверх, в 14:00 мы остановились под тем самым водопадом для обеда. Кстати, после водопада этот ручей исчезает в камнях так же загадочно, как и появился. Здесь мы распаковали рюкзаки и отправились вниз по течению р.Кшемыш за заброской. Заброску нашли в идеальном состоянии – ничего не было ни украдено, ни попорчено. Разобрав заброску и пообедав, в 17:25 начали движение по тропе по правому берегу р.Кшемыш. Пройдя две ходки, начали искать место для ночевки. Недалеко от языка лед.Кшемыш есть ровные песчаные площадки у реки, где около 19:00 мы и заночевали.

13 августа (8 день похода)

Левая морена лед.Кшемыш. Впереди – пик Кшемыш-Баши.

Подъем дежурных в 5:00, вышли в 7:45. Подъем на правую морену лед.Кшемыш. По информации, имеется временами теряющаяся тропа, маркированная турами. Мы же никакой тропы не заметили вообще, тур видели только один за все время, хотя в целом путь по морене не показался нам тяжелым. Подойдя к стекающему с правого склона водопаду, мы обнаружили, что водопад через гигантскую промоину метров 10 в поперечнике (названную нами «мировым унитазом») полностью уходит под ледник. Промоина преграждала нам путь по правой морене ледника, и мы ушли правее, на ледник. Ледник в этом течении бугрист, покрыт камнями, по промоинам текут ручьи. Несмотря на бугры, всегда можно выбрать достаточно пологий путь, и кошки не нужны. В 12:00 встали на обед на леднике.

В 13:30 продолжили движение, пересекли ледник и вышли на его левую морену. Левая морена лед.Кшемыш достаточно ровная. Есть подозрение, что идти непосредственно по леднику было бы удобнее – как мы увидели с морены, бугры постепенно исчезают, и ледник приобретает совсем спокойное течение. Но выбранный нам путь тоже был вполне приемлем.

Пер.Кшемыш(2Б).

Хорошо видно, что в этом году снега меньше, чем обычно. Взлет пер.Кшемыш(2Б), мимо которого мы проходим, в 1998 г. наполовину проходился по фирну без страховки. Сейчас же мы видим на этом месте гладкий страшный лед.

В 17:00 мы подошли к повороту ледника на запад, спустились на ледник, надели обвязки, кошки, связались и пошли вверх по открытому леднику, на котором встречались отдельные трещины. Далее ледник выполаживается и становится более рваным. Трещины преодолевались довольно легко, однако, уже нужно было искать место для ночевки. Поэтому мы опять вышли на левую морену, в 19:00 встали на ночевку. Хороших площадок нет, довольно много времени потребовалось для выравнивания площадки на камнях. На леднике есть трещины, доверху заполненные водой, откуда мы и брали воду для готовки.

Взгляд назад на лед.Кшемыш, пер.Кшемыш. Справа виден вынос лавины, сошедшей ночью.

Кажется, можно было вообще не выходить на ледник, проделав весь путь по левой морене. Трудно сказать, был ли бы этот путь более удобен – в этом месте рельеф морены и характер складывающего ее материала не очень хорош.

Ночью, около 1:00, со склонов п.Кшемыш-Баши, сошла гигантская лавина, перекрывшая чуть ли не половину ледника. Мы стояли на противоположной морене, но лавина нас задела воздушной волной, забросав нашу палатку и рюкзаки легким снежком.

14 августа (9 день похода)

Классический путь подъема на верхнюю ступень ледника Щуровского.
Использованный нами путь подъема на верхнюю ступень ледника Щуровского.

Подъем дежурных в 6:00, вышли в 8:55. Идем по морене вверх, выходя к разрушенному нунатаку в середине ледника. Классический путь к верхней ступени ледника, согласно имеющейся информации, идет по осыпи слева от нунатака. Однако, мы еще издали заметили голый лед на этом классическом пути и решили поискать другой путь. Сначала мы планировали подняться по леднику справа от нунатака. В 10:35 подошли к подножию нунатака. Руководитель почувствовал сильное головокружение и слабость. Пока люди переодевались, Коля нашел скально-осыпной путь подъема в правой части нунатака. Скалы несложные, по которым можно передвигаться без страховки. Внизу по скалам течет небольшой ручей, выше ручья осыпная полка уходит налево. Всего подъем до ледника занял около 30 мин. Кстати, оказалось, что избранный нами первоначальный путь по леднику к цели не привел бы – хотя по нему и возможно было подняться, но к подножию нашего пер.Щуровского нужно было бы спускаться по крутому ледовому склону, видимо, вешая веревки.

Выйдя на ледник, мы связались и пошли по нему. Ледник в основном открытый, но попадаются и участки, закрытые плотным снегом. Выйдя на ровный покрытый снегом участок, мы в 12:45 остановились на привал. Возникли мысли, что с сильным головокружением у руководителя идти на скальный перевал не стоит, поэтому решили дать ему хорошо отлежаться и остановились здесь на дневку.

Поскольку делать было нечего, решили провести разведку перевала силами Коли и Гоши. За примерно 3.5 ч они нашли оптимальный путь по скалам перевала, не дойдя до седловины примерно 50 м.

15 августа (10 день похода)

Подъем дежурных в стандартное время – 6:00. Готовили довольно долго. Вышли в 9:45. Руководитель слегка оклемался и был уже не настолько «мертвым». За 15 мин подошли к подножию перевала.

Пер.Щуровского(1Б*, 4400)

Примерный путь подъема на пер.Щуровского(1Б*).

Со стороны лед.Кшемыш перевал имеет взлет высотой около 200 м. Перед взлетом имеется микроскопический бергшрунд, который обычно вообще незаметен (в нашем случае он просто перешагивался). Нижняя часть взлета сложена крупной и средней осыпью с выходами скал. Верхняя часть взлета – скальная. Перевальная точка расположена в правой (северной) части перевальной седловины. Путь на нее идет по скальным полкам с большим количеством ступеней и зацепок, так что страховка обычно не требуется. Требуются каски. Непосредственный выход на седловину – скальная стенка около 3 м. В зависимости от степени подготовки группы, веса рюкзаков, погодных условий и т.п. можно либо повесить веревку, либо пролезть стенку на индивидуальной технике без страховки.

Седловина довольно узкая, сложенная из крупных камней, ночевка проблематична. Спуск на сторону лед.Щуровского небольшой, около 50 м по высоте, сверху по крупным камням, затем около 20 м по льду около 25°. Внизу бергшрунд, обычно он преодолевается по снежному мосту или перепрыгиванием. При наличии снега часто вообще незаметен. В случае сложностей бергшрунд обычно легче преодолеть справа (орографически) от перевала.

Дальнейший спуск, по описаниям, обычно проходит с быстрым выходом на правую морену ледника. На повороте ледника есть ледопад, обойти который по морене существенно быстрее, удобнее и, видимо, безопаснее, чем по левому борту ледника под стенами главного хребта.

В целом, перевал достаточно интересный, своей категории вполне заслуживает. В случае неблагоприятных погодных условий его прохождение может резко усложниться (в перечне классифицированных перевалов 2001 г. его сложность колеблется в зависимости от времени года от 1Б* до 2Б!) Особой физической подготовки не требует, поскольку перевальный взлет не слишком высок, но требуется некоторая техническая подготовка и осторожное продуманное прохождение.

Вид с пер.Щуровского(1Б*) вниз на путь подъема.
Вид с пер.Щуровского(1Б*) вниз на путь спуска (лед.Щуровского).

Поскольку путь на перевал был основательно разведан вчера, проблем с его поиском не было. Где-то на середине скального участка руководитель опять почувствовал сильное головокружение, оставил рюкзак на скальной полке и поднимался дальше без рюкзака. На финальной скальной стенке (3 м) была повешена веревка. В 11:45 группа была на перевале. Парни сходили вниз за рюкзаком руководителя. На перевале была найдена записка группы туристов 6 к.сл. из г.Киева под руководством Монсара О.А., датированная 11 августа 2008 г.

Погода начала портиться. С восточной стороны набежали тучи, так что п.Скалистый с перевала нам увидеть не удалось.

Приблизительный путь спуска с пер.Щуровского(1Б*).

Снега у нас практически не было. Ледовый участок взлета на спуске был практически голым, и бергшрунд был хорошо заметен. Спустив участника на страховке к нему, мы попытались найти место его преодоления прямо внизу. К сожалению, он оказался слишком широк для того, чтобы его можно было перепрыгнуть. Надев кошки и связавшись, мы ушли траверсом ледового участка довольно далеко вправо, где и смогли найти снежный мост. Один их участников ухитрился уронить каску в бергшрунд, где она и пропала.

У нас были рекомендации от Ильи Сильвестрова попытаться не уходить сразу на морену, а обойти ледопад по леднику, поскольку им путь по морене показался не очень приятным. Поэтому мы пошли вниз по леднику, то есть, забрали достаточно сильно влево по ходу. Ледник почти полностью открытый, как правило, трещины хорошо видны, но иногда попадаются и участки плотного снега. По леднику текут ручейки в большом количестве. Шли в связках. Погода продолжала портиться, пошел легкий снежок. Трещин постепенно становилось довольно много, но все они преодолевались без труда, распутывать их не приходилось. Наконец, после преодоления не меньше чем половины ледопада, мы натолкнулись на широкую трещину, пути преодоления которой в пределах обозрения не было заметно. Возможно, если уйти намного левее, она обходилась, но это означало, во-первых, сделать большой крюк, во-вторых, идти прямо под стенами главного хребта, в-третьих, было непонятно, что там дальше. Поэтому мы прошли поперек ледника до морены. По морене вдоль борта ледника течет немного мутный ручеек, на нем мы в 15:30 и заобедали.

После обеда попытались было продолжить движение по краю ледника, но оказалось неудобно. Мы развязались, сняли кошки и стали спускаться по морене приблизительно вдоль борта ледника, с небольшим отклонением вправо. Снег с перерывами продолжает идти. В 17:15 мы вышли на ровное течение ледника. Здесь он по-прежнему открыт, трещин почти нет, те, которые есть, хорошо видны. Река, текущая сверху по леднику, здесь уходит под него в большую промоину. Мы решили заночевать на срединной морене, в надежде на то, что осадки здесь будут в виде снега, а не дождя. Наши надежды не оправдались. Здесь уже было достаточно низко, и пошел дождь.

В целом, у меня сложилось впечатление, что наши хождения по леднику были все-таки неоправданны. На морене мы не заметили никаких неприятных мест. По-видимому, оптимальным путем было бы идти по морене сразу приблизительно вдоль борта ледника, не пытаясь слишком срезать угол (вот там действительно может оказаться круто). Однако, наш путь, хотя и был, скорее всего, неоптимален, все же был достаточно безопасен и представлял некий познавательный интерес, в особенности для участников-новичков, еше не видевших рваных ледников.

16 августа (11 день похода)

Подъем дежурных в 7:30. За завтраком обсудили наши дальнейшие планы, так как в группе появились определенные проблемы. Во-первых, состояние руководителя было явно неудовлетворительным. С одной стороны, помирать он явно не собирался, с другой стороны, было очевидно, что на следующем перевале он также будет тормозить группу. Во-вторых, в группе появились некоторые психологические трения. В-третьих, у некоторых участников, кроме руководителя, также появились нелады со здоровьем. Здесь также было неясно: с одной стороны, самочувствие участников было в данный момент достаточно хорошее, но, с другой стороны, проблемы были весьма нетипичные, неясно было, какого развития заболевания можно ожидать. Квалифицированного врача в группе не было, медицинского опыта участников для уверенной диагностики проблемы не хватало. Поэтому почти все участники высказались за выход с маршрута по запасному варианту, через пер.Джиптык(1А).

Ледовый сброс на лед.Щуровского.
Язык лед.Щуровского.

После принятия этого решения нам уже было некуда торопиться, собирались не спеша, и вышли в 11:15. Пройдя 5 мин по срединной морене, уткнулись в гигантскую трещину, ее пересекающую. Пришлось на всякий случай надеть кошки, связаться и пойти по леднику, приблизительно по середине. После 30 мин ходьбы ледник стал полностью закрыт поверхностной мореной. Пришлось снять кошки и развязаться. В этом месте шли ближе к правому борту ледника. Где-то через 40 мин ходьбы, примерно в 13:30 натолкнулись на неожиданное препятствие. Ледник изменил характер течения, и мы внезапно оказались над ледовым сбросом крутизной градусов 50-60 и высотой метров 30. Пришлось вернуться немного назад и обойти его по крутому борту морены – там было даже что-то вроде тропы. Далее опять стало удобно идти по леднику вдоль правого борта, лавируя между подобными ледовыми сколами. Несмотря на то, что мы идем по леднику, воды здесь почти нигде нет.

Наконец, в 15:15 мы натолкнулись на ручеек, протекающий под аналогичным сбросом, и встали на обед. За водой приходилось ходить с осторожностью и в каске из-за опасности падения камней, вытаивающих со скола.

В 17:35 продолжили движение. Путь был несколько нервным из-за отсутствия видимости – ледовые бугры, сколы и прочие неровности ледника заслоняли обзор. Однако, мы все-таки смогли найти путь, близкий к оптимальному. Больше ни разу мы не попадали в тупики, и нам не приходилось возвращаться назад. За 2 ходки мы преодолели оставшуюся часть языка ледника, и примерно в 19:30 заночевали на зеленке на правом берегу р.Джиптык, вытекающей из ледника.

17 августа (12 день похода)

Подъем дежурных в 7:00, вышли в 9:45. В 10:30 остановились на зеленой лужайке вблизи болотистого разлива реки, там встретили двух чабанов и пошли к ним пить чай (естественно, по их приглашению). Чаем дело не ограничилось, они угостили нас урюком и жареной бараниной. Поскольку мы закончили маршрут раньше запланированного, у нас оставалась куча лишней еды. Часть ее мы оставили у чабанов.

Начало тропы на пер.Джиптык.

В 13:20 двинулись дальше. При прощании один из чабанов (совершенно по собственной инициативе) обещал, что завтра заедет за нами с ишаком и поможет перейти через перевал. Вдоль русла р.Джиптык здесь идет натоптанная тропа. Погода начала портиться, по небу идут тучи, временами моросит легкий дождик, в 13:40 начался недолгий град.

Приблизительно в 15:00 вышли к разрушенному домику ГМС. Здесь пасутся коровы, поэтому тропа неясна из-за общей истоптанности места. Здесь есть мост через Джиптык, довольно своеобразный – на левом берегу р.Джиптык лежит огромный камень, мост представляет собой скорее лестницу, перекинутую с низкого правого берега на этот камень.

После небольшой разведки дальнейшего пути в 15:30 продолжили путь вниз по тропе среди арчового леса. В 16:25 вышли на большое открытое место с огромными валунами посреди него. Здесь есть еще один мост через р.Джиптык, более традиционной конструкции, чем тот, который был выше по течению. Где-то здесь должно было быть начало подъема тропы на пер.Джиптык, поэтому мы решили здесь заночевать – на подъеме мест для ночевки не предвидится. Чабаны-киргизы говорили, что где-то здесь есть их домик с каменными стенами и железной крышей, однако, мы его не нашли. Поскольку оставалось еще время, Коля с Полиной сбегали вверх уточнить начало тропы на перевал. По их сведениям, автоматической ГМС, ранее служившей ориентиром, больше нет – они видели место, где она раньше стояла.

18 августа (13 день похода)

Подъем дежурных в 7:00. В 9:45 вышли по утоптанной конной тропе на перевал. Тропа идет крутым серпантином по склону, поросшему арчой. Где-то через 1.5 часа хода арча кончилась и начался осыпной склон крутизной 20°, по которому все так же серпантином идет тропа.

Пер.Джиптык(1А, 4050)

Пер.Джиптык(1А).

Перевал – классический 1А, представляющий собой осыпную седловину, через которую серпантином идет конная тропа. Со стороны р.Джиптык основная часть взлета – осыпной склон крутизной 20° (тропа, следовательно, еще положе). Издалека видны острые скалы-останцы на взлете. Склон становится немного круче лишь при выходе на саму седловину. На пути появляются отдельные выходы очень разрушенных скал.

Пер.Джиптык(1А) со стороны спуска.

Со стороны р.Чегеслы тропа также идет серпантином, несколько покруче, чем со стороны р.Джиптык.

В целом перевал технической сложности не представляет, своей категории сложности соответствует, но не более того. Часто посещается местными людьми, которые используют его для перемещения из долины в долину.

На перевале мы были в 12:20. Погода была малооблачная, но на перевале было очень ветрено. Получилось, что это был наш самый холодный перевал. Записки в туре не обнаружили. В 12:50 начали спуск.

На всем протяжении подъема и спуска воды нет. Поэтому мы сильно измучились от жажды и остановились в 14:10 возле первого же источника метрах в 500 ниже перевала – одного из истоков р.Чегеслы, спугнув стадо, мирно пасшееся у источника. Качество воды в источнике было сомнительно из-за этого самого стада, поэтому мы не рискнули пить воду сырой, а стали готовить обед. В это время нас догнал вчерашний чабан Рахим с ишаками. Погрузив 4 рюкзака на ишаков, мы продолжили путь вниз вместе с Рахимом. Путь спуска идет фактически по правому берегу реки. Есть множество троп, видимо, коровьих, которые то и дело пытаются залезть на правый склон. Нужно не поддаваться искушению последовать по ним. Ниже тропа выходит на автомобильную дорогу.

При заходе в район начальник заставы нам сказал, что, если мы будем выходить не в оговоренное время, мы должны зайти на киргизский пограничный пост, чтобы оттуда позвонили ему, и он прислал машину. Как выяснилось у Рахима, киргизского поста в этом ущелье вообще нет, он находится за автомобильным перевалом, до которого час езды на автомашине, а мы уже находимся на территории Таджикистана. Мы решили двигаться дальше вниз и попытаться выяснить обстановку у местных жителей.

Не доходя нескольких километров до Чубурган-Бобо, в 18:30 мы остановились на время в маленьком кишлаке. Рахим там оставил ишаков, так что теперь мы стали исполнять их функции, правда, недолго. Увидев машину ЗиЛ-130, мы стали искать водителя. С помощью Рахима мы его нашли и договорились, что он нас провезет через Ворух в Ак-Сай так, чтобы никто не заметил. Водитель сказал, что он отвечает за то, что неприятностей не будет, нагрузил машину сеном, посадил нас сверху, и в 20:10 мы двинулись вниз. Действительно, мы никого из таджикских пограничников или милиции не встретили. До Ак-Сая мы доехали уже ночью, нашли дом Саттара, взяли оставленные там вещи, разобрали рюкзаки, опять-таки оставили часть лишней еды и неиспользованный бензин жителям дома. Тут появился наш водитель Кубанычбек, который нас вез из Баткена (они родственники с Саттаром), сказал, что он уже сообщил о нашем выходе на заставу, и мы поехали в Ош. Ехали всю ночь, и рано утром благополучно прибыли туда.

Стоимость проезда, проживания и т.д.

4.5-5 казахских тенге ≈ 1 руб.
1 руб. ≈ 1.5 киргизских сом

Проезд Алма-Ата-Бишкек: 2200 тенге/чел.
Билеты на самолет Бишкек-Баткен: 18000 руб. на 7 человек
Плата за перевес багажа: 1820 сом за 90 лишних кг
Погранпропуска: 10 800 сом
Проезд Баткен-Ак-Сай: 3000 сом
Плата пограничникам за проезд до Чубурган-Бобо: 2000 сом
Лошади: 8000 сом
Выезд через Ворух до Ак-Сая на таджикском грузовике: 3500 руб
Проезд Ак-Сай-Ош: 10 000 сом
День пребывания на альпбазе в Оше: 150 сом/чел.
Проезд Ош-Алма-Ата: 1700 сом/чел. + 500 сом

Суммарно весь поход обошелся в 15 100 руб. на человека.

Итоги, выводы и рекомендации

Мы убедились, что в районе Матчинского горного узла можно проводить не только сложные маршруты, но и интересные маршруты 2 к.сл. Поход оказался достаточно интересным как в техническом отношении (прохождение осыпных и скально-осыпных перевалов, открытых ледников с трещинами), так и в познавательно-эстетическом (прохождение вблизи вершин-пятитысячников и ледопада Райгородского). К сожалению, у группы не оказалось достаточно сил, чтобы пройти все намеченное, и группа завершила маршрут по запасному варианту раньше запланированного срока.

При прохождении маршрута нужно обращать повышенное внимание на его безопасность, поскольку часто путь проходит невдалеке от склонов больших вершин, где повышенная опасность камнепадов, лавин и ледовых обвалов. Скалы на Матче, как правило, бывают разрушенными, что также повышает вероятность камнепадов. Необходимо прокладывать путь, избегая опасных мест. Необходимы каски.

Как правило, в районе господствует хорошая погода, но отдельные периоды непогоды не исключены. В отличие от традиционных районов проведения несложных походов (Алтай, Тянь-Шань) возникает больше проблем с отсутствием чистой воды или воды вообше на определенных участках маршрута. Нужно иметь емкости для воды и не лениться их заполнять при возможности.

Смотри также